INDUMENTARIA ESPAÑOLA.
                        SIGLO              XIV.



                                     I

    Llegamos á la llorecencia de la edad media. Toda la enerjia de esta
época conspira atinadamente á solidar situaciones, equilibrar fuerzas y
conciliar intereses, insiguiendo la expansión utilitaria de un germen in-
cesantemente civilizador. Dirigidos al parecer por sujetivas miras, llenan
los insondables designios de la Providencia, la Iglesia en su tenaz lucha
con el Imperio, los reyes en sus guerras de unos á otros, la Europa en
sus turbulencias, el Asia y el África en sus invasiones incesantes.
    No hablaremos del Papado, en cuyo seno se engendran lamentables
cismas; de Francia é Inglaterra, que siguen sosteniendo su acerbo duelo
de 300 años; de Italia, lacerada por tiranos y facciones; de Alemania, afli-
gida por las rivalidades de sus príncipes. Nuestro país sufre á su vez nue-
vas acometidas de berberiscos, los cuales haciendo un último y supremo
esfuerzo para recobrar su antigua prestancia, sólo logran sucumbir ig-
nominiosamente en el Salado y luego en Algeciras, bajo la pujanza del
noble Alfonso XI. Por otro rumbo, los turcos asolan las regiones com-
prendidas desde Pèrsia hasta el mar Euxino, llegando á la raya del ca-
duco imperio de los Paleólogos, y si desde luego no consuman la ruina
de este, puede agradecerse á su rivalidad con los tártaros de lamerían.
En cambio, un puñado de catalanes va á crearse en la tierra levantina
una dominación tan explendorosa como fugaz.
    Por cuestión de sucesiones, ó por celos de inlluencia, castellanos y
aragoneses lidian privadamente ora entre sí, ora con Francia, Portugal,
Navarra, Sicilia y Cerdeña, viéndose Castilla juguete, ya de las precelo-
sas minorías de Fernando IV y de Alfonso XI, si bien la primera da oca-
                               — 172 —
sión á brillar el esclarecido talento de la reina viuda D.a María de Mo-
 lina; ya de la agitada dominación de D. Pedro, rey cruel y justiciero, que
al través de malandanzas y no pocos excesos, acaba en las fratricidas
manos del bastarlo D. Enrique Este á fuerza de mercedes se hace par-
tido, y logra reinar sin contradicción, pero al cabo sucumbe envenenado,
y su hijo Juan I, vencedor de los ingleses, vencido por- Portugal en Al-
jubarrota, muere también desgraciadamente de una caída de caballo.
Origina entonces disensiones entre ambiciosos palaciegos, la tutela de
Enrique III, mozo de valía, que auguraba mucho, cuando su doliente com-
plexión le llevó al sepulcro, no bien alcanzada la mayor edad, en los pri-
meros años del siglo xv.
     En Aragón, la escasa talla de Jaime II y de Alfonso IV quedó eclipsada
por la gran figura de Pedro IV, el Ceremonioso ó del Puñal, astuto domi-
nador, sagaz político, falaz hermano y esposo, incansable émulo de cas-
tellanos, italianos, franceses y de su propia nobleza coligada, haciéndo-
se rival en nombradía de su antecesor Ü. Jaime, á quien semejó en la
duración de su reinado y en ser cronista de sí mismo. Como reverso de
la medalla, reinaron después de él sus hijos, Juan el Cazador, liviano,
galán y poeta, que acabó siendo victima de sus aficiones venatorias, y
Martín el Humano, príncipe flojo aunque bondadoso, muy atareado con
las cosas de Sicilia; en cuya persona, por carencia de hijos, feneció la
linea varonil de los antiguos «ondes, también á poco de iniciado el siglo
siguiente.
    En medio de estas complicaciones, déjase observar que la luchas ya
no son orgánicas, sino de asiento. Los grandes centros se han fijado: las
nacionalidades constituidas se redondean y afirman. Dondequiera la
barbarie va de vencida: el absorbente predominio teocrático, la oligar-
quía feudal, el despotismo de reyes y magnates, son arrollados mal de
su grado por una corriente que cada día ensancha más sus espacios, por-
que abarca gran copia de intereses y necesidades, muy superiores al
egoísmo de una colectividad ó de una casta. El pueblo, la multitud, ese
núcleo del cuerpo social, que algunos aventureros ó privilegiados suelen
olvidar en las crisis álgidas, ha vuelto á abrirse camino, y alcanzando
su puesto en la vasta escala del orden social, reivindica su autonomía
contra aviesos explotadores de todo linaje. Ideas y costumbres, vida pú-
blica y privada, política, ciencias, literatura, artes, industria, todo se
amolda á ese influjo; el pueblo se inmiscuye en todo ello. Por eso la hu-
manidad avanza; por eso la Edad Media florece con sus instituciones mu-
nicipales, sus ciudades enriquecidas, sus beneficiadas campiñas, su ac-
tiva contratación, sus célebres universidades, sus agremiaciones nume-
rosas, sus reyes y nobles transigentes, su ceremonioso patriciado, sus
                                 — 173 —
  ricos mercaderes, y finalmente toda aquella muchedumbre rústica y ur-
  bana que rebosa energía, porque trabaja y cree, porque siente y goza,
 porque convidada al festin social, readquiere relativamente con la fuer-
 za, la dignidad, el privilegio de ciudadanía, el seguro doméstico, la paz
 de la familia, los fueros de la independencia y las ventajas de la civili-
 zación. ¿Quién extrañará pues que la Edad Media, edad lozana por exce-
 lencia, siga siendo más que nunca tan animada y pintoresca, como fes-
 tiva y bulliciosa, al lograr en los siglos xiv y xv la perfecta sazón de su
 vitalidad?
     Pero no gastemos tiempo en demostrar verdades generalmente sabi-
 das: cumplirá más á nuestro objeto, y será á los lectores más útil, una
 pintura de la época hecha por ella misma, que en breves rasgos acentúe
 su fisonomía varonil, á la vez ingenua y expresiva. Valdrémonos de una
 obra catalana, nunca bien analizada, que si escrita bajo propósitos di-
 dácticos como la mayoría de los tratados de erudición de aquellos siglos,
 viene á ser un cuadro animadísimo de costumbres, por las candideces
 que rebosa, contra la misma intención de su autor. «Ningún monumen-
 to, dice el de la Historia crítica de la literatura Española, es más á pro-
 pósito para comprender hasta qué punto llega la influencia (en su con-
 cepto), de las formas artísticas de las letras castellanas sobre las catala-
 nas, aunen obras ascéticas, como el libro denominado Crestid, regiment
de Princeps, inagotable arsenal de cuanto, respecto de moral cristiana, se
sabia en el siglo xiv, y repertorio abundantísimo de curiosas noticias re-
lativas á las costumbres de todas las clases que componían la sociedad
en aquella época; y no sólo, añade en una nota, se encamina á reglar la
vida de los príncipes, sino que tiene por objeto labrar la felicidad de todo
cristiano, cualquiera que sea su estado ó categoría, cuya generalización
le da extraordinario interés, y le presenta en cierto modo como la enci-
clopedia del siglo xiv.» He aquí la obra que vamos á poner á contribu-
ción, según el ejemplar de la biblioteca universitaria de esta ciudad que
hemos estractado, con algo de los libros de les Dones y dels Àngels, co-
nocidas producciones de Fr. Francisco Jiménez ó Eximeniç, religioso
franciscano, después obispo de Elna, que las escribió en el período de 1370
á 1390. El libro de les Dones, es un tratado civil-social de la mujer desde
su infancia, en los estados de doncella, casada, viuda y religiosa. Al lle-
gar á esta sección, el autor hace hincapié sobre los deberes monásticos,
sus votos, ritos y usanzas, etc , de modo que la idea principal cambia de
rumbo, y ya no es más cuestión de la mujer, sino de la castidad, de la
pobreza, de la continencia, del decálogo, de las obras de misericordia,
virtudes y vicios, premios y castigos, y por fin, de los sacramentos. El
libro de los Ángeles, bajo un concepto sobremanera supersticioso, habla
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de la naturaleza de aquellos seres, de sus jerarquías en serafines, que-
rubines, tronos, etc, de sus excelencias, ministerio, funciones en el cielo
y entre los hombres, intervención en la vida de éstos, etc. Ellos son los
ministros de las órdenes del Altísimo y forman su corte: ellos sostienen
y dirigen los mundos; ellos nos sirven de mediadores y nos inspiran bue
nos sentimientos. Cada hombre tiene su ángel tutelar, el cual preside á
su destino, le socorre en sus trabajos y le fortalece en la tentación: la
historia anda llena de ejemplos de la influencia y servicios prestados por
muchos ángeles. A su excelsa jerarquía pertenecieron los demonios, cuya
historia, destinos é ingerencia se tratan por separado (I). El arcángel
San Miguel, príncipe de los escuadrones celestiales, es objeto de otro
apartado, donde se evidencia cuánto vale su propiciación, y se describe
lo que hace en el juicio particular «le las almas y lo que hará en el uni-
versal. Ambos tratados, al igual que el Crestiá, son místico-teológicos,
del género didácticosimbólico, tan bien deslindado por el Sr. Amador
de los Ríos; de moral severa, de erudición mediana, de espíritu bastante
libre aunque escolástico, y de estilo sobrio, elegante á veces, pero monó-
tono asaz. El plan y exposición resultan casi siempre los mismos en to-
das las secciones: definición; pro y contra; apoyo de uno y otro por la
historia, y deducciones favorables ó adversas en ambos sentidos. Vamos
al análisis.




                                          II
   CREENCIAS.     Después de hablar de herejes y herejías conocidos, y de
los estudios lícitos á cada cristiano según su estado, venimos al capítulo
de los milagros. Eximenic reconoce la eficacia y verdad de ellos, enume-
rando los que en sus días se obraban ya por virtud de las santas imáge-
nes de Montserrat, Vallbert, Roncesvalles. l'uy de Francia, etc., ya por
otras circunstancias en diferentes puntos del globo. Asi en la ludia, confín
oriental de él, según testimonio de Marcos de Venècia (Marco Polo), li-
bro 3.", las aguas que rodean la iglesia de Santo Tomás Apóstol, se reti-
ran una vez al año para que algunos sacerdotes vayan á cortar el cabello,
la barba y las uñas al Santo, el cual por sus manos administra el sa-


    (I) Kl nombre de diablos proviene de <le>>r$u.in fluens, el de demonio de iriens. Salan
significa adversario, Beemot buey, LevUtthan ajustamiento-, Ajiolonio disipador, Lucifer fu-
mino-*», Asjnadro/ufcfo de lo* /techos, sin los llamados León, Serpiente, Legión, ele.
                                — 173 —
cramento á los comulgantes si son dignos, retirándolas si no lo son; y
entonces se renueva el aceite de las lámparas que arden de si mismas
un año entero. También el mar abre un paso de siete millas á los fieles
que van á visitar el cuerpo de San Clemente, é igual fenómeno acontece
en Apuha, ó aconteció al revelarse que el arcángel San Miguel asistía en
la montaña é iglesia de su nombre. Por las regiones de sud, oeste y nor-
te, obsérvanse casos no menos maravillosos: el cuerpo de Santa Catalina
en su convento del Sinaí, está vertiendo hace más de mil años un pre-
cioso licor de aceite: la viña de Engaddi á dos leguas de Alcayre (el Cai-
ro), en la noche de Navidad destila de sus sarmientos un bálsamo precio-
 so, único en el mundo, y estando regada por noria, los bueyes que tiran
de ésta no trabajarán en domingo aunque los maten, de suerte que el
Soldán ha inmolado muchos por tal causa. Los reyes de Castilla tienen
la virtud de curar cuartanas, como los de Francia lamparones, con la
simple imposición de manos; así á lo menos se vio de los pasados, y á
su vez los de Inglaterra sanan, santiguándoles, á los que adolecen del mal
de lobo ó morbus regiu». En llibernia (Irlanda) hay un árbol que derra-
ma cierto licor, el cual si da en tierra se vuelve ave, y si en agua, pesca-
do: allí está el purgatorio de San Patricio, y no lejos, una isla cuyos ha-
bitantes son inmortales. Dichoso quien logre coger un retazo de ropa de
los hibernios, porque estará seguro de animales ponzoñosos. Cuando se
entierran criaturas en el cementerio de las once mil Vírgenes de Colo-
nia, el suelo las rechaza, no queriendo sufrirlas. En aquella ciudad se
guardan los restos de los S. S. Reyes magos, cuyos nombres pronun-
ciados junto al enfermo más grave, le restablecen como por ensalmo. El
milagro de Santa Catalina se reproduce en las reliquias de San Nicolás
de Bari y de San Bartolomé Beneventano. Una santa espina guardada
por los hospitalarios de Rodas, tlorece al cantarse el Passió en la noche
del viernes santo. Padua conserva fresquísima la lengua de San Antonio,
como Pavía el corazón de San Agustín, que salta de gozo si le ponen en -
cimo el libro de Trini tate. Los vieneses de Francia rocían con vino el
cuerpo de San Anton, y este vino les sirve para curar el mal llamado
fuego de aquel santo. ¿Y qué no hacen en Cataluña los venerados cuerpos
de los Santos Narciso, Felío, Fritos (Fructuoso), Olaguer, Eulalia, Tecla y
otros?—No ya milagro, sino fenómeno, es el de aquel estanque del Ca-
 nigó que engendra tempestades con sólo echarle una piedra, y cuyos peces
desaparecen al freirlos en la sartén; pero el autor confiesa tener averi-
guado, después de escrito el libro, que esto ya no sucede hoy. Tampoco
se deja en el tintero los corporales de Daroca, ni la hierba poliol, que re-
verdece en nochebuena, ni el asombroso efecto de ciertos conjuros con-
 tra tempestades, ni el gritar de los poseídos del mal de San Juan, que
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pasan por sucesores de Herodiades. Hanle asegurado existir en Cataluña
y en otros puntos, unas gentes que pueden vivir en el agua, oriundas de
cierta dama acuática, la cual solazándose por la playa del mar, fué presa
de un caballero. Como casos raros, cita el de una mula que parió en Cas-
tilla en tiempo de D. Enrique; el de un niño que en Valencia habló al
nacer, y de otro que nació barbado como hombre; recordando asimismo
las procesiones de difuntos que se veían en Cerdeña., de pocos años. No
halla menos milagroso y sorprendente que ningún confesor aun siendo
loco, haya revelado seeretosde confesión; que habiendo tantos animales,
pescados y aves, raras veces se los encuentre muertos; y que nadie haya
observado entierros de rameras, con ser muchas, suponiéndose que el
demonio las arrebata en cuerpo y alma. Búrlase del milagro de Ma-
homa, cuyo sepulcro está suspenso por efecto del imán (caramidas) que
reviste, y donde su cuerpo está guardado dentro de una caja de hierro.
Anuncia como de pasada, la cercana ruina de las sectas árabe y judaica
por el Anticristo místico que vendrá antes de la conclusión del siglo,
según profecía de Joachim, añadiendo según otra, que llama Ciril, mis-
teriosamente revelada á Maese Arnaklo de Vilanova, que habría grandes
guerras entre los soberanos de España, tan recias como la que veintiún
años antes, originó la muerte de D. Pedro á manos de D. Enrique; aña-
diendo que «un murciélago devorará todos los mosquitos del reino.» esto
es, que la casa de Aragón sujetará á toda la morisma, conquistándola
Meca y sentando sus reales en Egipto, después de lo cual ha de venir el
hijo de perdición ó Anticristo figurativo, precursor del Anticristo final.
   SUPERSTICIONES, SORTILEGIOS, ETC.    En esta línea no era menor la fe
del siglo xiv; sin embargo, el buen padre juzga contrario á ella, tenerla
en conjuros, breves, señales, hechizos (fatillerías), nóminas, caracte-
res y números escondidos, como también confiar en diablos, adivinos,
malas artes, sueños, estornudos, como medio de curar enfermedades, et-
cétera. El diablo es el verdadero autor de nuestras ilusiones, aun mera-
mente sensuales, como el reflejo del rayo solar, cuando en la pared trans-
parenta el brillo de los cristales, y la apariencia de los colores según
nuestro humor cerebral, rojo si sanguíneo, amarillo si colérico, blanco
si ílemático, verde si melancólico, etc. Es de advertir que al través de
anteojos, las cosas aparecen mayores; que un espejo cóncavo desfigura
horriblemente el rostro, y otro hueco por detrás (spill pregon cavat) pre-
senta las imágenes á la inversa. Para conjurar al diablo y lanzarle de los
cuerpos, se emplean exorcismos, caracteres representando algún gran
misterio de la fe, ó se recita el salmo X, cap. «Qui habitat in adjutorio»
etc. Valen especialmente contra los íncubos, agua bendita, humo de in-
cienso, artemia y peonía, corazón de buitre envuelto en piel de león ó
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raposa, sortija de pezuña de asno negro, y según Dioscórides y Platerio,
la calcedonia con esmeralda adiamantada, llevada a' lado derecho. Para
librar á un poseído, debe interrogársele si ha cometido falta ó desarreglo,
y se reza por él una oración á Jesucristo. Ciertas constelaciones y pla-
netas tienen grande influjo sobre nosotros, en decir de Tolomeo, y allí
donde más predominan, engendran singulares malicias entre los teólo-
gos. Quien naciere bajo constelación favorable, por ejemplo, de Marte,
será buen caballero. Igual efecto produce llevar ciertas piedras y hier-
bas; lo mismo las espadas consteladas, como la llevaba el rey D. Jaime en
la conquista de Valencia. De esta clase es la famosa de Vilardell, quien
mató un dragón terca de S. Celoni, y cuya alhaja se conserva con otras, en el
archivo de la Corona. Por lapidarios sabemos la virtud del diamante en-
gastado en oro, para hacer valiente y buen consejero; la del rubí también
engastado en oro, bajo Aries ó Leo, para dar ventura en lides, etc. Algu-
nos consiguen victorias poniendo motes en sus escudos, ó recitando al-
gunas palabras y nombres sagrados ó profanos. Ahora han dado los más
botarates (fantástichs) en usar como talismán un sello de oro puro que
tiene impresas, estando el sol en Aries, etc., palabras astrológicas, de
cuyos sellos unos se llaman orientales y otros tramontanales. Según el
día de la semana en que recaen las primeras calendas, puede sacarse orá-
culo para todo el año, insiguiendo una revelación hecha por el mismo
Dios al profeta Esdras.—El oro se forma de rocío del cielo atraído por las
 sierras más altas bajo el ardor tropical, y de allí desciende en pajillas
(payóla) que son arrastradas por las aguas. En Cataluña el Segre y un
arroyo cerca deHostalrich que procede del Montseny, traen de estas paji-
 llas; pero donde más abundan es en el país ardiente que cae al mediodía,
 allende el del Preste Juan, habitado por sarracenos negros, los cuales
 hacen de tan precioso artículo grandes conductas á Berbería «ab moltes
 cavillanes (caravanas) de camells.» La plata se forma de mercurio y azu-
 fre alterado. Una piedra llamada albestón (amianto ?), arde siempre sin
 consumirse.—A propósito de metales y tesoros, cuéntase el chasco de un
 mercader mallorquín que deseoso de encontrarlos, puso velas á todos los
 santos de la Seo, y una que le sobraba, á una figura de diablo. Éste,
 agradecido, se le apareció en sueños, mostrándole un tesoro en el campo,
 y por señal hizo que se ensuciase allí; pero fué hacerlo en la cama y que-
 dar corrido.
    RELIGIÓN, IGLESIA, CULTO. Siete son las grandes épocas históricas de !a
 religión cristiana: 1.a llamada de los apóstoles, 2.a de los mártires, 3. a de
 los doctores, 4.a de los cenobitas y ermitaños, 5.a de condescención ó sea
  relajación por decadencia, y por los abusos á que se entregaban clero y
 pueblo en tiempo del autor, cuya época era la 6. a de entera corrupción,
         12
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                          a
mientras se esperaba la 7. que lo seria de reforma general. Trazando la
historia de las religiones ú órdenes monásticas, dice que á los primeros
anacoretas siguieron los religiosos congregados por los SS. Marcos, Basi-
lio, Agustín, Benito, Bernardo, Domingo, y últimamente su seráfico padre
S. Francisco. Describe las varias jerarquías eclesiásticas, no sin aludir
al cisma surgido en su tiempo entre dos papas titulados Urbano VI, el de
Roma, y Clemente VII, el de Aviñón, siendo de pareeer que la cabeza del
orbe católico debería fijarse en Jerusalén á causa de la ruin índole de los
romanos, cuya mayoría son malos de pies á cabeza, más parecidos á
«banders, vinyoguells, goliarts ó gent de forcha» que á ciudadanos ro-
manos; todos parientes de griegos, gente allegadiza (arrodaladissa), pue-
blo alborotado, orgulloso y pobre; blasfemos del Salvador, de quien di-
cen «que per ell e per sa lley fan mal de lur prou,» habiendo atribulado
á la Iglesia en tiempo de paz más que otras naciones, con hacer antipapas
y dar muerte á sus señores eclesiásticos. «Temps veudrá que N. Sr. Deu
los tolrá la cadira papal.» Sin embargo de eso, no puede negarse que han
tenido varones eminentes.
    Los eclesiásticos gozan varios privilegios, á tenor de la suma Durandi-
na: pueden recibir justamente cuanto se les da, pero no enajenar ni per-
der sus haciendas, como no sea para redención de cautivos, necesidad
pública en tiempo de hambre, y reparación de iglesias y monasterios, ó
 pago de deudas. Lo comprado con dinero de la Iglesia debe volver á ella;
contra la misma sólo corre la prescripción cuadragenaria; el usurpador
de oblaciones, etc., debe reintegrar con el cuatro tanto; el feudo ecle-
siástico se considera impignorado, pudiendo pecharse sus frutos además
del interés, sin usura; los clérigos gozan inmunidad personal, con la cir-
cunstancia de que si ellos vulneran á un particular, por distinguido que
sea, no quedan excomulgados, mientras lo queda el laico con sólo mal-
tratar á un muchacho que lleve corona.
    Tocante á las iglesias, hay también varias disposiciones de príncipes
que vedan residir y tener en ellas ropas de cama, tratar negocios ó ven-
tilar pleitos en las mismas, hacer ruidos que distraigan á los fieles, etcé-
tera. Según la Extrav. de Vita et honest, clericorum «Cum decorem», en
las iglesias no pueden celebrarse juegos vanos; sin embargo el glosador
Benito cree lícitas las diversiones devotas, como representaciones del na-
cimiento y muerte del Salvador y otras parecidas, aunque son impropios
los cantos en vulgar ó romance, las cantilenas en son de coplas seglares,
los ritmos quebrados que provoquen á risa, etc. Tampoco es lícito en
iglesias ni en sus cementerios promover riñas sangrientas, pues debe res-
petarse el sagrado, que alcanza hasta treinta pasos al exterior (cada paso
de 5 pies, ó 40 siendo la iglesia episcopal); y al acogido deben dársele
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alimento y ropas. Sólo contra infieles, herejes ó ladrones, es tolerable
que las iglesias se guarnezcan como los castillos de almenas y saeteras.
Aunque una disposición de Justiniano (Cod. de Sacros, eccl.) veda pasar
de los canceles de altares y capillas, hay muchos que se acercan al
celebrante y á las aras santas sin respeto alguno, besando el ara después
del sacrificio, y acaso los corporales. Tómese ejemplo de Oza; obsérvese
el decoro que hasta los judíos y musulmanes guardan en sus templos,
y de antiguos varones sabemos que se purificaban al penetrar en su re-
cinto. Entre nosotros no faltan escandalosos que cantan, bailan y se
refocilan en la iglesia como si fuese taberna, reservando todas sus habla-
durías y chanzonetas para cuando se celebra en el coro el divinal oficio:
otros hacen de la casa de Dios público burdel yendo á ella con el sólo
objeto de ver á las mujeres, tocarlas ó declararles sus propósitos nefarios.
Y qué decir de aquellos insensatos que huyen del lugar santo como del
diablo, contentándose con oir de lijero una misa llana; cosa común por
desgracia á algunos depravados eclesiásticos. No menos execrable es la
demasía de ciertos magnates y señores, que allanan las inoradas conven-
tuales para regalarse en ellas, y pervertir á los religiosos con su lenguaje
libre y sus hábitos disolutos. Valga entre otros ejemplos el del rey don
Pedro de Castilla, que en nuestros días fué castigado por sus muchas
irreverencias en lugares sagrados. Al contrario, en nuestro país, hubo un
varón tan devoto del SS. Sacramento, que jamás permitió á sus escuderos
entrasen con él en la iglesia llevando aves y perros de caza: si encontra-
ba el viático por la ciudad, bajábase al punto de caballo, hincábase de-
votamente derribando la capilla y luego seguía acompañándole, y lo
propio hacía al oir la campana de la Seo, al dar la señal de elevación; y
jamás juraba por el santo nombre de Dios.
    No está bien que los fieles lleven reliquias encima. Cuando oran, de-
ben hacerlo en dirección á oriente, porque allí murió nuestro divino Sal-
vador, volviendo su rostro á esta parte de occidente, porque de allí ven-
drá á juzgarnos en el último día, y finalmente porque allí estaba el paraí-
so terrenal, figura del cielo. Los oficios se han de oir paso á paso y verso
á verso, con modestia, bien recogido el oyente en su silla, sin apoltronarse
en ella, ni hablar con otras personas, hincándose al alzar la hostia y
quitándose la capilla de la cabeza en el evangelio. Las señoras francesas
tienen una costumbre muy loable, y es que van á la iglesia muy veladas,
llevando en la mano sus devocionarios, adornados de ricos broches. La
vigilia del viernes no la extienden los catalanes al sábado, pero si al
miércoles los italianos, franceses, alemanes é ingleses, en memoria de
haber sido vendido el Señor en aquel día, por cuya razón hanse visto en-
tre ellos famosos milagros. En días de ayuno sólo puede comerse una vez,
                                — 180 —
regularmente á la hora de nona. Toda muchacha religiosamente educa-
da, además de tener devoción especial á algún santo, la tendrá á Jesús y
á Nuestra Señora, procurando rezar diariamente otros tantos padre-
nuestros en memoria de los azotes, que son 6,676, de la corona de espi-
nas, que son setenta y dos, de las cinco llagas, de la santa vida del Señor,
de treinta y tres años, y de la Virgen, de setenta y dos; también cuatro
avemarias á las cuatro dignidades de la misma; la corona, de doce estre-
llas; el cántico Gradum, con referencia á las quince gradas del templo, y
la oración de los siete gozos. Es bueno se acostumbre á llevar los rosarios
al cuello.
   JERARQUÍA Y ESTADOS CIVILES.    Hoy en día son veintidós los soberanos
que reconocen el señorío espiritual de la Iglesia, ostentando en su frente
el vituperio de Jesucristo. Jefe de ella es el obispo de Roma, llamado por
los cristianos Papa (admirabilis, major, pater vel custos). En muestra de
señorío, usa tiara cerrada y adornada con tres coronas preciosas, indican-
do su predominio sobre casados, viudos y solteros, y en señal de su oficio
lleva dos llaves blancas, aludiendo á la inocencia del Salvador, las cuales
campean en escudo rojo, porque él trae su poder de la sangre del divino
Cordero. Al Papa sigue en categoría como gefesupremo del poder tempo-
ral, el emperador de Alemán ia, que hace por armas una águila negra; si
bien losgriegos cismáticos y despreciables, ya menoscabados por el turco,
tienen otro emperador en Constantinopla, cuyas armas son escudo de gu-
les partido en cuarteles por una cruz amarilla, llevando cada cuartel unas
B B adosadas hacia afuera. Viene en pos como más antiguo, y por sus ser-
vicios á la Iglesia, el rey de Francia, casa muy ejemplar y de cristianas
costumbres, que recibió del cielo su oriflama, señera toda bermeja, y su
escudo azul con tres Uses de oro. Es nación rica en santas reliquias, entre
ellas la corona de espinas, un clavo, el hierro de la lanza, el inri, con no-
table parte de la cruz, que se guarda en Tolosa, etc. Dicese que los fran-
ceses son naturalmente sutiles, más blancos que los españoles y de gran
fiereza en su señorío. Ocupa el tercer lugar el rey de Castilla, soberano
de nueve reinos, cuyas armas son torres y leones, de oro aquéllas en
campo rojo, y de gules los leones sobre fondo blanco. El cuarto es el rey
de Aragón, de Valencia, Mallorca, Cerdeña y Córcega y conde de Barce-
lona, que trae por armas cuatro barras en campo de oro, significando el
grande castigo que dará á los malos eclesiásticos por sus abusos. Esta
 nación posee entre otras reliquias la camisita de Jesús: ninguno de sus
reyes ha sido vencido en batalla campal, y ahora aguardamos según pro-
fecía, que en breve ha de pasar al África para destruir el imperio y la
 secta de Mahoma. Es quinto en orden el rey de Inglaterra, que dilata su
 señorío por Hibernia y Gascuña, en cuyos dominios se profesa culto ce-
                               — 181 —
 loso á la Virgen, y entre cuyas poblaciones se distinguen Oxonia (Oxfort)
y Cantabrigia (Cambridge) por sus famosas universidades de teología.
Hace por armas tres leopardos de oro en campo de gules, y es tama que
se aliará con la casa de Aragón para perseguir como leopardo á los ecle-
siásticos procaces etc., etc. En el confín de Europa al cierzo, está el rey-
de Hungría, sexto en orden, cuyo vasto imperio es regado por el Danu-
bio, uno de los ríos más caudalosos del mundo. Sus armas son, palos ro-
jos traveseros en campo blanco, por haber vertido mucha sangre con in-
tención candida y pura. Ocupa el séptimo lugar el rey de Ñapóles, espe-
cial feudatario de la Iglesia, señor del monte Gargano, donde se apareció
el arcángel San Miguel. Hace las mismas armas que Francia, con una faja
de gules acompañada de otras fajitas hacia abajo en la parte superior del
escudo. Figuran por fin en octavo lugar el rey de Sicilia, en noveno el
de Portugal, en décimo el de Navarra, oriundo de la casa de Francia, en
undécimo el de Chipre, en duodécimo el de Armenia, y sucesivamente
los de Polonia, Dacia, Noruega, Bohemia, Suècia, Escocia, Hibernia, que
en parte depende de Inglaterra, y en parte de soberanuelos propios; Tra-
cia allende la Alemania, y Dinamarca que raya con Frigia y el grande
Océano. Los reyes no pueden enajenar sus regalías, su mero imperio, sus
jurisdicciones y apelaciones. Siendo ineptos, hay facultad de deponerlos,
como sucedió con Eduardo de Inglaterra, bisabuelo del actual reinante,
hoy, año de 138o.
    Las ciudades son regidas por bailes, vegueres, grandes justicias, re-
gidores, concelleres, jurados, etc , á quienes de hecho se da salario por
sus trabajos. En Roma hay Senado; en Italia Priores. Entre los empleos
más aventajados deben reputarse los señoriales domésticos de canciller,
vicecanciller, maestre racional, alguacil, protonotario,secretario, etc.
    Toda persona noble debiera ser instruida en idiomas, gramática para
facilidad del latín, historia antigua, Biblia y Evangelios, retóricas de
Aristóteles ó de Tulio, conocimiento de algún tratado filosófico como los
de V'egecio de Re militari, Boecio, V. Máximo, Tito Livio, Trogo Pom-
peyo, Hugo, Didascalicon, algunas obritas como la de Fr. Juan Gállense,
la Sphera. y un poco de astrologia, libros místicos y morales de vicios y
virtudes, etc. Desgraciadamente sus costumbres son hoy día tan disipa-
das, que muchas ciudades no pueden sufi irles, especialmente en Italia,
las de Roma, Genova y Florencia. Según Lactancio, por efecto de estos
desmanes de la nobleza, durante el último siglo del mundo (mil años),
que será in apertione sexti signaculi Ecclesio> y empezará en el año del Se-
ñor 1400; no habrá en adelante más reyes, duques, condes, nobles ni
grandes señores, reinando por doquiera la justicia popular, y quedando
todo el globo repartido en comunas, á semejanza de Florencia, Roma, Pisa,
                                — 182 —
Siena y otras ciudades de Italia y Alemania; aunque parece habrá excep-
ción para la casa real de Francia, y entonces verá quien lo viere, repro-
ducirse la edad de oro (¡Sopla, con la revelación comunalista del buen
padre!).
     Según policía antigua aristotélica, en cada ciudad hay tres estamen-
tos: l.° la mano de generosos ó ciudadanos honrados, que disfrutan va-
rias prerrogativas de caballeros y hombres de paraje, á cuya clase tienen
ascenso, estando libres de penas infamantes de horca, sofocación, etc.,
debiendo en todo caso sufrir la noble de descabezamiento; 2 " mano de
ciudadanos honrados, compuesta de juristas, notarios, mercaderes, fa-
bricantes de paños ricos, y hacendados; y 3 o mano de menestrales, como
son plateros, cerrajeros, zapateros, coraceros, etc.á los cuales se les llama
simplemente vecinos. Todo estado trae consigo sus deberes y ocupacio-
nes: la nobleza el constante ejercicio de las armas; la ciudadanía, la per-
fección de costumbres por medio de buenas lecturas, huyendo de la ocio-
sidad de lonjas, plazas y otras congregaciones inútiles. Las señoras pue-
den ocuparse además del gobierno de la casa, en labores de seda, hila-
dos, etc. El mismo clero, al salir de la iglesia, debiera siempre aplicarse
 al estudio. En una sociedad bien constituida, hay ocupación para todos:
 un ciego puede tañer campanas, mover los fuelles de un cerrajero, etc.;
 los estropeados llenar encargos, revender en la plaza, ayudar en las es-
 cuelas, etc. Los ciudadanos, por privilegio, están exentos del pago de ga-
 belas labrantías, penas peregrinas, puentes, peajes, cugucias, exorquias,
 rescate personal, etc., á la vez que de obras serviles, como llevar carga
 para otros, enarenar calles y mercados, limpiar fosos, etc. Tampoco pue-
 den ser privados del uso total de armas, ni sufrir penas ruines de azotes,
 exposición pública, mutilación y señalamiento con hierro. En varias
 partes se distinguen por medio de alguna señal, como la de llevar bastón
 delgado en la mano (verga prima), gorro fino orillado (capell prim ore-
 llat), vestido superáneo de largo talle, ó sortija en el pulgar de la mano
 derecha. Entre las buenas crianzas del ciudadano, es una la moderación
 en su traje; por eso el obispo Primicio escribía á los písanos y á otros,
 que no vistiesen terciopelos, púrpuras, chamelotes, paños de oro y seda,
 puesto que en calidad de superiores sólo deben ser empleados en servicio
 de Dios. Criticaba no menos la forma vana de sus vestiduras, especial-
  mente entre sus mujeres, que mostraban las carnes muy deshonestamente
  y se ceñían el cuerpo con estrechez, haciendo gestos carnales y provocati-
  vos á lujuria. También hay inmoderación en el calzado; de Astrigonia
  en Alemania, refiere Lellio, que las gentes calzaban con suma disolu-
  ción, en tanto que la materia y forma de la calza y del zapato eran tan
  nuevas y dispendiosas, que causaban maravilla á los extranjeros.
                                — 183 —
    Es nociva la abundancia de juristas en la república, por los abusos á
que se entregan. Antiguamente los castellanos regíanse sólo por fue-
ros y costumbres de la tierra. En Flandes, todo pleito se decide luego por
dos delegados á elección de los scavinos. Los tiranos de Italia llamají á su
presencia al mal pagador, y le condenan á tener una mano alta sobre la
pared hasta que satisface su deuda. Los cadíes árabes, sentados en pú-
blico, deciden verbalmente y de plano todas las cuestiones. Tampoco
conviene la abundancia de notarios: desde que hay tantos, lia disminuido
la fe entre los hombres, y como necesitan mucho negocio para vivir con
decoro, se hacen enredadores. Iguales y otros abusos pueden echarse en
cara á los procuradores, «rahonadors de corts ó picaplets», á los fiscales
ó acusadores públicos, y á los sayones (saigs) ó alguaciles.
    De los que más debieran favorecerse son los mercaderes, por consti-
tuir el alma de los pueblos. Desgraciadamente nuestros magnates y pre-
lados, les recargan con tantas lezdas y gabelas, que es milagro haya aún
afición al comercio.
    Oficios muy lucrativos deben reputarse los que tratan en paños, ya
sean fabricantes (drapers), ya pelaires, tundidores, tintoreros, ele , y
de ahí viene que el rey de Francia estableciera el condado de Flandes
antes de haber conde. Florencia es una de las localidades más ricas eu
este ramo, sobre todo desde que ha mejorado los procedimientos de hi-
lar, cardar y peinar, valiéndose de hombres trabajadores, en lugar de
mujeres. Según el emperador Otón, cualquier villa de 300 casas debiera
contener todos los oficios necesarios: paneros, sastre, zapatero, tejedor,
herrero, especiero, médico, barbero sabio, tahonero, cortante, pescador,
carpintero, mercader, albardero y tenderos de bujerías familiares para
cámara, cocina y bodega. El mismo elogiaba á los mesoneros franceses,
por ser los más graciosos del orbe. Algunos oficios viles no debieran
consentirse, como la prostitución, las tahurerías, los usureros, adivinos
y embaidores. Sólo para evitar un mal mayor los burdeles tienen apoyo
en la legislación. Por tahurerías sütiéndense aquellos receptáculos de ha-
raganes, que pasan el tiempo jugando, riñendo, renegando y blasfemando
de Dios y délos Santos.
    Regístranse en las ciudades, para el servicio doméstico, escuderos,
camareros, mensajeros, sirvientes y esclavos. El escudero suele llenar
los oficios más pulidos y curiosos, estando á las.órdenes de su señor en
la mesa, ó acompañándole por la calle, sin darse á faenas groseras ( « n -
rracenies): visten con aseo, y llevan armas donde es admitido su uso.
Regularmente se ajustan por temporada, mediante salario (lur servey es
apellat perloguater). Sirviendo á señor municipal, no cobran, pero se les
compensa con otras mercedes y adehalas. Antiguamente los mozalbetes de
                               — 184 —
buenas casas eran puestos al servicio de otros, para que se humillasen, y
luego hicieran mejor uso de sus bienes. En Francia hay muchos que
personalmente sirven á las iglesias y en casas de nobles. Los mensajeros
y sirvientes se alquilan asimismo por tiempo y para usos determinados,
en categoría inferior á los oficiales, porque desempeñan trabajos mas
groseros. Esclavos, los hay de varias clases: naturales, que son hom-
bres ruines y torpes por naturaleza; accidentales, los hechos en guerra
legítima; personales, aquellos que se venden voluntariamente, como en
Grecia y en Tartaria; legales, aquellos cuya servidumbre autorizan el de-
recho divino y humano en ciertos casos, como el ingenuo pirata ó cor-
sario, ó los que suministran recursos al enemigo, el hijo de clérigo orde-
nado, que queda esclavo de la Iglesia, etc. El señor no tiene derecho de vida
y muerte sobre ellos; sin embargo, hay dueños tan orgullosos, que los
tratan como perros.
     Una de las plagas sociales es la mendicidad. Esta no debería tolerarse,
sino en verdaderos pobres, distinguiéndolos por medio de una bula de
plomo colgada al cuello, con las armas del común, ú otra señal por el es-
tilo; pues bajo la capa de mendigos hay grandes tacaños, ladrones y
tahúres que fingen deformidades engañando al público, y luego se rego-
dean en crapulosas juntas, criadero de toda maldad. Debieran también
 prohibirse otros oficios dañosos, como los de regatones que encarecen
 todo artículo comercial, los ocultadores de cosas robadas, los jugadores
 públicos, los saltimbanquis, los barateros (traíaguers¡, los profesores de
geomancia, cartomancia y quiromancia, los alquimistas, que son locos
 de atar, pues consumen infructuosamente lo suyo y lo ajeno; aquellos
 que ejercen maleficios y ligaduras de hombres y mujeres para cohibir la
 generación, ó usan filtros para atraerse á incautas doncellas; losalcahue-
 tes que provocan adulterios, dando origen á la bastardía, etc. En Castilla
 hay para los adúlteros pena de hoguera.
     A esta clase de gentes puede agregarse otra que es naturalmente tor-
 pe y maliciosa, como los estropeados en general, y los rústicos labrado-
 res que no entienden razón, cuidando á cada momento ser engañados.
 «Maliciosos hi ha que si coneixen que sien entre persones benignes, se-
 fan grans gallegos (gallean), mas si veen quey haya negu quels tingua
 last al foch, ó que haja sang en lull, tantost baxen lur gatzara.» La ma-
 licia y la presunción ignorante, traen hoy perdido al mundo. Las monas
 quieren encaramarse, y como no tienen rabo muestran sus vergüenzas,
  ¡Cuántos señorean que debieran servir, y cuántos quedan postergados que
 habrían de brillar por su mérito! ¿No vemos aspirar á maestros de teo-
  logía, á obispos y aun á grados mayores, ciertos hombres necios que
 sólo merecerían tirar de un carro? Si esto sigue así,- según sentencia de
                                — is:> —
Salomón (Prov. 30), «en breu se deu moure la terra, él mon deu pendre
gran mutació é gran tomb, per tal que sia novellament reformat, e vera
sciencia sia sus, e folla ignorancia vaja á terra.»
     CARACTERES LOCALES. POLICÍA DE LAS POBLACIONES. Los países y sus
moradores varían mucho según la naturaleza de ellos y el influjo plane-
tario que los domina. En el llano de Damasco, donde comenzó á propa-
garse el género humano, nunca ha habido gente de provecho. Leemos
de Julio César, que despobló la Castilla por infidelidad de sus moradores,
y habiéndoles sustituido gentes suyas, éstas en breve se volvieron peo-
res. Son malignos los griegos, y especialmente ruines los cretenses; los
tártaros bestiales; los italianos de maliciosa doblez, más que otro pue-
blo, y San Benito ad Eugeuium, dice cosas terribles de los romanos. De
la misma Italia es fama que en unas comarcas son orates, en otras la-
drones, y en todas de sobresaliente malignidad. Lo propio cabe decir de
los demás países: así en Cataluña tenemos según la diversidad de lugares,
gentes valerosas, avaras, agudas, procaces, llanas, altaneras (vectola-
nes), etc. Generalmente los isleños tienen menos asiento y firmeza de
corazón que los continentales, y un razonar diferente, lo que asimismo
se observa en los productos y frutos de la tierra, peces, aves y animales.
Conforme alemanes é ingleses son muy susceptibles, los franceses al
contrario son blandos,, y tan alegres «que tot temps van en joya.»
     No influye menos en el carácter, y aun en la duración de la vida, el
sistema de alimentación. Los sarracenos ganan en longevidad á los cris-
tianos porque son más frugales. Nosotros comeremos una libra de car-
nero con verduras ó en salsa, y cuatro dineros de pan, bebiendo tres de
vino, cuando ellos se pasan con una docena de higos secos, acompañados
de una hogaza caliente y un sorbo de agua. Atendamos á las naciones
que comen poco, como son los italianos, y las veremos crecer en años y
en ingenio, al paso que los alemanes, gente glotona, aparecen groseros y
apelmazados: á su vez ingleses y franceses, amigos de requisitos, enve-
jecen poco. Los españoles (castellanos) comen mucha carne, y aunque
 hablan bien (son grans parlers), y saben mostrar ingenio si conviene;
 en todo tiempo han sido reputados de groseros para otras cosas, como se
 ve en sus edificios, en sus ornamentos y continentes, y en su manera
 de vivir, aunque hoy día comienzan á aguzarse.
     Unos países se recomiendan por ciertas producciones, como Sicilia y
 Cerdeña, en cereales; Creta, Candía, Ñapóles y Córcega, envino?; Ingla-
 terra, en lanas; Mallorca, en leche y quesos, etc.¡otros son estimables por
 su industria, como Gante, Cíialóns, Milinas, Contray, Ipre, etc. En Si-
 cilia donde se inventaron el arado y los cantares dichos comedias, crían-
 se con abundancia azufre y coral, la piedra ágata, la sal de Girgenti que
                                — 186 —
se derrite al fuego y cruje en el agua saltando siempre. Allí no hay sier-
pes ni lobos, sino una bestia muy temible llamada solí/uga, ni tampoco
crece la cicuta, sino una hierba semejante al apiaslro, la cual en decir
de los poetas mata causando risa. También hay allí unas aguas terma-
les que ciegan á los ladrones si, habiendo prestado falso juramento, se
lavan los ojos con ellas.
    Otras ciudades gozan fama por sus estudios, y algunas por sus mo-
numentos. Célebres son las enseñanzas de teología de París y Tolosa en
Francia, de Oxford y Cambridge en Inglaterra y asi bien las universida-
des de derecho canónico y civil de Bolonia, Perusa, Aviñón, Montpeller,
Lérida y Salamanca. Como monumentos pueden recordarse el faro de
Alejandría que se sustenta sobre cuatro prismas (tranchs) de vidrio,
hondos de veinte brazas dentro del mar: el anfiteatro, que es una bella
plaza cerrada de muro, y rodeada por dentro con una gradinata de pie-
dra, debajo de la cual había retretes para guardar fieras, osos y leones,
etcétera, mientras en la plaza se daban juegos, torneos y luchas, se co-
rrían toros, y se ajusticiaba á los reos: el muro exterior aparecía labrado
todo de ventanales de diversas figuras. Y qué diremos del templo de
Diana en Efeso, donde se encerraban estatuas erigidas á los grandes
bienhechores de la humanidad!: Arguión de Tesalia que inventó la mo-
neda de oro y los frenos, dando origen á la caballería; Saturno, rey de
Italia, que ideó las naves y el arte de sembrar la tierra; Stercos, su hijo,
que hizo aplicación de abonos parala misma; Rufo, duque de Media, autor
de varias leyes de cortesía, y de buenos reglamentos suntuarios; Heaco,
y Brónica inventores del paño, y Rana mujer de éste, del arte de hilar
con rueca; Arguión de Asiria, el primero que labró zapatos de badana,
y su hijo Loto, inventor de la aguja; otros doce que idearon diferentes
artes necesarias á la vida; Semiramis de Nínive, introductora de bragas,
guantes y mitones, sortijas, capillas y almuzas para la cabeza; Forseo de
Bacrita, fundador del derecho de sucesión entre los reyes, adoptando su
corona y cetro; Foroneo de Seleucia, regulador de la alimentación do-
méstica y del arte de medicar; Túbal que sacó los instrumentos músicos,
como órganos, viola, rabel y otros de cuerda como laúd, guitarra, etc.
    Cada ciudad debe ó debiera tener un barrio marítimo de mercaderes,
cambistas, corredores de oreja, fabricantes de paño; á un lado el Alcázar
real en posición vistosa, con salida al campo; hacia el centro la iglesia ma-
yor, sobre una gran plaza rodeada de buenos y despejados andenes, tenien
do cerca la residencia del obispo y de los clérigos, sin permitirse allí en
honor de la seo«edels sacraris divináis», solaces deshonestos, reuniones
tumultuosas, puestos de venta, inmundicias, horca ni picota (costell).
Por los cuatro ángulos se distribuirían parroquias en buen número, ca-
                                — 187 —
sas de órdenes mendicantes, industrias y oficios entremezclados, tenien-
do cada sección su pescadería, carnicería, almudín, etc. todo bien surtU
do de aguas: además bellos castillos en los cuatro puntos cardinales,
puertas entre torres albarranas, muro alto y fuerte, provisto de adarve
para su defensa, con bombardas, ballestas, etc. y guarnecido de barbaca-
na y foso ataluzado, bien empedrado y lleno de agua. Contra la dirección
de los vientos reinantes, debieran erigirse hospitales, leproserías, burde-
les, tahurerías y desagües de cloacas, y alrededor de la ciudad huertas
para labradores. El uso de calles, plazas, lonjas, pozos, fuentes, etc., es
común; las vías principales necesitan albaiiales que se limpien, siendo
dable, con agua corriente, y todas las casas su excusado (privada) á ma-
nera de casilla con respiradero arriba y conducto recto, no muy ancho,
que vierta en el albañal. Por medida de salud pública, deben alejarse de
las poblaciones charcos y pantanos, depósitos de aguas inmundas, y las
fábricas de curtidos, tenerías y otras manipulaciones de pastells, gaudes,
roudor, cal, etc. Los marjales de aguas son muy aptos para criar álamos
blancos, olmos, chopos y abetos, árboles que crecen en tres años y ren-
tan dos sueldos cada uno por lo menos, sin perjuicio de agregarles vides
ó parras, que entre leña y fruto rinden otros cuatro sueldos.
    Aquí se hace un parangón entre Barcelona y Tarragona, que deja
apreciar el estado de ambas ciudades en aquel tiempo. Según eljudiciario
de Habigafal, dice el autor, «Barcelona fué labrada bajo constelación
próspera. Su mayor antigüedad consta por la historia de Hércules y por
otras consejas, referencia del arzobispo D. Rodrigo. Barcelona abunda en
aguas, al paso que Tarragona asienta en roca seca; ésta queda abierta al
mediodía, recibiendo así la hediondez de los bajíos; mientras aquélla se
arrima por dicho rumbo al Monjuich, y en cambio abre al cierzo, cuya
nlluencia concentrando en el cuerpo todo su calor natural, fecundiza á las
mujeres y da vigor á los hombres. Tarragona decae y se degrada, cuan-
do Barcelona crece por mar y tierra: aquélla está mal poblada, de gente
simple y grosera, al paso que los hijos de la segunda son notables en
juicio y madurez, y andan bien nutridos, especiamente en la gola: de
ahí aquel refrán catalán que llama mesa de Barcelona toda comida mode-
rada y sin superfluidad. La planta de Tarragona es mala, la de Barcelo-
na inmejorable; la una pobre, la otra rica y cual otra ninguna, buena
guardadora del dinero. Barcelona, sin embargo, si apetece conservarse,
deberá huir de honores excesivos, donde se estrellaría su fortuna, bas-
tándole ocuparse de mercancías, pues la honra de mercader es mediana
y templada, sin que sus ciudadanos aspiren á ser caballeros, curiales de
señores, ni otras altezas, que engendran divisiones. Su pujanza ha segui-
do siempre, ya en tiempo de los gentiles, ya en el de los godos, vándalos,
                                — 188 —
y árabes, á favor de sus insignes leyes y costumbres que fueron dictadas
por Hércules. Este acostumbraba decir, que sólo en Barcelona sentia re-
frenarse sus malos apetitos.»
    COSTUMBRES. Este capítulo es uno de los más sabrosos de la obra de
Eximeniz. Mentando el año 138o en que escribía, alude á otra predicción
válida en su tiempo, aunque él no lo cree, según la cual á fines de aquel
siglo deberían reinar un sólo papa y un sólo emperador en Jerusalén,
cuyo gobierno se extendería durante mil años por todo el universo, cum-
pliéndose después las profecías de Isaías.
    Compónese la sociedad, dice, de diferentes clases y estados, siendo el
primero el de la nobleza. He aquí la pintura que hace de ella.
    La nobleza actual dista mucho de ser lo que debiera. Pocos señores
hay que no usurpen á Dios sus regalías, permitiéndose venganzas, cohe-
chos, juicios temerarios, investigación de cosas futuras en beneficio pro-
pio y en daño ajeno. Pocos se acuerdan del cielo para dar honra á la di-
vinidad, cumplir su ley ó temer sus juicios, y búrlanse del que les habla
de conciencia. Son tan orgullosos que nadie puede acercárseles, como no
sea totalmente rendido á su voluntad. No tienen más afán que rodearse
de pompa y allegar dinero, venga de donde viniere, para darse placer, de
lo cual resultan el mal gobierno de sus vasallos y la concusión en todos
sentidos. Ya es costumbre en ellos faltar á los compromisos más sagra-
dos, y apoderarse sin empacho, hasta de los bienes de la Iglesia y de los
pobres. Lejos de defender á sus pueblos, exígenles servicios de esclavos,
tuercen la justicia, y odian al villano, convirtiéndose de protectores en
enemigos. Esos pecados uo dejan de llevar su merecido, pues que en me-
dio de servidores rastreros, vienen á ser juguete de aquella gente ruin,
que, olvidada toda obligación de doméstico y de cristiano, sólo procura
medrar á costa del dueño.
    Hay también .funcionarios de elevada alcurnia que jamás prosperan,
por mantener ribaldos y otros grandes truhanes y blasfemos, hombres de
armas, bebedores, tahúres, etc., cosa que algunos pretenden excusar di
ciendo que tal es la costumbre. A Alfonso de Castilla, famoso astrólogo,
por haber blasfemado, se le reveló que nadie de su estirpe reinaría en la
cuarta generación, y así ha sucedido. Moros y judíos podrían servirnos
de ejemplo, pues nunca incurren en semejante falta. Los confesores no
osan hablar claro á tales personajes por no disgustarles, y aunque en
otro tiempo llenaban esta misión los religiosos mendicantes, también
ellos se apegan á las cosas terrenas. ¿Acaso en medio de las grandes ini-
quidades de este picaro siglo, no vemos cuan lejos andan los príncipes
soberanos de las vías de rectitud y justicia? No sucedía así en otros tiem -
pos: por las noblezas de San Luis, toda la cristiandad consideraba á los
                               — 189 —
franceses de su tiempo, cual hombres de otra época. Bajo D. Alonso de
Aragón, el rey Aboalí de Fez proponiéndose invadir el reino de Valencia,
tomó consejo de un sabio suyo, llamado Abdalá.—Señor, dijo éste, qui-
taos de tal imaginación, porque aquella tierra depende de un soberano
que es barba y hombre pel capero; y púsose á hacer grandes loas de don
Alonso. Averiguado el hecho, respondió Aboalí: tienes razón; mejor será
dejarlo, porque allí donde la cabeza es barba, todos los miembros serán
barbados.—A los monarcas ineptos hay derecho de destituirlos, como su-
cedió con Eduardo de Inglaterra, bisabuelo del actual reinante.
    CLERECÍA.   LOS abusos del alto clero no son inferiores á los de la no-
bleza. Petulante, soberbio, codicioso y carnal, pasa asimismo por encima
de todas las leyes divinas y humanas, tirando sólo á satisfacer sus anto-
jos. Gasta el patrimonio de la Iglesia en vestidos y cabalgaduras excesi-
vas y extravagantes, en mantener canes, halcones y juglares, en rodearse
de satélites villanos (vils e orens bacallars). Ninguno de estos prelados
sale sin numerosa comitiva, porque su delicadeza le impide andar a pie.
Nadie les gana en suntuosidad de mesa y cama, y en explendidez de ajuar
doméstico. Por afán de lucro, no dudan tratar con simonía, usura, rapi-
ña y público regateo; por cinco sueldos nuevos, son capaces de lanzar un
entredicho, y á sus deudores y enemigos promuévenles á cada momento
causa de herética pravidad. Nunca asisten al coro ni celebran misa:
llevan armas consigo; juegan á los dados, visten de corto con hábito de
malandrines, y se rodean de alcahuetes y logreros. Si alguien osa incre-
parles, responden con tantos dicterios «que no les portaría un ase».
Sus cortes parecen guaridas de ladrones ó de publícanos... Renegando de
las cosas santas, no pueden sufrir á ningún buen religioso; en cambio
gustan mucho de frecuentar monasterios de monjas, especialmente de
las más tildadas por su devaneo y disolución. Cuando van por calles y
plazas, alzan su vista para sonreír á las mujeres asomadas, y dondequie-
ra se presentan ccn afeminación, oliendo á civeta y almizcle, aguas y
perfumes. Desconocedores de la caridad, mientros otros padecen ham-
bre y miseria, ellos se regodean á todo sabor; y, sin embargo, nadie más
que ellos deplora las necesidades del tiempo, etc.
    Este desarreglo es común á los malos religiosos, que procedentes de
baja ralea, se entregan á liviandades y disoluciones. El autor dice haber
conocido muchos, que sin respeto ni sumisión alguna, seguían su antojo,
garantidos á veces con licencias generales. Trazando una semblanza del
eclesiástico epicúreo, finge de uno que consultó á su médico acerca del
mejor régimen de vida, y le explicaba la. suya de esta manera: Al saltar
de la cama me desayuno con una hogaza de pan mojado en vino cocho ó
griego. Para la comida gusto sólo de pan de ilor, promiscuando carnes
                               — 190 —
según la estación, á saber, en verano, pollos tiernos, ya asados, ya en
puchero, con salsa de agraz ó empanadas con agua rosada; cabritos y ter-
nera de leche, carneros primerizos y perdigones: en invierno gallinas
gordas, pollas preñadas, capones cebados, carneros jugosos, perdices,
codornices y pichones: en otoño tordos, palomas torcaces, volatería y
carne de monte, como ciervos,gamos, liebres y conejos: en la primavera
pavos, faisanes, grullas y también ocas y ánades, durante el tiempo pas-
cual. Absténgome de salsas, excepto las espesas hervidas, ó las de pavo
real y lujel ó semirauste, con mezcla de giroflé y jengibre verde; para
postres, flanes, quesadas, queso mantecado ó desleído en tostadas con
azúcar. Si como pescado, ha de ser entero y del que se rebana, frito, asa-
do, cocido ó en pan. No olvido los platos de cuchara, retamada, piñonea,
avellánea, celiandria, arroz en azúcar y leche de almendras, con algo de
fruta seca, acabando por tomar grajea, la que siendo estomacal, hace
buena boca y ayuda á la expulsión de flatos. Mis bebidas las constituyen
el griego blanco en verano y el cocho en invierno, alternados con mos-
catel, malvasia, tribia, Córcega, Candía ó vernaca, y al postre clarea con
barquillos ó vino pimiento por toda la invernada, prefiriendo los barqui-
llos azucarados y algo esponjosos. No acostumbrado á los vinos tintos
del país, uso en verano el calabrés de San Honochuelo, trebia ó trilea,
albilla mallorquina, roseta ó alguno de los claretes de Aviñón, y en in-
vierno los de Madrid ú otros finos castellanos, los de Gascuña y el mo-
nastrel del Ampurdán. Por colación tomo diversos electuarios, siguiendo
el tiempo; alondras azucaradas que refrigeran el hígado, á veces mauus-
cristi con esponjea ó audiana fina, ó bien gingebrada que favorece la di-
gestión y templa las venas, permitiéndome ciertos jarabes si el calor
arrecia, como julepes y violados; para cenar gasto beuna ó San Porcian.
Durante el mismo tiempo hágome refrescar las piernas con aguas oloro-
rosas, y al salir del baño, antes de probar bocado me sorbo unas treinta
yemas (?) (mujols) de huevos frescos, mezclados con polvo de almáciga y
de cubebas. Todo el año duermo hasta la hora de tercia, en cama bien
mullida, con dos cócedras francesas, siete colchones y cuatro almohadas,
tapices al pie y cortines alrededor. Sobre cena y antes de acostarme, jue-
go á las tablas, y hágolo también antes de sestear durante el día. Diviér-
tome en oir los pajarillos que hay enjaulados en mi aposento, ó mando
que me tañan alegres instrumentos. Suelo vestir sobre la carne, alcando-
ra sutil, luego un jubete delgado, y por encima, ropón de escarlata ó de
otros buenos paños, forrados de peñas veras, menos en verano que llevo
chamelotes forrados en cendal; todas mis ropas zahumadas coa almizcle,
civeta ó agua de rosa. Ésta la empleo para lavarme manos y cara, ya por
la mañana, ya al ocupar la mesa en la buena estación. Si el día es calu-
                                — 191 —
roso, me abanican: por dificultad de evacuar tomo frecuentes lavativas,
y también con idea de adelgazar un poco, porque las mozuelas se ríen de
mi abdomen. Doy algo á la naturaleza á fin de mantenerla en buen esta-
do, procurándome empleos primerizos que saben mejor, sin injuria
de vecino. Menudeo los baños para andar limpio y bien templado, y
afeitóme diariamente porque así se suaviza el rostro. Finalmente, procu-
ro huir como de la muerte, toda desazón, y dentro de casa bailo y me so-
lazo alguna vez con mis familiares (goliarts).—Aunque esta pintura algo
recargada, dista mucho de ser un facsímile, interesa como rasgo de cos-
tumbres, y sin duda señala el último grado de sibaritismo conforme lo
entendía Eximeniz. insiguiendo las ideas de su época.
    RELIGIOSAS.   He aquí otras que bien bailan, según nuestro buen pa-
dre. Para juzgar de sus malas usanzas, baste decir que rompiendo la clau-
sura ó logrando fácilmente su dispensa, iban por villas y ciudades en
compañía de grandes damas, ostentando lujosos y vanos arreos (ab con-
deschs vans é orats). Muchas, olvidado el voto de pobreza, lucían pre-
ciosas galas con realces de oro y plata, sellos, sortijas, rosarios de ámbar
y coral, alhajas más ricas que entre mujeres seglares; sin contar los cha-
pines puntiagudos, los guantes labrados, con cabillos al extremo, en ve-
rano los velos crespeados de seda, las ropas ceñidas con más estrechez y
remilgo (pus stret e pus reniffallament) que si fuesen damas del partido,
mostrando los pechos, con toda la jactancia de unas baronesas, y toda la
curiosidad de las bordeleras. Igual lujo ostentaban en sus habitaciones:
cámaras con pinturas, rodeadas de arcas (cofres), blandas camas envuel-
tas en cortinas etc. ¿No es vergüenza, exclama el autor, que unas mujeres
ligadas por votos monásticos, vayan mejor pintadas, tocadas, aderezadas
y descolladas que las del siglo, contoneándose con desenvoltura, com-
puestas como novias, y enamoradas cual ellas, gastando chapines, bol-
sas, guantes y sortijas, más reninf'usas, preciosas y pulidas que una
condesa? La curiosidad de otras se cifraba en llevar libros de cubiertas
repuntadas con seda, y cintas de señal cabeadas con perlas y otras super-
fluidades, vestir paños delicados, colgarse ganivetes de mango de marfil
y regatón de plata, ó Agnusdei con fundas de terciopelo, etc. Privadas de
la compañía de una familia, solían criar falderillos (branchets) con los
cuales se deleitaban y consolaban como si fueran hijos. Una recibió cas-
tigo de Dios por vestir camisas finas, y delgados paños interiores, comer
delicadamente y regirse con harta curiosidad, en porte, tocados y vesti-
dos. Lo propio sucedió á otra que se divertía con pulidos cantares que-
brados y franceses, tenía su estancia llena de perfumes y aromas, y se
lavaba á menudo el rostro con aguas de rosa, azahar ó violeta. Por fin, el
abad Pacífico habla con horror de otra monja negra que iba tocada cual
                               — 192 —
las seglares, y usaba ropas vanidosamente recortadas, llena de dijes, ro-
sarios preciosos, lindos puñalitos y ricas sortijas, siendo tan descom-
puesta como casquivana y enamorada.
    Usos y TRAJES DE LOS PARTICULARES. El vestir bien, es un incentivo de
soberbia que con especialidad debieran evitar los eclesiásticos, pues si
bien para cada clase hay leyes suntuarias, no faltan religiosos que juz-
gan propio de la suya vestir muy pomposamente. El Sumo Pontífice,
cuyas divisas son todas misterio, jamás lleva oro sobre sí, y el sombrero
rojo con otras prendas por él usadas, comunes á los cardenales, son pecu-
liares del formalismo de la curia romana. En actos de triunfo está biená
los reyes llevar vistosos distintivos y preseas, pero en el uso ordinario
sería mejor afectasen sencillez para dar ejemplo, como sucede en Fran-
cia, donde el rey y su primogénito van á guisa de juristas ó médicos, con
ropones largos, honestamente guarnecidos de pieles.
    El exceso de los trajes estriba en su calidad, cantidad y forma. En
cuanto á calidad, bastan sarciles y sacos, ó cosas aun más humildes, pa-
ra los que viven retirados del mundo. Antiguamente la nobleza para dar
prueba de moderación, adoptó de mancomún el buriel, que es género de
color bajo, aun siendo de lana, y tan barato como abundante, sufriendo
las manchas mejor que otro. Hoy el traje así de hombres como de inuje
res, no sólo consta de púrpura, terciopelo y brocados, sino de firmalles,
jaceranes, adornos de oro, perlas y pedrería, sin contar la delicadeza de
lienzos interiores que aparecen por collares y braceras, y que inducen á
otros con su mal ejemplo. Esta molicie de trajes, es impropia sobre todo
de labradores y militares.
    El defecto en cantidad, por holgura y longitud, también debe censu-
rarse á los eclesiásticos, que á título de honestidad usan ropas rozagan-
tes, peculiares sólo de grandes prelados y nobles damas; y también hay
hombros afeminados que por vanidad y para crecerse el talle, usan de
esos ropones, calzando debajo, chapines altos ó galochas. Al clero védan-
le sus institutos las ropas verdes, coloradas, mediadas de dos colores, al-
ternadas y escaqueadas.
    El exceso de forma en variedad de cortes y hechuras, es intolerable
jactancia y soberbia, porque las usanzas antiguas provienen de Dios y de
santos varones pasados, mientras que toda novedad ó invención es obra
del diablo. Muchas han nacido en nuestro tiempo, y con ahinco tal, que
 ya se renuevan de año en año. En la antigua Roma penábase rigurosa-
 mente á cuantos inventaban tales cosas. Los moros, con serlo, jamás han
 mudado de traje, ni abusan de afeites como los franceses, alemanes,
 bretones é ingleses, obligándoles su ley á llevar unos anchos vestidos
 llamados almejías, que son asaz penosos en tiempo frío; y S. Luis en
                                 — 193 —
 Túnez, admiróse de la honestidad de las moras que van también con
 almejías y bragas hasta los pies. Alabanza merecen en esta parte los
 aldeanos aragoneses, que siempre usaron las vestiduras de Adán, esto es,
 pieles de ovejas y carneros, sin pompa ni orgullo; sin embargo, teman á
 Dios, porque ya empiezan á admitir nuevos usos. Los castellanos á su
 vez, desde Julio César acá, iban con sayales largos hasta el suelo (grama-
 lies), calzadas unas antiparas, y las cogullas enhiestas sobre la cabeza,
 desnudos de brazos y piernas (sens calces) y con barbas largas, tan satis-
 fechos de este arreo, que hasta saludaban orgullosamente; pero ya se
 truecan, inclinándose á lo francés, y sus mujeres adoptan exceso de ga-
 las. Según referencia del autor, las payesas catalanas de su tiempo, ya
 usaban red por tocado; y del de las judías valencianas, da idea compa-
 rándole al de una Virgen atribuida á San Lucas, que existe en la iglesia
de Araceli de Roma, vestida de buriel, con tocadura y abrigo cual dichas
judías.
     Las modas de la juventud coetánea, probadas por la historia, eran tan
ridiculas como livianas. He aquí su detalle por Eximéniz: vestidos que
encubren cara y manos, y descubren nalgas y vergüenzas, no sin dibu-
jarlas perfectamente, así que los mozos sirviendo en la mesa, por fuerza
han de mostrar cosas que repugnan al decoro; y esa es una de las gracias
debidas á la moderna truhanería. Urbano Y, abominando de tamaña
fealdad, negó su merced á cuantos se le presentaban vestidos así, que-
riendo que las ropas bajasen alo menos hasta la rodilla. A esa curiosidad
han añadido por arte diabólica, la de unos jubones tan estrechamente
ceñidos, que es maravilla no se quiebren por la cintura, y á la vez tan
anchos arriba, que es necesario rellenarlos de algodón, porque no hay
hombros ni pechos bastantes á colmarlos, y además forman numerosas
arrugas alrededor del cuello, sólo para cobija de pulgas y dispendio de
ropa. Usan también unas capillejas pequeñas y abotonadas, llenas de or-
nato (messió), menos útiles por cierto, que las cumplidas de antes, por-
que no resguardan el pescuezo en días de frío ó lluvia. Otra peregrina
novedad son las calzas tiradas, calzas y bragas á un tiempo, que obligan
á andar espetado y tieso como un maniquí ó estatua, algunas rematadas
con orlas de letras, fermalles dorados ú otro curioso adorno, por nueva
locura y diabólico artificio. Eslo no menos el uso de zapatos entretalla-
dos, que distan mucho de abrigar y resguardar el pie como los enteros;
sin olvidar las calzas con pie, metido el zapato dentro de ellas contra
todo uso y razón, para que dicho pie resulte más delgado, todo de una
pieza y color, añadiéndole ciertas puntas angulosas (?) (rogrenques); y
ahora han venido las polainas que son la descompostura mayor del mun-
do, porque Dios jamás ideó echar cola á los pies del hombre; y esta adi-
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                                — 194 —
ción les hace tropezar á cada momento y no les deja correr, sin que el pie
se haga más bonito, antes al contrario es una superfluidad absurda é in-
cómoda, ocasionada á producir gota y otras muchas dolencias. Por igual
prurito de gallardear el pie ó la pierna, andan con espuelas calzadas
aunque no cabalguen, partidas las calzas de dos colores, ó mediada de
ellos una sola pierna; que es delirio superior á todos. Han introducido
asimismo el saludar de lado, arqueando el cuerpo, cosa que llaman ha-
cer el soladux, siendo así que la práctica antigua del saludo fué siempre
iuclinar la cabeza. Estos relamidos se afeitan con frecuencia, pero de una
manera salteada y floreada, para dejarse ciertos mechoncillos á diestro y
siniestro que les hacen aparecer como enjalbegados de barbas; y además
cual las mujeres de paraje, gastan olores de almizcle y civeta, aguas de
rosa y azahar, etc. Esta moda de andar disolutamente con vestidos bre-
ves y justos, se ha extendido á los napolitanos, tomada de los franceses.
—Una persona grave nunca debe quitarse la capilla de la cabeza.
    Más vituperables son aún las mujeres por sus excesos indumentarios,
ya en preciosidad material, porque siempre desean los paños más ricos>
ya en prolijidad de adornos, notablemente sus ceñidores de plata, repro-
bados por los Santos Padres, que de nada sirven y son á veces pesados
de llevar. ¿Y acaso sirven más aquella abundancia, variedad y riqueza de
anillos semiepiscopales, de que traen cuajadas las manos? Si en materia,
nada les parece asaz delicado, en copiosidad llegan á lo superfluo, y en
novedad su capricho excede á todo, ora por las diferencias y brillo de
colores, ora por la extravagancia de tocaduras, velos amarillos, dorados
y preciosos, exquisitas agujas, multitud de alfileres de plata, etc. Entre
las hechuras más nuevas, prefieren el deseollado, queies deja ostentar sus
carnes, y lo sufren con gusto aunque se hielen, sin olvidar la estrechez de
cintura y otros aliños, que son otros tantos ardides diabólicos para ruina
de los hombres. Llevan los cuerpos tirantes y bien ceñidos, los pechos
sin velamen, la trasera abultada, los brazos en movimiento, y sus lindos
pies embutidos en altos chapines. Por afán de colorines píntanse el ros-
tro, alhéñanse las manos, y aun las hay que se dan lustre y colorete por
todo el cuerpo. Otras no dudan ponerse cabello añadido; y á propósito,
sucedió en París que yendo por la calle una dama de calidad, muy empe-
rejilada y ornamentada, con su tocadura de grandes bucles postizos, una
mona que se desprendió de lo alto, con la celeridad de movimientos que
les son propios, le arrebató el peluquín, quedando ella como es de suponer,
 avergonzada y al descubierto.
     Las casquivanas de hoy, hácense llamar damas del tiempo, de la quisa,
 de la verdura y de corte, y á las antiguas ó no avenidas con sus moda-
 les, las apellidan guronas (guarones), durOanas, malditas, etc. Todas ellas
                               — i o:; —
audan con gesto enamorado, sacando diariamente nuevos traeres, y lu-
cen sus joyas como en los días de mercado; revolviendo los ojos de una á
otra parte, van juntas, de bracete, y caracolean por las calles más aprisa
que culebras. Búrlanse de sus maridos, mayormente si son confiados, y
para más disimulo, acompáñanse con ciertas monjas de igual pergenio.
Ponteadas las cejas, arqueadas y pintadas de catorce colores, remojadas
todas ellas de pies á cabeza, sin faltarles una tilde (un sol plató), andan
tarareando cantarcillos franceses, llenas de almizcle y oliendo á tomillo,
sin apenas tocar de punta al suelo cuando calzan chapines con polainas.
En la iglesia ocupan lugares altos, para que las vean sus queridos, Dejan la
rueca en casa para el consorte, mientras ellas, si no pierden el tiempo aso-
madas á la ventana para ver pasar jinetes, salen á paseo agitando brazos ó
poniéndolos en jarras, ojeando á diestro y siniestro, meneando la pierna
á compás, ó revolviéndose salerosamente con un saltito. Su lenguaje es
tan alambicado que no se las entiende: hablan relamidamente con espe-
ciales donaires y meneo de cabeza y labios, cosa que aprenden en casa
delante del espejo, y también el jugar del labio superior para que en oca-
siones resalten los dientes, ó alguno de ellos más bonito y digno de exhi-
birse. Según dicen, toda mujer de pro ha de tener caballo ó mula, ó
cuando menos pollina, y á las más encopetadas no pueden faltarles ves-
tidos de oro ó de duay, y sería harto menguada la que teniéndolos de oro
los pidiese de buriel. Algunas jovencitas orgullosas y livianas, llevan to-
caduras superiores á todo encarecimiento, pues si solteras, ciñen coronas
reales y balumbosas, casadas, usan velos amarillos, con especiales ligadu-
ras, y colocados de modo que descubran el seno para más provocación,
siendo los tales velos angostos, prendidos con alfileres de plata, y cabeza
dorada, incrustada de perlas y pedrería. Más compuestas que los altares
donde se celebra misa, ostentan sus ropas de oro y velludo, ó de escar-
lata, duay, tartarin y damasquino, á gran irreverencia de Dios. El vestido
ha de ser ancho por arriba, á fin de que luzca la pechera, y delgado de
talle hasta quebrarse, derramando abundosos pliegues por todos lados,
con realces de armiños, bordaduras de telar y divisas de colores especia-
les. Sus tocados, ceñidores y calzas (medias), cámbianlos á cada momento,
y por dentro llevan delicadas alcandoras con mangas de distinta ley, pero
mucho más curiosas y preciosas, para hacer de ellas ostentación. Otras
van arrastrando por el suelo largas colas, de que sin duda sacaría vestido
algún pobrete. Sus zapatos entretallados, sus calcetas y chapines con po-
lainas, revelan bien lo que son y qué pensamientos abrigan; prescindiendo
de que dichos chapines más les sirven de impedimento que de otra cosa.
Algunas, echándose cabellos postizos de mujeres muertas, debieran hor-
rorizarse de semejante cosa, pero muy al revés, con esto presumen realzar
                                — 196 —
 su belleza, colocados artificiosamente unos arriba, otros abajo, y siempre
en el lugar que juzgan dará más golpe. Traen así bien ceñidores, bolsas
numerosas y diversas sortijas, tan ricas como bellas; la cara, conforme se
ha dicho, enjalbegada, los ojos alcoholados, pintados y distendidos con
prolongación mayor que la natural. Para delicadeza desús manos, gastan
guantes dorados en verano, y bajo una intención tan carnal como profa-
na, déjanse crecer alguna uña, que parece de león, alquenada al efecto, y
las demás medio blancas y medio coloradas, como si en ellas hubiese
errado el Dios todopoderoso.
    Entre personajes de alto copete, es costumbre besarse hombres y mu-
jeres, á título de parentesco, y no repugnan ciertos tocamientos al subir y
bajar de sus hacaneas... Las napolitanas han tomado de las francesas el
ir muy ceñidas y en cuerpo, bailar todo el día y callejear montadas como
los varones, á quienes besan y abrazan públicamente, y cantan y gorgo-
rean en francés, al igual que las nobles ó generosas de Francia, ocupadas
sólo en hablar de amores y departir á su guisa con los mancebos. Sin
embargo, de las antiguas francesas se sabe que eran muy recatadas, y la
santa reina Constanza solía citarlas cual modelos en andar cubiertas de pe-
chos, asistir á la iglesia con un libro en que leían sin alzar los ojos, hon-
rar á sus maridos, y educar bien á sus hijos. Aun ahora, las damas reca-
tadas van siempre con sus rosarios sencillos, ó un librito de oraciones.
    Y de las viudas, ¿qué diría en la actualidad San Jerónimo, si las viera
tocadas á la castellana, pintadas de rostro, con alcandoras huecas y jus-
tas de brazos, los vestidos de corte tan extremado como entre las casadas,
gastando ropas negras para mayor realce de su blancura; sin privarse de
concurrir á justas y torneos, y burlar desde sus ventanas á la faz de todo
el mundo? En cambio nada hacen en casa, pasando del lecho á la mesa,
y de ésta á la ventana, donde sigue la broma.
    El devaneo de ciertas mujeres, procede de tener criadas viejas y po-
bres, de dar acceso á corredoras ó vendedoras de velos y alhajas, ó cu-
randeras, ó acompañarse con otras de su laya, en especial mesoneras, ya
al ir al baño, ya á los monasterios de religiosas ó á otros lugares concu-
rridos, y sobre todo procede de su ignorancia en leer y escribir. Las más
se pintan desde la infancia, siguen haciéndolo casadas y viudas, sin que
ni aun en los monasterios pueda evitarse semejante abuso, antes cualquie-
ra novedad en tocados y trenzados es acogida al momento. Con esto, y con
acicalarse los dientes, se estropean la salud y envejecen antes de tiempo.
    La mujer debiera andar siempre cubierta, que á tal fin le dio Dios
una profusa cabellera. Los moros obligan á las suyas á velarse, en tan-
to que sólo descubren un ojo para poder mirar. El obispo Vedasto loa
mucho el hábito popular de los lombardos, que es cubierto y largo hasta
                                — 197 —
los pies; no siendo dignos de menos elogios los paisanos catalanes A su
vez las mujeres del pueblo, en Francia, van arropadas con modestia, aun-
que adolecen de falta de abrigos, y su ceñir es oprimido.
    Por devoción, hase visto marineros y peregrinos concurrir á los san-
tuarios, sólo en camisa y bragas, para cumplimiento de algún voto. De
ciertas gentes cual los moradores de Canarias, se sabe que andan desnu-
dos, entregados á hábitos crapulosos, si bien parece que convencidos de
su yerro ya se enmiendan. Otro obispo, Pudencio de Pentápolis, refiere
que estando en Roma, sobrecomida, en casa de un cardenal, uno de los
escuderos manifestó intención de irse á Florencia para ver las mujeres
que allí hay, muy hermosas, bien ceñidas y que muestran las carnes.
Esta desvergüenza causó gran indignación, y el cardenal lleno de enojo
le desterró de Roma y de sus términos; paraque se vea qué rigorismo
había entonces en la corte pontificia y como eran despreciados los hom-
bres villanos y carnales.
    VIDA INTERIOR Y DOMÉSTICA. En invierno es preferible el campo á la
ciudad, para disfrutar de un aire puro que ensancha los pulmones, de un
sol que calienta sin riesgo de tabardillos, y de la campiña libre y despe-
jada donde ejercitarse en la caza ó en otras ocupaciones higiénicas, y
sobre todo en beneficiar la tierra para los frutos que traerá el verano. Sin
necesidad de acostarse á media noche, ni de levantarse por achaque de
negocios en horas frías, tómase la mañanita en la cama, y al salir no se
cae en el barro de las calles. En cambio la ciudad es más gustosa en ve-
rano, durante sus largos y congojosos días, por el aseo de los edificios,
la sombra que dan las calles á la gente atareada, el regalo de aguas fres-
cas, manjares apetitosos, vinos tintos y blancos que mueven á apetencia,
y frutas que abundan en los mercados; sin molestia de insectos ni malos
olores, y pudiendo todo el mundo refocilarse con solaces, músicas y bai-
les. El noble ó barón que sepa vivir, saldrá al campo desde la Virgen de
septiembre hasta la cuaresma, haciendo un paréntesis durante la quin-
cena de Navidad, para asistir á los oficios y sermones que en aquellas
fiestas se celebran.
   Todo hombre acondicionado, evitará en casa excesiva asiduidad con
su mujer, porque «mes val desig que fastig», y porque las mujeres am-
bicionan naturalmente predominio y honra doméstica, para imponerse á
cuantos las sirven, y recrearse después entre compañeras, con el devaneo
propio de su sexo; más estas usanzas las pierden si el marido sabe ha-
cerse respetar. A menestrales y otras gentes que ejercen en casa, puede
disimulárseles algo; no así á nobles y señores, quienes especialmente
deben huir de tamaña afeminación.
    Es reprensible el lujo de muchas casas en preciosidad y blandura de
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 ropas, camas y lechos aparatosos, cubiertos de ricos cobertores y vánoas,
 abundancia de cortinajes, bancales y tapices, sin considerar que más re-
 crean los paños frescos de lino y lana, que los brocados y sedas. Censu-
 ra especial merecen ciertos eclesiásticos por aquellos lechos de aparato
 que ostentan, y que sólo conducen á blasonar estado y acrecentar el faus-
 to. Las camas anchas, la profusión de ropas, los colchones y cócedras
 mullidos, inflaman la sangre y enervan la naturaleza. ¡Cuántos hay que
 ponen sus casas con más lujo que las iglesias, y rodeados de cortinas y
 tapicerías, desechan los modestos paramentos de tablas y esteras! ¿Y acaso
 no es desvarío gastar en edificios soberbios, achaque propio de diferen-
 tes órdenes mendicantes? En todo estado cabe demasía; asi por ejemplo
el sabio, el hombre de letras, á quienes tocaría ser humildes, hacen os-
tentación de muchos libros, bellos atriles (rodes) y manuscritos con le-
tras doradas (capletres);el cantante blasona de su voz y de los pasajes en
que más brilla, etc.
     Otros cifran su vanidad en poseer numerosas cabalgaduras, llenas de
 preciados arreos, frenos y estribos; cuyo defecto se hace extensivo á al-
gunos vanos (pompatichs) eclesiásticos que locamente gastan en tales
cosas el dinero de los pobres; siendo tan delicados que no saben andar
sinoá caballo. Cabalguen en buen hora los que tienen obligación, pero
sin boato, y no convirtiéndolo en una costumbre dañosa por su mal ejem-
plo. También hay quien gusta acompañarse de gran séquito para dar pú-
blico testimonio de su prestancia, tras cuya vanidad abandona la di-
rección de su familia. Algunos de éstos, sólo por darse tono, conservan
inútilmente en casa hijas ya nubiles, é hijos que podrían desempeñar al-
gún empleo.
    COMIDAS. La frecuencia de banquetes es otra vanidad que pierde las
casas y las almas, por ocasionar zambras y pecados de orgullo, destem-
planza y gula, ya en abundancia y variedad de manjares, ya en riqueza
de vajillas de plata, delicados manteles, ricos paños (bancales) y colga-
duras, profusión de ramaje y junco sembrados por el suelo, concierto de
músicos, y chocarrerías de juglares y mimos (tregitadors) que suelen dar
fin al banquete.
    La gula pierde á más cristianos que infieles, al paso que acorta su vida.
Aquéllos, ya no se contentan con una libra de carnero en coles ó en salsa,
con cuatro dineros de pan y tres de vino, mientras los segundos se pasan
con media docena de higos secos, un bocado de pan cocho y un sorbo de
agua pura. Si atendemos á la diversidad de naciones, obsérvase que los
más sobrios descuellan en agudeza de ingenio, como sucede con los ita-
lianos, y al revés en Alemania, donde se come á todas horas, y lo mismo
en Francia é Inglaterra hay más grosería y menos longevidad. Los espa-
                                —    199 —
ñoles (castellanos) hacen mucho consumo de carne, y aunque bien ha-
blados é ingeniosos cuando les conviene, son y han sido siempre tildados
de mezquinos, cual aparece de sus edificios y de su porte y costumbres,
aunque van mejorando.
    El comilón (galoíre) apetece tres cosas: buena mesa, buena cama y
buena privada. Hombres hay que por gula se mueren de apoplejía, y
gotosos podríamos señalar que aguantarían sin quejarse ocho días su mal,
á trueque de embaular cerdo, cabrito, queso ó cualquier otra cosa para
ellos nociva. Algunos so pretexto de echar carnes, regálanse de noche y
en la cama, con buenos molletes de pan tierno y sendos tragos de vino
blanco.
    La Iglesia con hacer un precepto del ayuno, atendió solícitamente á la
salud del cuerpo: pero tales abusos ocurren en esta clase de penitencia,
que ya se convierte en daño del cuerpo y del alma. ¿Para qué abstenerse
de carne los viernes y vigilias, si se usan manjares de mucho mayor cos-
to y apetencia? Unos se exponen á indigestiones hartándose de legum-
bres; otros por abstinencia se privarán de cocido, y no dudarán echarse
al coleto veinte pares de higos frescos, ó media cesta de cerezas, ciruelas,
uvas, etc.; otros por afectación, ayunan con pan expreso, mollete y tier-
no, ó duro, de alizo (olís), de levadura, y beben con vasos especiales; siu
perjuicio de darse un atracón antes ó después del tal ayuno. Muchos que
se privan de carne en sábado, por reverencia á Nuestra Señora, se in-
demnizan con frutas de sartén (caçoletes), variedad dé pescados finos, no
aderezados con ajos y cebollas, sino con pasas mondadas, almendras, pi-
ñones, culantrillo y otros regalos; sin privarse de buenas golosinas
(menjar de cuylera), como arroz en leche de almendras, piñonea, celian-
dria, almendrada y cosillas por el estilo, que costarán á medio florín la
taza (escudella), y para postres fruta seca y aceitunas, etc. ¿No valdría
más comer sencillamente carne sana y buenos huevos? Lo sensible es
que el defecto nace de quienes debieran dar ejemplo, y en él recae la
gente baldía con preferencia á la generosa.
    Los antiguos, más morigerados que nosotros, sólo comían á horas
ciertas, esto es, en tiempo de ayuno á nona, y fuera de él entre tercia y
nona para comer, y para cenar á últimas vísperas en verano, y al toque
de queda (seny del ladre) en invierno; sin que nadie quebrantase esta
regla, excepto los chiquillos que comen cuatro ó más veces. Hoy los s u -
jetos de más pro conspiran á alterar tan buenas usanzas, habiendo no-
bles que sobre comer en la cama, lo hacen luego de levantarse, sin espe-
rar á oir misa y cumplir sus devociones. Algunos, mientras se pone la
mesa, van haciendo boca con lo primero que hallan á mano. Tal sucede
entre franceses, que dividen su comida en yantar y beber, antes de la
                                — 200 —
mesa y en la mesa, pues al ir á sentarse á ella toman un bocado sólo
para echar un trago. También ingleses y alemanes beben antes de la co-
mida, y para más excitarse la sed extienden sobre el pan una lijera capa
de sal.
    En esta sección de costumbres privadas, puede sin vacilar asegurarse
que las gentes más pulcras y comedidas son los catalanes. Ellos evitan su-
perfluidad, contentándose de ordinario eon manjares simples, guisos de
carne y pescado, huevos, etc.; en sus convites sirven solo asado y pu-
chero, que es lo bastante para un régimen soludable; durante la comida
usan del vino moderamente, no como en el norte donde se bebe cerveza,
medó y pomada, ó como entre franceses y lombardos que no cejan hasta
ponerse ebrios. En la partición de carnes guardan ciertas reglas según
la calidad de cada una, sirviéndolas limpiamente en plato (tallador), al
paso que las otras naciones la rompen á trozos, la seccionan á cuchilla-
das, y cogiendo cada pedazo con los dedos, pónenlo sobre una rebanada
de pan, teniendo otra para la sal, y de una en otra acaban ensuciando
los manteles. Como se ha dicho, sirven el asado antes que el cocido, por
ser más sano, según experiencia demuestra (en Aragón comen antes la
carne que los guisados). Tampoco gastan en sus convites variedad de
carnes, diversamente condimentadas, sin que por eso les falte la cantidad
necesaria. Sus asientos en la mesa son altos, al revés de Castilla y de
otras partes, donde es costumbre sentarse por el suelo, ó en posturas más
indecorosas. Bástanles dos comidas diarias, cuando alemanes y otros pa-
san comiendo hasta la noche, sin orden ni concierto. Los catalanes van
á la mesa con seriedad y sosiego, y se están en ella sm la algazara acostum-
brada entre muchos extranjeros, llevando mangas de buena medida, y
no como franceses y alemanes que por usarlas muy grandes, las meten
en el plato ó escudilla; ni van como los castellanos desnudos de brazos,
ni muestran al igual que ellos, y que portugueses y franceses, las nalgas
á cada momento, por llevar faldas bien proporcionadas, ni como los
últimos encierran el rostro en una angosta capilla. Su comedimiento al-
canza á la bebida, aventajando á los mismos italianos, porque si bien
éstos son templados en comer, beben demasiado, no en cuantía sino en ca-
lidad de vinos y en la manera relamida de hacerlo. Para muchos, en efec-
to, no basta usar vino abundante y bueno, sino que es necesario echarlo
en vasos ricos y curiosos que provoquen más, queriéndolos de plata,
 acaso sobredorada, porque el metal refresca la mano, y sus vislumbres
dan más vigor al contenido. —En Francia y España no se observa la
 manera y curiosidad de los antiguos romanos, ni aun de los agudos y ce-
 losos italianos, en prohibir el vino á sus mujeres: será por la fuer-
 za del clima ó por la flaqueza del líquido... Los vinos flojos dan ale-
                                — 201 —
giía, como acontece á los franceses tque siempre van en joya». Estos,
cual los italianos, beben poco y á menudo, á sorbitos, desde el principio
de la comida, la que empiezan aquéllos por condimentos groseros, queies
disponen á otros más finos. Su desarreglo es causa de hediondas enfer-
medades, hasta hacer asquerosos á sus mendigos, que van derramándose
por todo el mundo. Los catalanes beben mucho y tarde; los alemanes
mucho y con frecuencia. Beber cuatro veces en la mesa, parece suficien-
te, sin que una persona de crianza necesite hacerlo más que en comida y
cena. Aquí en Cataluña aguamos el vino, porque tiene mucho cuerpo y
fuerza. Los árabes se embriagan con espliego y semilla de linaza.
    Es de buena educación antes de i r á la mesa, aliviarse el vientre, la-
varse las manos y dar gracias á Dios; luego tomar el asiento que se indi-
que, sentándose no enfrente, sino al lado de las señoras, y portarse du-
rante la comida con limpieza, reserva y moderación. Hay necios que sin
incumbiries, se meten á cortar pan, servir plato y viuo, pedir escudi-
llas, etc. Para eludir inconvenientes, la cabeza de la mesa estará en el cen-
tro, cosa que da preferencia á mayor número de personas: en verano se
surte de abanicos á todos los convidados. Aquellas viandas que suelen co-
merse en taza, con pan ó cuchara, se llaman cocina ó guiso. La cuchara
sirve principalmente para tomar sopas; los ingleses se la limpian con la
servilleta á cada bocado, mayormente si comen con otro en un mismo
plato. Los árabes usan comer su alcuzcuz sentados en rueda, cogiéndolo
á puñados de la sopera. Otros manjares dichos pitanzas, van al estilo de
cada país, como son carnes asadas, cocidas ó empanadas, pescado frito,
hervido, de parrilla, al rescoldo, etc. Los higos deben partirse antes de
ser engullidos: otras cosas se llevan á la boca unas con cuchara, otras
con costra de pan y otras con broca (las moras y frutas): los huevos se be-
ben: uvas, melocotones, melones, alcuzcuz y demás por el estilo, se co-
men aprisa y por turno entre dos. Usando mostaza, conviene taparse la
 nariz con una miga de pan. La sal no se toma con la mano sino con la
punta del cuchillo, y se deja á una orilla del plato: la taza debe asirse
 con la mano derecha; los bocados llevarse á los labios con el extremo de
 los dedos, cogiéndose con ayuda de un mendrugo. Está feo echar en la
 mano huesos de frutas, bastando escupirlos debajo de la mesa, mediante
 una lijera inclinación de cabeza. Las mondaduras nunca se dejarán so-
 bre los manteles, como torpemente se hace en algunos refectorios, para
 ahorrar trabajo al camarero. Tampoco está bien lamerse los dedos, atlo-
 jarse el cinturón, tocarse el calzado ó los pies, sonarse con la mano,
 aunque después se enjugue con la servilleta, mascar ruidosamente, batir
 el cuchillo, bostezar, murmurar, cantar, vocear, etc. En muestra de afec-
 to á una persona allegada, se puede comer con ella en un sólo plato, ó
                                   — 202 —
  regalarle un bocado escogido, algo de fruta, medio queso, un panecillo,
  la mitad de la propia escudilla, etc. Los grandes prelados hacen notable
  consumo de capones y embutidos de sangre de cerdo. Esta última en
  Italia, sirve para la confección de unas empanadas que tienen tanto ruedo
* como nuestros quesos. Aragoneses y castellanos se regalan con carnes
  puestas al asador casi crudas, y chorreando pringue. Otro estilo de Italia
  es poner en la mesa un servicio de copas (gabellets) tantas cuantos son
  los comensales, y en el centro una botella de agua que sirve para todos.
  Los alemanes usan copas de gran dimensión, cuyo contenido suelen apu-
  rar de un trago: en cambio los ingleses en número de 20 á 30, beben á sor-
  hitos de una misma copa: catalanes y castellanos emplean tazas anchas;
  franceses, unos cubiletes para vino solo, sin aguarlo jamás, y los árabes
  circulan á la redonda unos pequeños cantarillos. De todas estas usanzas
  la más limpia es la italiana. Al levantar la mesa, empiézase por quitar
  escudillas ó tazas, platos y cucharas; luego se retira la sal, el pan, el vino
  y por último los manteles.
      Kn grandes banquetes suelen intervenir juglares. Haylos de mérito,
  y se les puede oir si responden brevemente con dichos agudos y gracio-
  sos, mas no si rayan en mordaces ó pican en historia, la cual suele ha-
  cerse larga y fastidiosa. Otros juglares tañedores, sin respeto á los días
  festivos, aplícanse sólo á excitar la liviandad de la gente con sus músi-
  cas y cantares. De esos meuguados pululan muchos par las calles de Pa-
  rís, haciendo corros entre el público al que divierten con sus majade-
  rías. Algunos nobles se exceden en regalar á tales bufones, dándoles
  acaso lo que no tienen, en menoscabo de sus vasallos y buenos servi-
  dores.



                                       III
      No sin motivo se llama floreciente al arte del siglo xiv.
      La costosa elaboración de los dos anteriores ha dado su fruto: el ritmo
  es armónico y universal: por todas partes, en todos los detalles, el ge-
  nio de la época resplandece con abundosa expansión, sentido, delicado,
  peregrino, sublime.
      La arquitectura va echando el resto á su osadía. Nada puede compa-
  rarse con las catedrales del mismo siglo, verdaderos tabernáculos de fili-
  grana, rematados de Hechas y agujas, que parecen apuntados en la tierra
  para evaporarse en el cielo.
                                — 203 —
    Y no sólo es propio ese idealismo de los edificios religiosos: los civi-
les, palacios, fortalezas, mercados, casas particulares, hasta el humilla-
dero de las aldeas y la cruz termal de los campos, hasta la picota de ajus-
ticiar, llevan un sello artístico que no es dable confundir con el de otras
épocas anteriores ni posteriores: sentimiento por base; poesía en la for-
ma, elegancia y florescencia en sus accidentes.
    ¿Hay cosa más pintoresca y animada que aquellos burgos de la edad
media, de los cuales aun cabe juzgar por muchos restos vivos, que á
merced del capricho ó de la necesidad, á menudo sin orden ni sistema,
pero siempre recomendables bajo un concepto estético, encuadraban per-
fectamente su población heterogénea, animada y pintoresca como ellos,
acentuada de líneas y vistosa de colores, y también artística?
    Tal es la índole de ese período histórico; período bello de formas por
excelencia, como nunca se vio, y como probablemente no volverá á verse
bajo igual inspiración.
    Una raza lozana, animada por vivas creencias, no podía dejar de tra-
ducir en sus manifestaciones, análogas cualidades: por eso nuestra socie-
dad de hoy, artificialmente alambicada, pero materialmente decrépita,
siente cada día mayor embeleso en las leyendas, tradiciones, gestas, ar-
tes y literatura de aquella edad, candida aunque imperfecta como la
puericia, cuyos entusiasmos, sorprendiendo á nuestro escéptico desen-
canto, fascinan aún como luz que resplandece entre vapores, ó como lim-
pio manantial brotando entre cenagosos depósitos. Hoy. disciplinados
en todo por rigorismos reglamentarios, no acertamos á comprender la
febril agitación y liviana desenvoltura que hervía en los siglos me-
dios: criticando sus rudezas y extravagancias, no concebimos ni sabemos
hacer justicia á su valía.
    Ahora bien: un pueblo creyente y fervoroso, es siempre artista en el
sentido lato de la palabra. La fe, así como transporta montañas, labra
ciudades, alcázares y monumentos, y al labrar tantas cosas, crea escue-
las y engendra estilos. ¡Qué mucho, pues, brillase en el siglo xiv, siglo
de los más animados, una de las escuelas más ricas y de los estilos más
explendentes!
    Y es que el arte de entonces, más que procedimiento, llegó á ser dog-
ma; porque residía en la conciencia de los pueblos, constituía una nece-
sidad social, la fórmula de su credo.
    Y es que aquellas maravillas, no tanto fueron obra del alarife, como
de una generación; porque el instinto de la belleza y del sentimiento re-
sidía en las masas; la convención de teorías y fórmulas era un masonis-
mo; la aplicación de ellas marchaba de frente donde quiera, con absoluta
uniformidad; finalmente, á la idea de una iglesia, de un castillo, de un
                               — 204 —
frontón ó ventanaje, acompañaba la del trazado especial para cada cosa,
bajo condiciones preconcebidas, sin las cuales no hubieran recibido el
público asentimiento, ni sanción ejecutiva.
    He aquí también por qué el mismo arte fué tan unánime, á la par que
acepto en sus variadas ingerencias. Su estética consagrada, y por decir-
lo asi identificada con la religión, no podía menos de dar como dio en
tales tiempos, perfecta euritmia á aquel ritmo. A semejanza de las mi-
riadas vegetales y animales que expontáneamente germinan en terreno
fértil, el arte de los siglos medios se prolificó, abarcándolo todo bajo su
jurisdicción, según otras veces llevamos indicado, desde la catedral hasta
la última manufactura, inclusas la suntuaria personal y la indumentaria.
    Al que se halle algo impuesto en iconografía, sorpréndele la extrema
semejanza que un modo especial de sentir la belleza, imprime á los obje-
tos al parecer más heterogéneos y menos aleables. ¿Qué analogía hay ver-
daderamente, entre la figura humana y un edificio? Sin embargo, tal es
la fuerza de intuición y la costumbre de ver las cosas con ciertos ojos,
que los hombres del siglo xiv tienen algo de sus catedrales, participando
de los rasgos de su plástica.
    Delgadez de miembros, verticalidad de líneas, extremidades angulo-
sas, remates indecisos, filigranas y calados, menudencias accesorias,
imitaciones de la llora y de la fauna, brillanteces, transparencias y con-
trastes policrómicos; tales son los rasgos de la belleza entonces recibida,
comunes á la fábrica y al traje; igualmente representados en pintura y al
natural.
    Reanudemos el hilo de la historia, y la demostración se nos vendrá
como por la mano.
    El traje durante el siglo xiv presenta varias fases, al compás en esto
de una sociedad cada vez más briosa, que siente sus fuerzas y las sitúa.
Cuatro son, bien marcados, sus períodos de existencia: el primero, co-
rrespondiente al primer cuarto del centenar, comedido, racional, bello, y
ajustado como la arquitectura de igual tiempo: el segundo cuarto, más
pretencioso é innovador, señaladamente en Francia é Inglaterra, que ade-
lantan por lo menos de diez años á las restantes naciones: el tercero,
presuntuoso y alambicado, siguiendo de cerca las tendencias de sutiliza-
ción y perfiladura á que el arte propende: el cuarto enfin,exagerado sobre
todos, pasando de una transformación á otra, para llegar á lo más extra-
vagante que se ha visto en indumentaria. Un sólo país, Italia, cada vez
más ennoblecido por su arte y depurado por su sentimiento, sabe dar al
traje formas adecuadas, así que, sin eximirse de la tiranía general de la
moda, en sus mismas exageraciones halla recursos para una ostentación
expléndida.
                                  — 205 -
     Caracterízase la moderación del primer período, entre varones unas
 veces en la cota, sobrecota, cotardia ó pellote largo, holgado, de capilla
 y manga floja, y luego justa, sobreañadida una especie de hombrera ó
 valoncilla suelta muy graciosa, que caracteriza la garnacha (de recien te in-
 vención); otras en el gonel, gona ó brial, sin capilla ni mangas, con sim-
 ples sangrías laterales para los brazos, y luego con mangas y medias ídem,
 de cañadilla ó chiote (pequeña chía), las flanqueras hendidas, lazadas
 mediante un pasador ó cordón cruzado; observándose en la sobrecota
 una cisura hacia la gola llamada puertas, porque se abre como dos puer-
 tecillas, regularmente forradas de piel blanca. La calza sigue siendo jus-
 ta y de peal, y suele llevarse con zapato abotinado, en ocasiones labrado
 á rejilla: para salir á cabalgar, manto, redondel ú otro cualquiera de los
 abrigos estilados: para cubrirse, capilla, capirón, gorro, bonete, sombre-
 ro, y la cofia en decadencia. La cara monda; el pelo natural ó á bucles
 por lado; adornos escasos, colores uniformes, forros y ribetes de sirgo ó
 piel.Tales son los rasgos marcados sin distinción visible, en monumentos
 iconográficos de varios países (estatua de Guillermo Malgeneste, gran ve-
 nadordel rey, fallecido en 1301, abadía de Long-Pont en Francia; M. S. nú-
 mero 6,820 de la Biblioteca Nacional de París, y otro de la Biblioteca de
 Borgoña de Bruselas, á principios del siglo; retablo catalán procedente de
 Vallbona, hoy en el Museo Arqueológico barcelonés; bajo-relieves del se-
pulcro de San Raimundo, que existió en el convento de Dominicos y hoy
se halla en una capilla de la catedral de Barcelona; diferentes retablos
catalanes y castellanos; figuras tumularias de la Seo gerundense y de
Poblet; miniatura de un lecho de justicia celebrado por Felipe VI de
Francia, en abril de 1331 (véase la obra titulada oMoyen-Age et la Renais-
sance» t. ni {Ceremonial); el célebre códice de las Coronaciones, del Esco-
rial; el otro no menos célebre que contiene las Leyes Palatinas de don
Jaime II de Mallorca y Pedro IV de Aragón, obra del año 1337 (véanse
nuestros apuntes, y los Bollandos); otros códices escurialenses «Historia
troyana», «Las siete Partidas»; esculturas del sepulcro de Santa Eulalia de
Barcelona, del año siguiente; nuestros calcos del Aparato de García so-
bre las Decretales, etc., etc.)
    En el traje femenil, idéntica sencillez: cote, gonel, acaso replegado,
con la especialidad característica de adherirse al busto siguiendo su per-
fil, algo subido de talle; mangas anchitas y acortadas, medias mangas de
bibilla, ó supresión de ellas, apareciendo debajo las angostas de la cota,
adornadas con una carrera de botoncillos por el antebrazo; breve escota-
dura, deslindada por una franja, ó levemente hendida para descubrir un
guardapechos ó camisolín. Como abrigo, manto á la espalda, cogido de-
lante con joyel, ó prendido de ambas puntas mediante una pequeña
                                — 206 —
cuerda. Por tocado, toca cerrada y velillo, ó bien capilla forrada, y sin fo-
rrar; pelo partido sobre la frente, visible ú oculto, arreglado en dos grue-
sos bucles, que no era raro abarcar dentro de la crespina ó redecilla, y tam
bien suelto entre damas jóvenes bajo una fina diadema rosetonada.
(Véanse los documentos citados, los sellos de las esposas de Pedro el Ce-
remonioso; las lindas figuras tumulares del monasterio de Pedralbes,
cerca de Barcelona, y otras de Poblet; la de D.a María de Molina ¡132o),
copiada en la Iconografía Española; calcos de varios M. SS. del Arch. de
la Corona de Aragón; nuestra copia de un retablo de Santa Catalina, de
Castellón de la Plana, etc.)
     Esos trajes no requerían cinturón; sin embargo, ceñíanse sin preten-
siones los labradores, artesanos y otros que lo necesitaban para sus fae-
nas, y por lujo y gala traíanlo á menudo las damas y personas principa-
les (Véase dicha figura de D.a María de Molina). Entre caballeros, gue-
rreros, etc., va notándose la costumbre de llevarlo doble, uno delgado al
cinto, y otro ancho, con hevillas, y á veces de piezas articuladas, sobre
la cadera, para sostener el puñal, la espada, el carcaj, etc. (Véanse las es-
tatuas de Pedralbes, y unos fragmentos del primitivo retablo del propio
 monasterio). La más saliente innovación indumentaria de este período,
 consiste en la calidad de ropas y forros, reemplazando á los modestos te-
 jidos de hilo y lana del país, los paños que Flandes é Inglaterra sembra-
 ban por Europa, y los velludos y brocados que Genova y Venècia aportaban
 del Oriente. La escarlata de Bruselas sedán de aquel tiempo, el pcrsio
 (azul turquí) de Buan y Montivilliers, el afanado (rojo) de Lovaina, el
 camelino de Estanforte (velloso inglés), el matizado de Flandes (colores
 de mezcla) y otros ya indicados en el siglo anterior, hacían el gasto de
 las clases ricas; contentándose las otras de tiritañas, fustanes y bombo-
 síes, muy inferiores á los primeros. Sin contar los adornos de pieles, ri-
 betes y orladuras, la nobleza solía vestir del color de sus blasones, yuxta
 puestos á cuarteles, y para más realce bordaba encima, las divisas respec-
 tivas, con hilo de oro, plata y seda; pero regularmente era traje cortesano
 no canonizado por la etiqueta ya en boga, para fuera de casa ó en el uso
 común. A la vez, la nobleza parásita afiliada de algún magnate, que no
 era poca, vestía sus mismos colores con la librea que periódicamente
  solía recibir.
      Esta usanza, introdujo la moda de vestiduras partidas á dos ó más co-
  lores, que caracteriza el segundo período indumentario del siglo xiv.
  De él tenemos un bueno y cumplido modelo en las viñetas del precioso
  Libro Verde, colección de ordenanzas y privilegios, recóndito en el archi-
  vo municipal de Barcelona, bajo la fecha de 1346. Aunque algunas mi
   niaturas encabezan los capítulos, las más van inclusas en iniciales, cuya
                              — 207 —
ejecución finísima sólo puede compararse á los más delicados trabajos
chinescos. Figuran entidades características, papas, reyes, obispos, gue-
rreros, judíos, asambleas áulicas, actos de homenaje, juntas privadas,
combate singular, etc., etc. Las diferencias más indicadas con relación
al cuarto precedente, son la adopción de collera cerrada con botoncillos,
media manga de punta, ó definida en una tirita perdida con forro de piel
(cañadilla, bibilla, liripippium), sobrepuesta una esclavinita, caracte-
rística de la garnacha, ó de dos valoncillas sobre loshombros (tornabras,
amigó), á dos ó más órdenes, conservando, y aun engrandeciendo y re-
dondeando las puertas de la gola: la sobrecota, hendida por ambos lados,
de arriba abajo, á guisa de huca, luciendo sus forros, y acaso corrida de
botones de menor tamaño, cuyos botones se reproducen en la empuña-
dura de la jaqueta ó jubón. Éste lo usan sin más ropa las gentes popu-
lares, ajustado al cuerpo y largo hasta los ríñones, donde se le agrega
una haldeta de color diverso, igual al de una ancha beca ó paletina ro-
deada al cuello, que es la capilla sin calar, y cuya larguísima punta cae
por detrás rozando las corvas. Ciertos personajes usan uea garnachita
muy donosa, bastante breve, ceñida en rebosadura, hendida á los flancos,
partida de dos colores, ó floreada y blasonada, con su collera plegada so-
bre los hombros y una delgada tira de piel, ribete ó flequillo que corre
por adorno alrededor del busto, asomando también veros y armiños en
todos los forros y franjas. Estos personajes llevan puñal al cinto, espada
al lado, y alguno de ellos guante y azor en el puño. Entre los demás ca-
balleros y ciudadanos adviértese un accesorio, que trayendo ya origen del
siglo pasado, debió ser general en Aragón pues se confirma por otros
documentos, y es llevar la espada colgante de un largo tiracol ó bando-
lera, cuyo suelto cabo pende desde la hebilla. Caracteriza también estas
viñetas la generalización del capirote, airosa tocadura á guisa de turban-
tillo, con girón de piel ó sin ella, formando al lado izquierdo una cresta
de la misma ropa (origen de la cucarda) y su punta doblada á la derecha.
Abríganse unos en mantos por las espaldas, otros en mantel cogido al
hombro derecho y rebozado ó doblado sobre el opuesto brazo. Regular-
mente cotas y tocas juegan en color: otras veces la sobrecota forma vivo
contraste, sobre el cuello, mangas y falda más larga de la cota, que es de
diverso matiz. Obsérvase por fin, la novedad de estilar barba muchos de
los reyes y áulicos. La calza justa, el zapato poco entrado, de rejilla ó
de presilla, va acentuándose en acuminación.
    Notable semejanza con estos trajes ofrecen los de otro M. S. de la
Crónica del rey D. Jaime, antes en Poblet, ahora en la Biblioteca provin-
cial de Barcelona, ejecutado en 1343, así como de otros coetáneos rotula'
dos Usages de Barcelona, Id. de paz y tregua, Decreto de Graciano (1343).
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 Postila de Nicolás de Lyra, Misal de Ripoll, etc., en el Archivo de la Coro-
 na de Aragón, procedentes de monasterios suprimidos; del sepulcro del
 caballero Dezcoll, cerca de Olot, año 1334; de unas pinturas murales de
 Huesca, trazadas en 1340; del notabilísimo libro de la Catedral burgalesa,
 «Regla de la Cofradía de Santiago, establecida por D. Alonso XI en 1338»,
 que contiene garbosas é ingenuas representaciones de los Alcaldes de
 aquella localidad; de varios bultos sepulcrales de la misma, y de unos
 retablos de San Cucufate del Valles (Todoslosantos) y San Salvador de
 las Espadas, cerca de Olesa de Monserrat. Vense en ellos los mismos capi-
rones, cotas y garnachas, las mismas valoncillas y medias mangas, jubo-
 nes lijeros, colores partidos, bandoleras para la espada, calzas tiradas, con
ó sin zapato, collares de piel con dos portezuelas, unas blancas, otras ne -
gras, sumamente parecidas al moderno rabal francés. Los de la Crónica
de D. Jaime, son típicos y dignos de estudiarse, viéndose en ellos hom-
bres con brial, mangas dobles de bibilla, ropas descolladas y otras altas
de cuello, corsés de chapería, cinturones sosteniendo puñal y espada,
zapatos de presilla y rejilla, bonetes redondos, el chapirón naciente, etc.
De este último debemos señalar en M. SS. posteriores, unos cuya punta
muy enhiesta se eleva sobre la frente, llamada en italiano caraggio, que
por el nombre, color y forma, dio seguramente origen y sentido á una de las
palabras más obscenas del idioma castellano. Las garnachas llevan valon-
cita ó alerillo (el tornabrás de dos ó tres fajas) y manga algo hueca y em-
puñada en las principales figuras. Un caballero trae mantel, adornado de
cuello negro, y largo y cuadrado trascol. Otros andan con capotillo, de
caperuza caída al dorso, muy abierta, y forrada de otro color.
    Las damas, á excepción del tocado que va modificando la toca, ó des-
cartándose de ella y adquiriendo más soltura, á favor de redecillas, bo-
netillos, trenzados, frontaleras, etc., conservan la cotardía justa de cuer-
po sin ceñir, y el brial de corpino, con pechera sobreañadida, ricamente
bordada ó brocada, y flanquera abierta, si bien asida ésta con lazo, pre-
silla ó botones, adoptando asimismo la novedad de las medias mangas
pendientes; y en ocasiones usan mantos y mantillos. A las anteriores citas
de monumentos, agregaremos de mediados de este centenar, una linda fi-
gurina de Rey, simulando á Carlomagno, fiel representación de nuestros
Pedros y Jaimes, conservada en la Seo de Gerona; dos palios bordados*
con imaginería, de Vichy San Juan délas Abadesas; un retablo de San Jor-
ge que perteneció á la Casa de Rocabruna; otro que aun existe dentro de
nuestra Catedral (vida de San Bartolomé); uno de Santa Margarita en el
Museo de Vich; el sepulcro de Roil, en Santo Domingo de Valencia, deli-
cada entalladura del año 1360; y por Castilla, un lindo tríptico del monas-
terio de Piedra, conservado por la Real Academia de la Historia, etc. y bajo
                                — 209 —
otro concepto las famosas pinturas de la Sala de Justicia déla Alhambra,
que junto con cierta tabla conservada en Burgos, representan hábilmen-
te los trajes árabes de aquel período, mezclados con otros cristianos; pin-
turas típicas de singular valor y dignas de especial consideración.
    Decíamos que Francia é Inglaterra, como países más noveleros, se
adelantaron á otros en la invención de extremadas hechuras. Al adoptar-
se en la caballería el arnés completo, ajustado sobre los miembros, hu-
bieron de reducirse las ropas puestas debajo; pero además de esta necesi-
dad, la familiarización con el aspecto de aquella forma escurrida, si bien
desembarazada, cambió radicalmente la fisonomía del traje. Dicho com-
plemento de armadura suele fijarse hacia el año 1340; pues bien: ya en la
Crónica de San Dionisio, preciosa reliquia de la literatura francesa, un
contemporáneo de la batalla de Crecy,que se dio en 16 de agosto de 13i6,
exhala las siguientes quejas, si bien incurriendo en un lijero anacronismo
indumentario: «Creamos que Dios permitió tamaña desgracia, á causa de
nuestras iniquidades, pues no cabe negar lo que estamos viendo. La Fran-
cia rebosaba entonces de orgullo, y en particular del orgullo de señorío
entre nobles y magnates, á que debe agregarse el apetito de riquezas y la
deshonestidad de los trajes que se había generalizado por el reino; pues
unas gentes llevaban ropas tan cortas que al inclinarse para servir á su
señor, descubrían sus bragas y posaderas, siendo á la vez tan estrechas,
que no podían metérselas ó quitárselas sin ayuda de vecino, y al desnu-
darles parecía que los desaollasen. Otros fruncían dichas ropas sobre el
flanco como las mujeres; y con sus capirones dentellados alrededor, sus
calzas de dos paños, sus cornetas (puntas de la caperuza) y sus mangas
barriendo el suelo, más parecían juglares que otra cosa. Así nadie debe
extrañar que el cielo descargase sobre Francia el azote del rey de Ingla-
terra.» Otro declamador añade que el contagio pasó de los nobles á los es
cuderos, burgueses y sirvientes; que la novedad de las barbas de cabra
puso el colmo á tan estrafalario atavío, y que una vez lanzado por tal
rumbo, el gusto público no halló freno, ideándose cada año traeres nue-
vos, y delicadezas ignoradas de la sencillez de los antiguos, entre ellas el
lujo de plumas, y la moda costosa de las perlas, que en breve dobló y
triplicó el valor de tales objetos.
   Durante la primera mitad del siglo, gracias quizá á sus terribles azo-
tes de hambre y peste, aun hubo cordura en Francia, como lo prueban
documentos fehacientes. De comienzos de él, es uno el M. S. de Juan
Hayton, según ejemplar que obraba en la librería del Sr. marqués de
Castellvell de Barcelona, y que nos ha suministrado algunos calcos. El
autor, regio vastago de Cilicia, y primo del rey de Armenia, retirado des
pues á un convento de Premonstratenses, escribió en Francia sus memo-
        14
                                  — 210 —
rias sobre los países orientales, por encargo del papa Clemente V, hacia la
fecha de 1303. Las numerosas viñetas de nuestro códice, si toscas,
pero despachadas con facilidad, encierran grande valer indumentario en
sus diversas escenas civiles, religiosas y militares, asaltos, luchas y peleas
terrestes ó marítimas, entre moros y cristianos, etc. En lo civil perseve-
ra casi el mismo traje de fines del siglo xui: cota sencilla hasta media
pierna, cercenada collera y mangas no ajustadas, con vuelta en el puño;
manto para señores; calzas, zapatos de cuero, de badana, de rejilla, abier-
tos, con lazada; cofias, capuces y capillas. Unos birretes esferoidales jiro-
nados, y otros cónicos de ala doblada y pico de becoquín, son la sola no-
vedad que acusa el naciente siglo. Las mujeres, iguales cotas ó goneles,
mantos y guimplas fajadas. Tampoco en el traje de guerra se advierte
mayor progreso: en cambio el de los árabes debe llamarnos la atención
por la similaridad que tendría con los de España, escasos en datos fide-
dignos. Sonlo sin embargo de la primitiva sencillez francesa, el M. S. de
Guerin de Loherane (Bibl. del Arsenal n.° 181); el poema de Fauvel (Bi-
blioteca Nac. n.° 6812), escrito en el año 1314, donde se ven grotescas
cencerradas y originales caricaturas; el denominado Imagen del Mundo
(n.° 7070, ibid.), que puede ser del 1320; otro n.° 6820, los bajo relieves de
Nuestra Señora de París retratando gente del pueblo y escolares pobres,
etcétera. En todos ellos la cota encapillada, más ó menos larga, según la
calidad del sujeto, alterna con el rudo sayo ó la humilde gona, conser-
vando entre ambos sexos su manga floja antedicha, ó adornándose ya con
la media manga, ó valona mocha que tan general fué luego: algunas mu-
jeres llevan también gonel sin mangas. El sayo suele ir ceñido; las cal-
zas, con zapato ó sin él: atacadas al lomo entre gente villana, suéllanse á
menudo dejando sus nalgas á la vergüenza. Los zapatos son de presilla
y escasa punta, pero á más de ellos, traense calcetines y medias botas. En
Jauvel hallamos un paño, bajo el singular nombre de broissequin. Cú-
brense los hombres con cofias, capuces, sombreros gachos ó becoquines,
gorros y bonetes; su cabello encrespado, forma guedejas laterales, y no
escasean las barbas entre ancianos y gente baladí. Las mujeres contén-
tanse con un peinado simple, ó con velillo, toca suelta ó cerrada en for-
ma de caperucita, debajo de la cual asoman dos bucles. Señálanse ya por
el traje las personas graduadas y de facultad: en la Imagen del Mundo,
un doctor, encima de la cota de mangas justas y abotonadas, lleva capa
 manicadacon capilla de ancha collera, y en la cabeza bonete. Asístele un
 emanuense tonsurado, con sobrecota talar de media manga rodada, y
 capilla. Otros doctores en vez de mangasen la capa, sacan sus brazos
 por una bracera.
    Desde 1339 á 1330 viene introduciéndose alguna novedad, pues se-
                               — 211 —
gún otro M. S. de la primera fecha, la sobrecota varonil, más holgada
de mangas, sube hasta el cuello, ajustándose allí con botoncillos, supri-
mida la capilla, notable innovación que también caracteriza este periodo;
á la cofia se añade un capirote muy cresteado, y el zapato de rejilla pre-
valece. La sobrecota femenil, oprimida de cuerpo y ancha de falda, suele
recogerse para descubrir la gona interior que es lucida, viéndose también
sus mangas justas y abotonadas, debajo de las más anchas de la primera.
La iglesia de San Juan de He en Corbeil, contiene el sepulcro de una se
ñora fallecida en 1333, cuya sobrecota floja, lleva mangas de mediana an-
chura, y dos incisiones laterales por las que asoman elcinturón y el vesti-
do interior ,de mangas justas, abotonadas en el antebrazo, ofreciendo otra
cisura en la gola que descubre el nacimiento de la cota. Su peinado consta
de dos bucles abarcados en sendas redecillas, con galana frontalera, den-
tro una capillita acuminada, forrada de veros, é igual aforro adorna su
manto, que va sujeto sobre el pecho por un breve cordón. Finalmente, res-
pectivo al año 1345, guarda al Bibl. Nacional, el M. S. de los Mercade-
res de París, interesante cuadro de costumbres, que traslada con ingenio
y verdad en menudas figuras, tipos de los bateleros del Sena, barcos, ca-
rros y carretones de transporte, charavanes ó carros de bancos suspensos
para viajar, variedad de mercachifles ambulantes y gentecillas, que sin
cesar inundaban las calles de la gran capital, ministriles, juglares, bai-
ladores de osos y monos, vendedores de vino, de obleas, de pan, de fruta;
el pastor, el boyero, el porquerizo, el mozo traynel, el aguador, la le-
chera, el carbonero, el trapero, el mariscal, la cuchillera, la hilandera,
el orfebre, el especiero, el boticario, despacho de cambistas y barberos;
truhanes, mendigos, peregrinos descalzos, halconeros y pajareros; un
viandante á caballo; un exento de peajes queenseña su licencia á los
esbirros, etc. Los más pobres visten gonel corto y cofia de lienzo, á veces
calada, y dando paso á unos mechoncitos de pelo. Lo común es cota más
ó menos larga, de manga entera, por rareza truncada, y capilla general-
mente sin calar, cofia, capuz, capirón y sombrero gacho, de la consabida
ala levantada por detrás y aguda por delante; calza, media calza, calzon-
cillos y zapato liso. Entre el sexo débil la misma cota, peinado de bucles,
toca y [manto desprendido de la cabeza. Ciertas vendedoras llevan un
sombrero aliancho, que sería de paja (Véase Magasin Pittoresque. t. XIV,
página 220).
   De esta plebeya reserva andaban muy ajenos los elegantes donceles
que formaban el brillo de la corte y la animación de los campamentos.
Reinando Juan el Bueno y Carlos V el Sabio de Francia, Pedro I y Enri-
que II de Castilla, Pedro IV de Aragón, Carlos el Malo de Navarra, Fer-
nando de Portugal, Eduardo III en Inglatererra, Carlos IV de Alemania,
                               — 212 —
Juana de Ñapóles; esto es en un periodo de treinta años, del 1350 al
1380, cambió enteramente la faz del traje europeo, á impulsos no sólo de
la idea estética qne por grados se extremaba, sino de la condición de los
tiempos y de las circunstancias geniales de dichos soberanos, en su ma-
yoría petulantes y despóticos, que daban tanta más rienda á sus excesos
cuanta mayor ocasión tenían de satisfacerlos. Lo mismo el Ceremonial
de la Orden del Espíritu Santo (n.° 36 fondo la Valliére déla Bibl. Nac.)
que es del año 1352, como el precioso libro de caza del Re;/ Modo, y suce-
sivamente los M. SS. de la Tabla Redonda, del Santo Grcal, de Lanzarote
y Ginebra, las trovas de Guillermo de Marchant, el Salterio y las Maravi-
llas del Mundo , joyas bibliográficas que pertenecieron al ilustrado prín-
cipe Juan duque de Berry, con las famosas Crónicas de San Dionisio, man-
dadas escribir por el sabio Carlos V (dicha Bibl. Nac); todos en sus ex-
quisitas iluminaciones, reúnen profusos ejemplos de aquella indumenta-
ria tan afectada como extravagante, que el declamador de Crecy censuraba,
como se han censurado siempre las variadas volutaciones y expansiones
de la moda.
     Cuanto de más incisivo tuvo el ojivalismo, sus calados y cresterías,
sus puntas y delgadeces, sus arrequives y menudencias, se refleja en los
vestidos de este cuarto de siglo, á una vez escurridos, angulosos, ahila-
dos, recortados y llenos de adiciones prolijas. En la imposibilidad de
señalarlos uno por uno, á la vez que sus variaciones ya numerosas, nos
ceñiremos á indicar los rasgos culminantes de ellos según el orden de
dichos M. SS.
     La cota sigue siendo el traje elegante y ordinario, aunque reducida
casi á los límites del jubón; especie de funda, en que se envaina el cuer-
po, estrechada á una vez al cuello por sus botones ó por otro collar pos-
tizo, al muñón por nna abrazadera de piel colgante, derivación de la bibi-
11a, y á su extremo sobre los muslos, por el ceñidor articulado que
seguirá aún allende el siglo. Los caballeros del Santo Espíritu, orden
 fundada por Luis de Anjú rey Sicilia, traen esa cota con festonaduras
 verticiladas, á manera de hojas, no sólo en su confín, sino en las dos ti-
 rillas que hacen veces de mangas perdidas, y en el limbo de la capilla
 que va sobrepuesta como una valona, soltando por la espalda su delgadí-
 sima corneta. Las calzas son siempre ajustadas; el zapato, de malla y aba-
 buchado; las barbas luengas, de cabrito ó doble punta, el pelo crecido.
 Por insignia una paloma negra, bordada en el lado izquierdo, y del
 talabarte pende un badelario ó puñal.
     La cota, de día en día se oprime y reduce más. Abotonada de arriba
 abajo, simula la forma de peto, asimilándose á la armadura, bombeada
 por alto, y muy apretada al cinto, pero conservando su ceñidor sobre los
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¡jares, que es delgado y sostiene una bolsa de traza acampanada. Las
mangas también huecas en su mitad superior, por la inferior se extien-
den sobre la mano como una paleta, sin botones. No menos escueta la
capilla, abrochada debajo de la barba, desciende en ángulos y festones
por todo el radio humeral, dentellada ó doblada en sus bordes y contornea
el rostro, desprendiendo desde la cima de la cabeza una larguísima cola.
A la capilla se agregan sombreros de cubilete ú otros rebajados, con
pluma; gorros, tocas flotantes, etc., y al derribar la capilla aparecen riza-
do el cabello y afeitada la cara. Las calzas no mudan, pero sí los zapatos
que son largos y anillados como cola de alacrán; pues otra vez anda muy
en boga la polaina. Para abrigo estílase una capità ó mantelillo que no
pasa de la cintura: tal es el arreo de los cazadores, en el libro del Rey
Modo. Algunos visten una prenda llamada hopa, que se distingue de la
sobrecota en su alzado collar y abundosas mangas: los venadores y mon-
teros, como inferiores en condición, llevan sayuelos algo más breves, y
las damiselas que cabalgan emparejadas con sus galanes, traen asimismo
briales justos y ceñidos debajo del seno, no poco escotados, cuando no
les añaden una capillita análoga á la de los hombres, pero descollada; y
también sus mangas alcanzan á la mano, sin faltar de vez en cuando las
consabidas bibillas. Péinanse en raya, dividido el cabello ten dos grue-
sos mechones, ó dos treucitas, que caen por encima de las orejas sin es-
 conderlas, cuyo peinado gozó favor algún tiempo; y aguisa de cazadoras,
 traen el azor con un gran guante en la mano izquierda como los hombres,
 y éstos colgada al lado una bocina. Vense en esas viñetas, además de cal-
 zas versicolores, géneros barreados en sentido vertical ú horizontal, lu-
 crativa producción de las fábricas de Rúan y Montivillers; pero habién-
 dose hecho luego considerable abuso de ellos, incurrieron en censura, y
 el mismo Carlos V los prohibió por indecentes á sus secretarios, quedan-
 do relegados á sirvientes y escuderos. De este arreo es típica una figura
 que reproduce el Maijasln Piltoresqne, t. xiv, pág. 232 (juboncillo de medía
 manga y capilla justa de una pieza, con botonadura delantera espaciada).
    En los M. SS. del Santo Greal y de Lanzarote, déjase notar el traje de
la reina Ginebra, compuesto de sobrecota descollada, ceñida al seno, de
holgada faldamenta y sin mangas, viéndose en lugar de ellas las medias
de la cota que son justas, allende el codo, y luego las del jubón, corridas
de botoncillos, y reducido todo su adorno á filamentos de piel que reco-
rren las orillas. El peinado es por estilo del que modernamente se llamó
á la garrón. Lanzarote en cambio, peina bucle corrido como diadema,
sujeto con un fino cordón de brochadura.
    El M. S. del trovador Guillermo de Marchant, acusa nuevo refina-
miento en perfiles y delgadeces. La cota alargada hasta las rodillas, apa
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rece excesivamente cursi, ayudando á esta ilusión, las cercenaduras de
su extremo y de la valoncita-capilla, que ya no son hojas, lóbulos ó
dentellones, sino rajas tenuísimas como un fleco, ó poco menos. Las bibi-
llas brazaleras, conviértense á su vez en dobles tiritas de piel que alcan-
zan al suelo: el cinturón fijo sobre los ríñones, sostiene una daga entre
piernas, ó la espada en su lugar habitual. Siguen las calzas de polaina,
con ó sin zapato, las barbas de chivo y el cabello bien rizado: á veces
una pluma enhiesta delante, adórnala toca. Otras figuras del Magasin
Pittoresque (loco citato) nos representan á un caballero en traje por el
estilo, y otro con jubón mostreado, de alto cuello y capa hendida por el
lado derecho, minuciosamente festoneada á su extremidad. El vestuario
femenil, sin cambiar de índole, obedece á igual tendencia, ocurriendo
por novedad, mantillas rayadas con orla dentellada, diademas, coronas,
etcétera, sin decaer las dos favoritas trencillas.
    Una delicada miniatura de los doce Pares sentados alrededor de la ta-
bla redonda, se representa en el M. S. n.° 6,964, vestidos al uso del año
1370, y peinados cual se acaba de expresar, ofreciendo sin embargo las
modificaciones siguientes: sus colas son mostreadas, picadas y brosladas
de oro y pedrería, de media manga estrecha sobre la del jubón, sin bibi
lias, oprimidas á los ¡jares por un rico cinto, y algo escotadas, dando
paso al cuello interior que ya no se abrocha debajo de la barba, sino que
sube un tanto holgado, replegado, tieso ó recortado en merloncillos. No-
table y digna de señalarse es la modificación de la capilla que baja natu-
 ralmente redondeada, como una pequeña bolsa, y libre ya de su ridicula
prolongación. Al revés, el pie de polaina, va tomando proporciones des-
medidas.
    En otro libro casi de la misma fecha, hay tres personajes, caballero y
dos señoras, jugando á los naipes. Del primero sólo merece señalarse su
bonete de cogotera: el vestido de las segundas es sumamente lacio, con
escote cuadrado, flanqueras abiertas, manga larga, acabando en una
vuelta que se llamaba portapisa. Su tocadura de forma cónica, cubierta
con un vclillo frisado al parecer, es la tímida enunciación del hennin que
tanto papel hizo en el próximo centenar.
    A los M. SS. explicados, sigue en orden histórico el rey de ellos, las
incomparables Crónicas de San Dionisio (n.° 8,09o de la Bibl. Nac), in-
signe legado del Sabio Carlos, que gozándose en coleccionar buenos li-
bros, favoreció celosamente las letras y las artes. Bajo el sólo respecto
indumentario, las grandes iluminaciones de este códice ofrecen mucho
que observar: reyes y magnates visten zamarra, de collar holgado, con
sus palas ó puertas en la gola, y en vez de mangas, una especie de valonas
rodadas, cuyas puntas vienen á juntarse, tomando por base el extremo
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de la sangría, de donde salen los brazos, cubiertos con la manga estrecha
y prolongada del jubón. Esta forma de valonas privó generalmente, y ya
se ve en un retrato del rey Juan (M. S. de la Bibl. Cottonianade Londres,
que contiene la ratificación del tratado de Brétigny). Llevan otros breves
cotas, ceñidas á los ríñones, con manga justa forrada de piel, y bajando
hasta el antebrazo; el cuello alto, jironado de pieles, y muceta forrada de
lo mismo. Los donceles, jubones oblongos de manga entera y cuello, sin
capilla, calzas de uno ó dos colores apolainadas, y cuchillo colgado entre
piernas. Los doctores, ropas talares cerradas, con sangrías para los bra-
zos, ó hendidas delante, anchurosos collares y bonete. Los guerreros,
armadura y cota militar blasonada, también con sus calzas de dos colo-
res, cuando no llevan las piernas armadas: un heraldo viste cota seme-
jante á las representadas en el libro del Rey Modo. Las barbas de cabra
y el pelo partido en bucles, ó sin partir, algo caído sobre la frente, con
guedejas laterales, siguen gozando favor. De estas mismas crónicas exis-
te en la Biblioteca del Arsenal una copia, muy inferior en ilustraciones,
pero de fecha algo más adelantada, pues con las amplias zamarras de sus
personajes, vemos confundida la hopalanda que nació luego, la prolonga-
ción de la manga convertida en mitón, y peinados y barbas conforme se
estilaron en el último cuarto del siglo.
   ¿Y qué decir en elogio del otro libro de las Maravillas, verdadera ma-
ravilla del arte de iluminar, realzado con 260 viñetas á cual más rica y
primorosa? Condensando todas las extravagancias que la Edad Media so-
ñaba de las regiones orientales, son bajo ese puuto de vista, manantial de
curiosísimos estudios; y en cuanto á estilo, composición y dibujo, respi-
ran cierto sabor italiano que les da especial realce. Llenas de personajes
fantásticos de la India y de Tartaria, caracterízanlosen sus luengos ropo-
nes, con mangas de varias hechuras, galoneadas y festoneadas; en sus
balumbosos gorros y bonetes, barbas crecidas, calzas largas metidas ó no
en botas, botinas y zapatos, escarcela y chafarote al cinto, porras, vena-
blos, lanzas, aljabas, escudos y otras armas; traje convencional, que se
daba entonces y aun después á las razas judías, árabes y otra gente non
sancta, inclusas las de pretensión histórica y mitológica. Como trajes de
actualidad, más moderados que en los códices antedichos, vense entre
hombres cotas, garnachas y sayas de medías mangas, de collar ó sin él,
unas abotonadas, otras no, ceñidas ó sin ceñir; capote hendido á ambos
lados, capas, valonas, esclavinas, capirón, capuz, gorros altos, sombrero
gacho, ó de grandes alas, calcetines, zapatos, estivales y bolsa pendiente
del ceñidor: entre mujeres, cota sencilla ceñida de cuerpo y brazos, sobre-
cota abotonada, ondeada en la pechera, con mangas flojas. Una señora,
encima del estrechísimo brial ó gauzapa de medias mangas y bíbillas tan
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prolongadas que arrastran por el suelo, luce un diminuto corpino hecho
de dos fajas semicirculares, que bajan de los hombros á la cintura y se
juntan en la boca del estómago, como primera indicación del corsé, que
luego veremos estilarse, de cuya moda es un bello y donoso ejemplar la
estatua de Juana de Borbón consorte de Carlos V, que existió en la iglesia
de los Celestinos de París (V. M. Pittoresque, loco citato). Su sobrefalda
hendida á los lados, presenta una arrolladura en torno de la cadera, y la,
falda subtánea, una guarnición de listones ó ribetes que también se hizo
general. Por peinado, redecillas, toquillas y un pequeño turbante con
velo libre. Otra de las páginas mejores es la del religioso Hayton en acto
de ofrecer su libro al rey de Inglaterra: en esta viñeta figura ya la hopa-
landa como traje del monarca y de los cortesanos que le rodean, larga de
haldas, copiosa de mangas, forradas de pieles, y cuello subido hasta las
orejas. Todos los personajes lucen ricos cinturones, y además el rey un
ancho jacerán de oro y pedrería. Su gorro (cerboj) en forma de bolsa
echada adelante, es asimismo una novedad de la época, como son los ca-
pirones de los caballeros, cresteados sin chía, é inclinados también sobre
la frente. Otra innovación algo anterior, general en 1370, fué la husa
(liousse en Francia). El bueno y moderado ejemplo de Carlos V, quien repro-
baba la indecencia del traje corto, aconsejaron la adopción de una espe-
cie de dalmática ó manto doble como el antiguo diploide, que cubría de-
corosamente la parte anterior y posterior del cuerpo, abriéndose sólo á
los lados desde el muñón del brazo, y afirmado en él por medio de aris-
tas ó pasamanos de argentería (amigos): tal fué la husa, como se ve en
un M. S. de Luis II de Borbón, cuyo príncipe la lleva de terciopelo, con
cabezón y forro de armiños. Vístela asimismo el principe Ladislao el
Blanco de Polonia, en su lauda sepulcral de Santa Beguina de Dijón, con
forro de veros y los consabidos amigos, galonaduras ó pasamanos ricos
en lo alto del brazo.
    Referidas ya largamente las vicisitudes de la moda en Francia, dentro
el período que describimos, ocioso sería extender el análisis á otros paí-
ses, cuando los rasgos dominantes son comunes á todos ellos según lo
probarán algunas citas. Dijimos arriba que los ingleses no fueron menos
exagerados que nuestros vecinos, si bien á comienzos del siglo participa-
ron de su templanza. Acredítanlo los sellos reales, las imágenes escul-
tóricas, y las miniaturas de libros y códices. Iguales cotas, mangas justas
y perdidas, mantos, capas, capuces, capirones, sombreros, calzas, zapa-
tos de presilla, barbas y cabello profuso los hombres; iguales sobrecotas
de medias mangas, con ó sin bibilla, ó sin mangas, tocas cerradas, otras
bajas, medias tocas, añadidas á menudo bendas y barboquejo, capillas
cubiertas, bucles y redecillas las mujeres, agregando á veces un delanta-
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lito bordado ó con franja en su orla superior; tales les representan diver-
sos manuscritos de la Bibl. R. de Londres hechos en tiempo délos pri-
meros Eduardos (14 E. III, 15 D. III, 15 D. H., Cotton. Nero D. VII, Rom.
de la Rosa n.° 6.98o y n.° 7,210, Museo Bntan. Reg. 2 B. VII, 10 E. IV y
10 E. VIII. ib. n.° 12,228, etc. Sloane 3í6, 3,983, etc. En uno de la
colección de Francis Douce esq., que corresponde al año 1305, sobre
la cota de mangas largas, viste una dama sobrecota brevemente cisada
para los brazos, redecilla en las sienes y velillo suelto). En el enterra-
miento de Guillermo de Vindsor y Blanca de Latour (abadía de Werls-
minster) esta última luce la gauzapa, anchamente sangrada por ambos
lados, orladas las sangrías de pieles que hemos visto usadas en Francia,
de hechura análoga, por la reina D.a Juana de Borbón.
    Monumento muy caracterizado, es el sepulcro de Sir Rogerio de Ker-
deston, que falleció en el año 1337. Entre sus bonitas figuras plañideras
de ambos sexos, vense cotas, tocas y capirones idénticos á los de otros
monumentos de igual fecha españoles y franceses, notándose asimismo
mangas de cañadilla, botonaduras delanteras, el manto preso todavía con
cordones, etc. Garbean los mozalbetes una capità muy breve cogida al
cuello, con carrera de botones en toda su longitud, asomando debajo el
jubón justo, de menudos pliegues, también corrido de botones, y desde
el cinturón bastante bajo, que sostiene en el centro un cuchillejo, va
añadida una haldilla festoneada, seguramente de otro color como la vi-
mos en el libro Verde del Concejo de Barcelona. Del mismo año existe en
la iglesia de Munster (isla de Sheppey) otra lauda tumularia que repre-
senta á un guerrero y su esposa. El traje de ésta es algo raro: ancho ro-
pón con braceras galoneadas, y en medio un peto de veros también'galo-
neado que acaba en dos ángulos agudos. El vestido, además de llevar
orla, va forrado de dichos veros. Desde el pecho hasta la altura de la bir-
billa, sube una media toca evasada y tiesa, que parece absorber la cabeza
como un gran brocal. El peinado se reduce á trencitas con redecillas.
    La estatua sepulcral de Eduardo II en la catedral de Glocester, trae
sobrepuesta á la cota otra larga, hendida de cintura abajo, de media
manga con bibilla, y manto echado á los hombros sin presa alguna. La
de Filípa consorte del tercer Eduardo, en la propia catedral, usa brial es-
trechamente ceñido, con lazada desde arriba hasta el ombligo, donde va
sujeta por un fino ceñidor que comprime el abdomen y después de vol-
tear el cuerpo, pende aún al lado izquierdo: las mangas son justas y pro-
longadas sobre la mano: el escote encuadrado entre dos broches que afian-
zan el manto y se enlazan entre sí por medio de una cadenilla floja. So-
bre el cabello partido en la frente, corre una diadema maciza, viéndose
desprendidas por ambos lados como dos cartelas arrolladas picadas de
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oro, que van á juntarse con una toca lisa subida desde la pechera, velando
la garganta y la mitad del rostro. La moda de estas medias tocas evasa-
das sobre la barba ó cerrándola estrechamente, debió ser general á mi-
tad del siglo, pues sin contar los enunciados ejemplos, pueden citarse
entre otras las estatuas de las condesas de Neufchatel en el panteón de
su iglesia (Suiza), las de Pedralbes, indicadas en su lugar, etc.
    Por este mismo tiempo comenzó á notarse en Inglaterra la exagera-
ción de cotas oprimidas y festoneadas, capillas de valona semejante, y
larguísima punta, ceñidores bajos, trenzados ó articulados, bibillas abra-
zaderas hechas de luengas tiras de armiño, zapatos de rejilla y de polai-
na, barba de chivo y el pelo rizado. Entre damas fué común la adición
de abrazaderas por el mismo estilo, y el uso de franjas y orlas de piel en
el rodapié, viéndose vestidos corridos de botones, con dos faltriqueras
debajo de la cintura para esconder y abrigar las manos. Solían peinarse
en cabello, sin toca, con rizos, bucles y melenas, no olvidando la tren-
cita sobre ambas orejas (M. S. de la Bibl. R. de Londres, 19 D. II y
otros citados).
    A juzgar por un códice de la de Bruselas (mediados del siglo), también
los mercaderes flamencos seguían la moda corriente de jubón ó sayo
corto, alto de cuello ó encapillado, de manga tirada, ceñido á la cintura
ó á los ¡jares, bonete con vuelta y zapatos abotinados ó de presilla. Los
viejos gastaban barbas, cota larga y capuz.
    Citar el M. S. de los Minnesingers, conservado en la Bibl. N a c , será
repetir lo mismo de Alemania. Por él vemos que allí como en todas par-
tes el siglo xiv corrió su mitad primera vistiendo á las clases altas y ba-
jas sin distinción de sexo, con cotas, garnachas y sobrecotas, éstas regu-
larmente de mangas flojas ó sin ellas, ropones manicados de colores par-
tidos, blasonados, rayados horizontal ó transversa luiente, ribeteados y
forrados de pieles, galoneados en su escote redondo ó triangular, aboto -
nados al pecho, etc ; mantos prendidos al hombro; manteles hendidos
por la derecha con vuelta ó muceta de pieles; capas abiertas; gorros, co-
fias, morteretes, capirotes, capillas, capuces y variedad de sombreros los
hombres; tocas libres ó velos las dueñas, y las doncellas bandas frontale-
ras y barboquejos, coronas de flores ó de metal, griñones, redecillas, bu-
cles y cabellera tendida. Los ceñidores, escasos: habíalos sin embargo.de
lujo para sostener bolsa y limosnera. Un juglar violinista, luce ropón de
grandes mangas partido á dos colores, abierto de cintura abajo y forrado
de pieles; el pelo atusado en dos gruesos bucles; otros llevan muceta y
medias mangas con bibilla codera ó torn abrás.
    El libro de la leyenda de Santa Úrsula, publicado no ha mucho tiem-
po en hermosos cromos, cuyos originales pertenecen á la escuela de Van-
                                — 219 —
Eyck, es el repertorio más completo de trajes alemanes en la época á que
nos referimos. He aquí un resumen ordenado de sus tipos:
     Los caballeros llevan sobrecotas hasta medio muslo, sin talle, algu-
nos hasta media pierna, manga algo bombeada, collar abierto en punta,
orillados de pieles blancas ó pardas el mismo, las bocamangas y el extre-
mo de la falda, inclusos sus hendidos laterales.
     Calzas con pie de polaina tirado, del color de la cota ú otro diverso,
predominando el grana. Algunas parecen prendidas á los lados con boto-
nes, otras con pequeña liga.
     Los elegantes traen falda muy corta, el ceñidor muy bajo, sostenien-
do un cuchillejo delantero, y encima de las mangas una larga cisura ribe-
teada, para que se vean las interiores de la cota, ó sin ribetear, tomada
con corchetes. El cuello de dicha cota aparece siempre derecho, dejando
asomar la camisa en su intersección. Pocas botonaduras, y sólo en el pe
cho: algunos collares.
     A veces en lugar de sobrecota, obsérvase una especie de gabancillo
 abierto á lo largo, orillado de pieles: cota de manga justa, y collar de
otro color: gonelito sin mangas y desceñido, con anchas aberturas á los
lados para que aparezcan el jubón y el cinturón: tonelete y sobrevesta
algo más corta encima: sayo á manera de sobrevesta ó huca, también sin
ceñir y franjeado de pieles.
     ABRIGOS.   Capità prendida ó abotonada al cuello: capuz cerrado, con
capilleja y becoquín sobrepuesto en la cabeza, á la italiana: redondel
de collar alto. No se ve figura alguna que lleve mangas perdidas.
     Las personas de edad usan ropones talares, sin ceñidor ó con él, pues-
 to muy abajo, y algunos, anchas franjas de oro y pedrería desde el cuello
 en toda su longitud, en los hombros y puños, y porcia orla inferior, otros,
 lijeros pasapelos en bocacuello, bocamangas y orla. Los cinturones tie-
 nen dos ó tres dedos de ancho, son de correa platonada, tela deshilada
 en sus orillas, hilos de perlas, oro y pedrería, y de ellos cuelgan barjole-
 tas ó limosneras y puñales. Fuera de casa ciñen espada.
      El pueblo usa sobrecotas ceñidas ó no, sin franjas, bocacuello de pun-
 ta, manga floja ó justa, etc., viéndose á veces partidas de dos colores,
 inclusas la calza y la capeta. Suelen calzar zapato ó botina. Un paje á
 caballo va con liosas ó botas largas, de vuelta sobre el muslo.
      Los géneros más ricos consisten en brocados de oro, oro y grana, oro
 y verde, etc. dibujos caprichosos, velloríes, etc. Tampoco se notan ropas
 listadas, ni orladuras picadas ó festoneadas.
      Por cuberturas, gorras á la italiana; sombrero de copa redonda y ale-
 ta caída, otros comunes ó de copa cónica y ala vuelta; capirotes sin chía,
 algunos con manga; turbantillos; gorros muy abultados con alero de pie-
                                — 220 —
les y medallón delante; simples diademas ó coronillas de hoja de oro y
sartal de perlas, alternadamente; calotas de cuero espirales; capillas; al-
tos bonetes la gente letrada y los clérigos, etc. Los viejos gastan barba y
alguno barbita y bigote.
    Como traje de guerra, vense armaduras enteras de hierro y doradas,
llevándose con gorros ó turbantes; toneletes de manguilla justa, sayos
mangueados ó no, cerrados hasta el cuello, tomados en sus junturas, con
cisuras de flanco, y cuello alto y abierto; capetas; calzas enteras de ropa,
otras de plancha y malla articulada, liilode hierro entretejido; yelmos do-
rados agudos y rodeados de un turbantillo de colores; casquete en forma
de pechina; gorros como pequeñas mitras, sombrerillos; ceñidores finos,
generalmente negros para sostener la espada, el carcaj, etc. ballestas de
pie. Un sólo soldado usa gonel festoneado en su pechera y en su remate.
    CLÉRICOS. Tiara de tres coronas el papa; mitras muy altas los obis-
pos: largas pellizas y almuzas los canónigos; bonetes de aguja con boru-
ca, negros ó de color oscuro los simples sacerdotes; capas pluviales, dal-
máticas, etc., albas con paramento bordado de oro á su extremo, garna-
chas muy largas de amplias mangas; monacillos con roquetes de aguda
cisura y alas perdidas, de la longitud del roquete, todos con cuello de
jubón rojo, negro, etc., bastante alto, y la tonsura muy abierta.
    MUJERES. En general cote y sobrecote sin mangas, con ellas ó me-
dias, muy cortas y volteadas de piel Es común un fichú de lienzo senci-
llo ó bordado, ancho de dos dedos, apuntado en el centro y picado en sus
bordes; el sobrecote rozagante, forrado y perfilado de piel, soliendo en-
faldarse con un cinto flojo, bastante bajo como el masculino, sosteniendo
bolsitas, rosarios, etc. Algunas usan brial de ancha flanquera abierta, y
escote masó menos anchuroso. Merece señalarse uno caído desde media
espalda y sostenido por dos tirantes, á guisa de escapulario: otro, tiene
mangas perdidas desde los hombros á los pies. Por abrigo, capetas, paño-
lones, y manto las princesas. El peinado ordinario consta de dos trenzas
rodadas sobre orejas y occipucio, quedando la frente muy despejada, por
medio de un cintillo que la ciñe, ya de perlas, ya de terciopelo adornado
en el centro con un joyel. A veces las trenzas se desprenden por ambos
lados, soltándose una coleta á la espalda. Hay también redecillas, to-
quillas triangulares, algún voluminoso sombrero, diademas y coroneles
de perlas, coronas de oro, etc. El zapato negro, de punta. Una reina va
con toquilla ó velo encima de la corona.
   En cuanto á los trajes tudescos de la segunda época, bastará referir-
nos, ahorrando repeticiones, á la hoja de calcos que hemos tomado de
un lindo Martirologio del año 1334, procedente de Poblet, pero oriundo
de Alemania, donde fué escrito y miniado bajo los auspicios de un prela-
                               — 221 —
do, más adelante obispo de Dietrichstein, y hoy propiedad de ü. Juan
Carreras y Dagas de Gerona.
    Por referirse á una localidad poco conocida, valen la pena de indicar-
se unas laudas funerarias existentes en la iglesia de los armenios de Ni-
còsia (Chipre), copiadas en el Magasin Pittoretque, tomo XV, pág. 219.
Los caballeros usan traje de guerra, esto es, armadura completa; las da-
mas son varias: María de Bessán (1322), vestida de brial justo de cuerpo
y mangas, los costados abiertos, pasados de cordones, el cabello voltean-
do al rostro en ancha trenza, y velillo lijero: Madama María d' Esca-
far (1331), con simple túnica y manto desde la cabeza, sujeto por una
diadema: Alicia, esposa de Micer Juan de Thalaris (1357), con gonel hol-
gado, doble, algo corto, ceñido, abotonado al pecho, cerrado al cuello,
de mangas flojas y franjeadas, la cabellera suelta y el ceñidor rico. En
la descripción de estos dibujos se hace observar que las francesas de
Chipre solían vestir cual Alicia, dobles faldas, descubriendo los pies, y
que sólo las paisanas estilaban una ropa que se criticó mucho en Italia
y en otros lugares, llamada Chipriana por ser de corte algo inmodesto,
cargada de galonaduras de oro. Ésta ha sobrevivido hasta nuestros días
con el nombre de sarka, bajo la forma de un donoso juboncillo despe-
chugado, regularmente de terciopelo negro, sin cuello, mangas llanas
con vueltas de encaje, acompañándole una saya de muselina blanca en
verano y de seda color de rosa ó azul en invierno; siendo el tocado un
fez encarnado, con recamaduras de bellotas y trencillas de oro, conforme
lo usan las griegas orientales y las señoras de Esmirna, interpoladas
graciosamente flores naturales, sartas de cequíes y las brillantes trenzas
de sus cabellos. En dicha descripción se continúa la que un cura de Sa-
jonia, de paso para la Tierra Santa, hizo el año 1314, dando muy venta-
josa idea de la opulencia y actividad de aquel país. «En Chipre, dice, vi
los señores más ricos y generosos de la cristiandad: preciase allí tan
poco una fortuna de 3,000 florines de renta, como en la nuestra una
de 3 marcos; pero los chipriotas disipan alegremente su caudal en cace-
rías, torneos y diversiones. El sólo conde de Jaffa, á quien traté, man-
tiene 500 perros de caza. Los mercaderes atesoran en grande; y es natu-
ral, siendo Chipre la última estación cristiana á la raya del territorio
musulmán. Nada más precioso que la ciudad de Famaugusta, ni más
rico que sus moradores. Las joyas que uno de ellos dio á su hija para
tocaduras, el día que la casó, superaban á las de la reina de Francia, se-
gún juicio de unos caballeros franceses que venían con nosotros. El con-
destable de Jerusalén (Eudo de Dampierre) compró en Famaugusta para
su mujer, cuatro perlas tan gruesas y puras, que en cualquier lugar hu-
hiéranse prestado sobre cada una 3.000florines.»
                               — líï    —
    También la corte napolitana era á mediados del siglo, una de las más
expléndidas de Europa. Dirigida por la frivola D. a Juana, hervía en re-
gocijos, danzas y juegos, fiestas palacianas y cortes de amor: juzgúese,
pues, como andarían el lujo y la suntuosidad de trajes. La hermosa rei
na, según pinturas coetáneas, sobre un ancho faldellín guarnecido de
pieles, luce de las mismas un corpino justo y descollado, con luengas
mangas perdidas de iguales pieles, volteando sus orejas debajo de la co-
rona, las consabidas trencitas de moda. La dama de Marehebruse, una
de sus camaristas, figúrase sentada en el suelo á usanza morisca, en acto
de tañer el arpa, vistiendo un ropón tan gracioso como sencillo, de regu-
lar escote, oprimido debajo del seno, todo franjeado, con anchurosas
mangas de punta; y su tocado se reduce á un bonete bifurcado, de ter-
ciopelo y oro, muy abierto en las sienes, pero aplastado sobre las orejas
y velado con una mantillita. Del vestuario masculino da idea el retrato
de Galeazzo Visconti, uno de los admiradores de la linda reina, con su
sayuelo de escotadura angulada, lazado delante, ceñido por valioso cin-
turón que sostiene el puñal, y recamado de bordados y pieles así en el
collar como en la orla de su faldeta y medias mangas, saliendo por deba-
jo, el cuello y las mangas justas del jubón, que son de brocado de oro.
Usa además calza fina, zapatos de polaina y un reducido capirón de ter-
ciopelo.
   A la sazón, el buen gusto se generalizaba en Italia al compás de las
bellas artes, ya florecientes en Venècia, Siena, Pisa, Padua, Florencia y
Roma. Pléyades de artistas, siguiendo las huellas de Guido y Cimabué,
levantaron rápidamente el vuelo dirigidos por el célebre Giotto. Éste, y
sucesivamente el no menos célebre Orcagna, Spinello , Buflalmaco y
otros, fueron legítimas lumbreras del siglo que nos ocupa. Naturalmente,
no todos corrían parejas en mérito y ejecución, y el espíritu del ojivalis-
mo reina todavía en muchos. Diodato de Lucca, Laurati y otros, pinta-
ban amaneradamente; el mismo Orcagna se resiente asaz de la influencia
de la edad media. Giotto y sus imitadores ó discípulos, Gaddi, Pucci, Ca-
maldolese y el Giottino, iniciaron la buena escuela, sustituyendo al con-
vencionalismo, soltura, gracia, elegancia y naturalidad: ¿acaso sus obras
no forman todavía una buena base de estudio? ¿Y qué decir de los es-
cultores y opífices de todo linaje, comenzando por Andrés Pisano, el
inmortal creador de las puertas del batisterio de Florencia, puertas dig-
nas del cielo, según expresión de Miguel Ángel? ¿Qué de los maestros,
autores ó colaboradores de tantas maravillas arquitectónicas, duomos,
palacios, logias, campaniles, obra en su mayoría del siglo xiv, que son
y serán mientras subsistan admiración de las edades?
   Como los referidos pintores desplegaban su ingenio no sólo en grandes
                                -   223 —
tablas y frescos, sino en cuadros, retablos, pradellas y trípticos, sin des-
deñarse de ayudar á la decoración de simples objetos mobiliarios como
los cassoni ó arcas de novias, ni de contribuir á la iluminación de M. S.
como el curioso Misal de San Ambrosio de Milán y otros muchos, no
hay necesidad de ceñirnos á los libros escritos, para encontrar tipos in-
dumentarios que abundan en sus obras.
    Si bien las prendas de vestir de los italianos, eran á corta diferencia
iguales á las usadas en otras naciones, la gracia de corte y de uso dában-
les á la par mu y diversa visualidad, con ventaja del efecto artístico. Ama-
ban los trajes copiosos y bien plegados, que lejos de adulterar, dan más
realce á la figura y bella silueta á sus formas. En cambio los trajes cor-
tos, éranlo quizá más que en Francia é Inglaterra, pero no así rigidos y
afectados, sino libres y naturales, tan cómodos para el uso, cuanto favo-
recidos para el lucimiento. Cimabué retratado por Memmí, lleva una
cota breve, ceñida y franjeada, pero su falda se redondea á guisa de to-
nelete (barillotto); descúbrense casi enteramente sus musculosas piernas,
pero un bordado cenojil rompe la monotonía de la tirante calza; el zapato
lleva larga punta, pero unas acuchilladuras simétricas á derecha è iz-
quierda realzadas de vivos atorros, distraen la vista, trocando en gala
aquella irregular prolongación; finalmente, abrigando el cuerpo y dán-
dole por arriba una amplitud que contrasta bellamente con la lijereza de
la base, una capità ó valona cogida al cuello, flota sobre los brazos sin
ocultar la orla del barrilotto, y una capilla anexa á la valona se adapta al
cráneo sin deformar sus proporciones, acabando en una coleta atorza-
lada que en vez de excrecencia inútil, es un accesorio armónico con la li-
jereza dominante de todo el traje. He aquí como e sólo buen gusto, de
 elementos en si desairados, sacó una vestidura la más donosa, sin contar
sus tonos de color y sus calculadas yuxtaposiciones. Por este ejemplo
puede juzgarse de lo demás. La esposa de Lucas Savelli, fallecida en
1315, hace un bello tipo de señora romana con su cota y manto sencillos,
cogido éste á la delantera, su finísima toca de orlada guarnición, el ca-
bello partido en mitad de la frente, y un velo copioso asegurado sobre
ella por rico cabezón ó coronel de metal. En todo tiempo las damas de
 Roma y Siena, fueron reputadas por su lujo y buen vestir: las de la últi-
 ma ciudad, según pinturas en ella conservadas, traían ropa rozagante
abierta á los lados, de cintura abajo, con medias mangas algo huecas
orladas de armiño, velillo de gasa al cuello y el pelo en bucles, bajo un
casquete con diadema: las doncellas nobles limitábanse á una saya abun-
dosa, y por tocado á un capirón como el de los hombres aunque más pe-
 queño. Algunas matronas engalanábanse con dobles túnicas, la de enci-
 ma, lisa de cuerpo y mangas, abrochada al cinto, ceñida más abajo en
                                       — 224 —
rebosadura, convirtiéndose en una como sobrehalda franjeada de borda-
dos, exornada de una ancha red deflecosy borlas; llevaban además jace-
rán de pedrería, mantelillo al dorso, calzado de polaina y sobre el cabello
suelto un casquete conopial, adornado en la delantera con una placa me-
tálica y detrás con un velillo. Los magistrados, togados y nobles solían
vestir de escarlata. Petrarca en la fiesta de su coronación, año 1341, llevó
de este color gramalla ó ropa talar de anchas mangas, mantel hendido á
la derecha, y muceta con capilla volteada de armiño, que era la forma de
hábito común á las personas graves. Entre ricos donceles la sobrecota
breve se escondía bajo un mantel abierto á la derecha, y agujereado á la
izquierda para libertad del brazo, sobrepuesta una muceta exenta, y á la
cabeza una toca tirando á capirote. También los médicos, muy conside-
rados en Italia hasta fines del siglo xv, llevaban vestiduras de grana y
pieles como los magistrados, esto es, el ropón de ancha manga, manto
abierto abotonado debajo del collarín, y capirote.
    Uno de los cuadros más valiosos para la indumentaria, es el que re-
presenta la condenación del usurpador Gualtero de Briena en 1343, con-
servado en Florencia y atribuido al Giottino. Sobre una risueña pradera
ceñida de mar, al pie del simulacro de la justicia (especie de picota sim-
bólica), vese el tirano en camisa y calzoncillos, rodeado de gran turba de
señores y guerreros á caballo, que alargando el brazo juran su proscrip-
ción ó destitución. Aparte de las armaduras que son lujosas, de los yel-
mos cresteados, y del rico jaez de las monturas, todos llevan á la espalda
un mantelillo de brocado ó terciopelo, forrado y orlado de pieles, que les
da sumo realce. Este accesorio no fué desconocido entre nosotros, y en
prueba bastará citar la imagen de San Jorge de dos retablos barceloneses
del siglo xv (1), adornado con esa misma capità sin forros, sobre su arma-
dura de punta en blanco. Otros visten el guarnello civil, ó recamadas
sobrecotas y manto revuelto; siendo muy de notar las largas cabelleras
de algunos, ó el pelo partido en dos masas por una raya que recorre toda
la cabeza, y sus bonetes y sombreros, altos ó bajos, con ó sin ala, vién-
dose uno de raso, punteado de oro, que las tiene muy anchas y acana-
ladas.
    Laurati á principios del siglo, en una tabla de Santa Catalina de Ale-
jandría, dio á esta santa, sobrecota parecida á la de los caballeros arago-
neses del libro Verde, que describimos en su lugar, desceñida, de manga
corta y puertas en la gola forradas de piel, cubriendo su cabeza con una
 toquilla. Algunos hombres y niños hincados al pie de la santa usan gonas

  (I) L'no de casa Rocabruna y olio ele la iglesia de San Antonio Abad: también en los para-
mentos bordados de la Capilla del Santo, Casa Diputación, etc.
                                — 223 —
más ó menos largas, abotonadas al pecho, unas sin ceñir, otras sujetas
sobre el abdomen por una correa con escarcela, y capilla en la cabeza.
Ucello, algo después, abrevió el gonel masculino, ensanchó sus mangas,
y á la capilla sustituyó el cerboj ó gorra, á manera de bolsa echada ade-
lante, muy parecida al gorro catalán, que acaso tomó origen de esta moda.
Las damas usan sencillos peinados ó tocados sin pretensiones, vestido de
breve talle cuyas mangas suelen ser justas, y manto cogido al pecho ó
desprendido de la cabeza. En Starnina y otros, observamos tipos no me-
nos airosos y sencillos: vírgenes de gonel ajustado, y manto libre, con
su diadema de bucles y trencitas; donceles cuya cota no excede de media
pierna, calza entera sin zapatos, y mantelillo ó manto flojo orbicular
abierto sólo desde su mitad anterior. Este porte comedido, hijo del sen-
timiento artístico que vino dando gracia al traje italiano en casi todas
sus fases históricas, era ya general á juzgar por las obras de los pintores
y escultores, sin poderse atribuir á estilo ó sabor de escuela, pues el ar-
tista impresionado de lo que ve, es tanto más hábil cuanto más al vivo lo
representa, y representando aquéllos á la sazón sus propios trajes, sin
duda procurarían darles verdadera impresión de conjunto.
    No por eso dejaron de sentirse en Italia las influencias de la moda, ni
faltaron intérpretes de sus vicisitudes. Pucci en las pinturas dei cassoni,
dejó modelos singulares de la juventud elegante de ambos sexos; pero
nadie como Orcagua, ya en los frescos del Campo Santo de Pisa, ya en
sus historias de Lucrecia y otras tomadas de los anales patrios, allegó
más singulares tipos de la rica, variada y ostentosa indumentaria que
recrecía en su época (segundo tercio del siglo). La garnacha ó giiarnello
 holgada y talar, tan socorrida para lucir la forma y el plegado, distingüe-
se especialmente en los frescos susodichos. Amplios ropones de inedia
 manga redondeada, para uno y otro sexo, en las mujeres con escote or-
bicular franjeado, y en los hombres con cuello alto ó muceta de capilla;
 cota justa al cuerpo y ceñida, abierta por abajo, llevando sobre la media
 manga una valoncilla, ó bien pequeños volantes á tres órdenes, ribetea-
dos; las ropas de muestras, rayas, listas ó cuadros á la escocesa, otras
 veces de colores simples y suaves, con vueltas y forros de otros vivos,
 siendo á menudo todo el traje de un mismo color,[inclusas las calzas; és-
 tas de una pieza sin zapatos; espada al lado, sujeta con cadenillas ó del-
 gadas correas á doble vuelta; guantes en las manos; mantel al hombro
 por acaso; tocado mujeril de trenzas y bucles bajo una coronilla ó dia-
dema, velillo y escofieta, ó un gorro semiesférico con cola de velo, toca,
 sombrero alto de breve ala ó aplastado, cresteado, y también velo ó to-
 quilla de lienzo con capirote lijero, cuya cresta se extiende por el occi-
 pucio: los hombres cofia ó toquilla de lienzo y capirón liso y doblado; al-
          io
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gunos descubiertos, cercenado el pelo sobre la frente y caído sobre las
orejas en bucle circular, otros, sombreros piramidales de raso ó velludo,
estriados ó lisos, doblada su ancha ala por detrás y prolongada por de-
lante, con forro de diverso color, y una extraña tocadura á guisa de cucu-
rucho con cogotera, todo de una pieza y género de cuadros, ceñido con
frontera; por lin grande y lujoso aderezo en las cabalgaduras; tal es el
animado y pretencioso aliño que domina en los frescos del Campo Santo.
Las postreras creaciones del mismo autor, vienen señalando novedades
indumentarias ya enlazadas con las del último período del siglo: los ju-
bones son todos de cuello alto y manga justa; las ropas alternan con la
armadura, reducida ésta ya al cuerpo, ya á las piernas, ya á los brazos;
el caballero se echa una capità al dorso ó la bordada y franjeada huca á
doble caído; la cota que se ha ido extremando, carece de mangas ó las
deja caer perdidas, llenas de bordados, y además del cinto regular, va
sujeta por otro rico á mitad de su breve falda, observándose en ocasiones
adherida á la misma cota, una valona de su longitud que hace veces de
capità. Sigue también el barrilotto, aunque prolongado y acampanado,
con medias mangas. Empiezan á observarse bonetes de aguja, gorros
mullidos, variadas tocas, y los donceles suelen rodear á su rizado cabe-
llo una sarta de rosas ú otras flores. Entre el bello sexo enunciase la
hopa, precursora de la hopalanda, ancha vestidura de talle breve y man-
gas ensanchadas ó sin ellas, y las señoras suelen calzar polainas con pa-
tines. Su innovación principal consiste en los tocados, que adquieren
balumba, por medio de fronteros almohadillados, unos cual grandes rue-
das sobre el cogote, otros cual mitras, corazones ó medias lunas sobre la
cabeza, velados con mantillas y franjas dentelladas y picadas, corneta y
manga al igual que el capirote. Los brocados, adamascados, bordados,
aforros, perfiles y realces de oro y piedras, menudean cada vez más en
todas las prendas del traje.
    Hemos perdido de vista á España con relación al tercer período del
siglo xiv; pero lo habremos dicho todo aplicándole las observaciones
que anteceden, ya que aparte de la exageración, el traje es el mismo se-
gún evidencian nuestros facsímiles y copias: tríptico procedente del Mo-
nasterio de Piedra, hoy en la Real Academia de la Historia; curioso ma-
nuscrito del Romance de la Rosa, conservado en la biblioteca pública de
Valencia, fines del S.; interesante Libro de Castigos y documentos del
rey D. Sancho el Bravo á su hijo (Bibl. del Escorial); bajo-relieves del
sepulcro de D. a María de Molina; esculturas de la sillería coral de San
Félix de Gerona; misal de S. Cucufate del Vallés, hacia 1375; retablo ca-
talán, propiedad de D. Pablo Milá, de Barcelona; id. de S. Miguel, en su
capilla de Tarrasa códices de la Seo de Vich y del archivo de la Corona
                                — 227 —
de Aragón; pequeña tabla del Calvario en el Museo de Tarragona; esta-
tuas sepulcrales del arqueológico etc. El misal encierra curiosas represen-
taciones litúrgicas: el retablo del Sr. Milá hácese notar por algunos tra-
jes de caballeros parecidos á los últimos descritos de Orcagna, con su
hopalanda doble, su ceñidor á media halda sosteniendo puñal y abultada
escarcela, la gorra Hoja (cerboj) echada adelante, y un birretillo con alta
pluma de avestruz, uno de los primeros ejemplos que observamos de este
adorno tan prodigado en lo sucesivo. " L otro retablo de Tarrasa, en va-
                                          K
rias comparticiones, ofrece pastores, cazadores, caballeros, damas, sacer-
dotes, religiosos y judíos; aquéllos con su gran capa blanca aun estilada:
un cazador con su juboncillo y sayuelo, aljaba al lado, arco en Ja mano
y sombrero gacho; los eclesiásticos en procesión bajo palio, sostenido
por judíos que se caracterizan en sus ropones y exagerados bonetes, me-
reciendo particular atención el cuadro donde un sacerdote celebra misa,
por su vestuario, el de su asistente, el de los oyentes, y el aparato del
altar. En el tríptico de la Academia de la Historia hay curiosas particu-
laridades del traje de guerra y del femenil, que tiene elegancias de singu-
lar corte español y buenos contrastes de colorido. El códice de Valencia
es francés, y de visible hermandad con los ya descritos en su lugar. A
muchas más observaciones que sugieren estos documentos, podrá suplir
la discreción de nuestros lectores.
     Otros poseemos curiosos y en mayor número, que ya deben incluirse
en el último período del siglo, desde el año 1380 arriba. Tales son: unos
bultos de los infantes de Aragón (Poblet 1380 90), los varones vistiendo
muceta encapillada, garnacha con mangas de cañadilla, delantera abo-
tonada á lo largo, collar alto y ancha bandolera; las damas toca cerrada
ó cabello suelto, brial amplio, desceñido, escotado, franjeado al pecho,
descubriendo un camisolín, manga de mediana anchura y manto fibula-
do. Otra efigie de igual procedencia (D.a Constanza de Anglesola, 1384),
 tipo de dama catalana: su vestido de cuello algo subido, manga Hoja,
breve talle, abarcado por un rico y largo cinturón, el pelo en gruesa
 trenza contorneando el rostro, y lijera toquilla suelta. Figuras de D. En-
 rique II de Castilla y su consorte D.a Juana Manuel, tomadas de Carde-
 rera (1390): el rey en hábito de ceremonia, túnica, manto abierto por la
derecha y corona; la reina, otro bello tipo de dama castellana, con capo-
 tillo de subida collera, abierto por sus cuatro caídos, larguísimas man-
gas, y chapín por calzado; accesorio extravagante para darse elevación,
 que fué propio y muy valido de las señoras españolas y de algunos hom-
 bres en el decurso de más de dos siglos. Estatuas sepulcrales de la igle-
 sia de Cervera (señores de Serra y Castelltort, 1382-89): larga cota con
 franjas de oro y anchos botones delanteros, mangas de cañadilla, el cue-
                               — 228 —
lio del jubón muy subido y pezpuntado, capirote ó caperuza, suspenso á
la derecha el badelario, y polainas de rejilla con broche hebillado. Figu-
rinas plañideras de un entierro de la Seo de Gerona (1384): márraga
acortada con relación á la de los años precedentes, sus mangas reducidas
á una valoncita ó alerillo, las del jubón justas, alcanzando á las manos,
y para esconder éstas en la falda, íaltriquerillas abotonadas, al igual
que el cabezón, y espada colgante por debajo del sayal.
    A esas esculturas acompañan pinturas de tablas y retablos, y dos in-
teresantes M. SS. del Archivo municipal de Barcelona. Uno de los reta-
blos lo copiamos de la iglesia de Cardona: es la historia de la peregrina-
ción, persecución y martirio de las once mil Vírgenes; otro, permanente
aun en los claustros de la Santa Basílica de Barcelona, alusivo á la vida
y milagros de San Martín: de la de San Pedro son dos ó tres tablas que
figuraron en la exposición retrospectiva de 1867, procedentes una de la
iglesia de S. Pedro de Bagá y otra de Tarrasa; el peregrino retablo de
San Pedro Mártir, probablemente de la ermita de su nombre, encima de
Barcelona; el no menos curioso de S. Juan y S. Esteban que fué de Ba-
dalona; uno de S. Fructuoso de Baiges que perteneció á D. Pablo Mita;
el de Santa Lucía, procedente también de iglesia ó santuario catalán, y
finalmente otras tablas que fueron adquiridas por nuestro malogrado
amigo D. Cayetano Carreras, de la vida del Santo Bautista, en extremo
curiosas, oriundas á su vez de una población subalterna de Cataluña.
Los M. SS. del precitado archivo contienen la Gesta Romanorun de Valerio
Máximo, en catalán: el más antiguo del año 1390 ó poco menos, se lo
regaló al Concejo un cardenal arzobispo de Valencia: el segundo, trasla-
do del anterior, fué copiado en 1396. y ambos llevan viñetas y miniatu-
ras. En todo lo dicho resalta con su extravagante originalidad la indu*
mentaría de fines del siglo que nos ocupa, siendo fácil observar cuan
esencialmente cambió el traje con la desaparición de la antigua cofia y
de la tenaz capilla, la introduccióu de cuellos y nuevas hechuras de
mangas, perdidos también sus alerillos, bibillas y los botones de aqué-
llas, viéndose en cambio hopalandas anchurosas, ceñidas con cadenitas,
promiscuas á ambos sexos, jubones y chaquetas exiguos, bombeadosi
perfilados, recortados; mangas amplísimas por lo general, doblesá veces,
hinchadas como un embudo ó caídas como una alforja; bocamangas no
menos amplias, orladas de festones, picados y dentellados; cuellos ó tras-
coles tan altos en ocasiones entre el género femenino, que exceden de la
cabeza; talles cortos entre damas, husas forradas de martas para las mis-
 mas y sus caballeros; crespinas, valonas y guardapechos; gorros de tripa
á manera de pequeños turbantes, otros de toldillo, cornudos, con sus
 velos, tocadores y bordados escofiones; gorros masculinos de piel de ar-
                                  - 229 —
dilla con pluma encima y rico broche para sujetarla: capirones rodados,
cresteados y dentellados por sus bordes; coroneles, becoquines de largos
picos y enroscadas puntas, grandes sombreros de copa; calzas ajustadí-
simas, bordadas á trechos; desmedido pie de polaina, con ó sin zapatos,
botas, borceguíes, chancletas, zuecos, etc.; en suma: gran refinamiento
y descompostura, que en Castilla más que en Aragón, y en el extranjero
más que en Castilla, llegó á ser un frenesí, hasta trocar los sexos y hacer
de la moda un perenne carnaval. Los mancebos se frisaban no sólo el
pelo, sino las barbas, los bigotes y aun ciertos mechones salteados por
el rostro á guisa de favoritos, y al paso que deformaban, oprimían ó
abultaban extrañamente unas partes de su cuerpo, descubrían ó acen-
tuaban otras con insolente desvergüenza; las personas de calidad anda-
ban automáticamente envasadas en sus ropones: mangas, contramangas,
cuellos, arandelas y merloncillos; las señoras coleaban sus largas faldas
y sus mangas acampanadas, no menos enhiestas con la agregación de
 abrígales y hoquetones, tocaduras de cuernos, velos de sombrilla é in-
 mensos collares de abalorios (1).
     Para demostración, y concluimos, de tamañas exageraciones en los
 países colindantes, señalaremos como típicos y genuinosen Francia, dos
 manuscritos de Tristón é Iseo, núms. 6775 y 7174, de la Biblioteca Na-
 cional; el riquísimo de las Máximas reales, por Salmón; un famoso bajo-
 relieve del Val-des-Escoliers de París que representa sargentos de armas,
 escuderos, etc., y varias figurinas prolijamente detalladas que adornan
 una rica chimenea del año 1390 recogida en el museo de las Termas de
 París (sayos flojos, ceñidos; cuellos altos abotonados}- merloneados; vas-
 tas mangas redondas ó de punta hasta el suelo; bocamangas interiores
 de embudo, todo festoneado ó bordeado de pieles, y hombreras en dichas
 mangas; calzas justas; estivales abotonados; bandolera para la espada:
 capilla cerrada y bonete encima; peinado corrido en bucle á semejanza
  de diadema, collares de adorno, etc., etc.)
      De Inglaterra es sumamente especial entre otros M. SS. que enrique-
  cen la biblioteca Harleyana, uno del año 1399 (n.° 1319) relativo á la his-
  toria de la deposición de Ricardo II (hopalandas de cuello hasta las ore-
  jas, con su orla á manera de pequeña golilla; anchurosas mangas y boca-
  mangas; las ropas más autorizadas, rozagantes; otras hasta el tobillo,
  recortadas por abajo, no pasando de medio muslo las cotas rayadas de
  igual hechura, si bien menor, ó mediada y henchida la manga que usa-
  ban los mozalbetes. Ricardo ostenta al flanco derecho una gran bolsa ó
  faldón preciosamente bordado, y á la espalda un puñalete embutido en

    (I)   Véase el espítale ile Eximéniz referente á eíle particular.
                               — 230 —
el cinto; calzado ya sin polaina, ya con larguísimas puntas, de aquellas
que se asían con una cadenita debajo de la rodilla; peinado con cintillo,
y frisado el pelo; barbas acicaladas, capirones de festón, caperuzas y
tocas cerradas las mujeres, bonetes, casquetes, gorras de bolsa ó cerbo-
jes, y gorro como una granadera sin alas; vistosos estofados ó rayas en
todas las ropas, etc.) Otro M. S. del poema de Piers Ploughman (biblio-
teca de la Trinidad de Cambridge) da singular idea del vestuario campe-
sino (sayo largo, con capilla y capirote caído; sayuelo apresillado por
toda su delantera, capuz cerrado, y encima de él un chapelete de ala
medio vuelta, terminando en pomo; mangas y calzas justas, zapatos ó
borceguíes).
    Respecto á Italia, además de un Terencio latino, M. S. del año 1398,
encareceremos otro que se guarda en la Bibl. del Arsenal de París, n ú -
mero 7091 (tratado de las Mujeres ilustres de Bocaccio). El traje mujeril
aparece gracioso y sencillo, á la italiana (vestido escotado, manga justa,
doble ceñidor, ribetes de adorno sobre el rodapié, cabello frisado y cres-
pina); pero el masculino viene baciéndose tan estrafalario como en otros
lugares (cotas hasta la rodilla, hendidas delante y á los costados desde
media falda, poco cuello, cabezones y botonadura corrida, mangas mul-
tiformes enteras, truncadas, embutidas, amplias y sueltas; calzas de pie,
con galochas; cinturones en su lugar propio, ó sobre los muslos, soste-
niendo exageradas bolsas y puñales; birretes, caperuza debajo del som-
brero, capitón abultado de grande chía, orladuras de pieles, etc.)
    Dándonos idea del traje asiático en esta época, el Mar/asín Pittoresque
A.. I, pág. 233) copia de un M. S. coetáneo al célebre guerrero Tamerlán
jefe de la Mongòlia, terror de los rusos y de los turcos, que viste según
la moda chinesca, sayo hasta las rodillas, de dobles mangas, y otras jus-
tas debajo, faldas interiores, ceñidor sosteniendo puñal y alfanje, al pe-
cho el escudo real, por calzado botinas, y en la cabeza bacinete cónico
con orejeras; el bigote largo y la barba escasa.
    Concretamente á este personaje, la misma publicación (t. II, pág. 39)
describe la pompa de una gran dieta que convocó en Samarkanda el
año 1402, cuando derrotados los turcos, quiso tratar de la conquista de
China y celebrar los desposorios de un nieto suyo. Duraron los regocijos
dos meses, y sus maravillas comparables sólo á las de las Mil y una no-
ehes, servirán para dar idea de la superioridad de las tiestas orientales,
asi en aquel tiempo como en otros anteriores y posteriores, Un arquitec-
to sirio construyó en medio de los jardines un palacio ad hoc de már-
mol, decorado por dentro con mosaicos, y por fuera con porcelanas. Vis-
 tosos juegos de agua llenaban de delicia aquel lugar, donde se dio un
 banquete y se prodigó cuanto puede halagar el gusto, concurriendo prin-
                               — 2:51 —
cipes, reinas, dignatarios y embajadores, inclusos unos españoles. Los
jardines de Kanigul abundaban en tiendas de brocado de oro con cuer-
das de seda, tapicerías riquísimas, cortinajes de terciopelo y pavimentos
de ébano y marfil. La familia imperial tenía reservadas 200, mucho más
ricas, sostenida cada una por dos columnas de plata. Al pueblo se le
franquearon mesas cubiertas de manjares, por toda la extensión de¡
campo, basta perderse de vista. En la mesa principal servíanse kumis,
hidrominel, vinos y licores espiritosos en copas de oro, y para el servi-
cio de las cocinas hubieron de talarse bosques enteros. Alrededor de los
jardines celebrábase una feria permanente de alhajas, preseas y otros
objetos y artefactos de gran valor. Cien teatros, colgados de tapicerías
persas, daban públicos conciertos y representaciones. Los juglares indios
danzaban sobre cue rdas tan elevadas, que casi se perdían de vista. Hubo
una mascarada en la cual hombres y mujeres andaban disfrazados, unos
de lleras y animales extraños, otros de hadas y seres angélicos. Los no-
vios después de la boda, se mudaron hasta nueve trajes cargados de pe-
drería, que regalaban después á las personas de su séquito, y durante la
noche innumerables antorchas y lámparas sobrepujaron á la luz del día.




                                   IV

    11 ora es ya de llegar á los documentos escritos y literarios.
     La abundancia de materiales en esta sección, nos obliga á invertir el
 orden hasta aquí seguido, para condensar, en cuanto sea dable, las noti-
cias de infinitas procedencias, que reunidas y sistematizadas por decenios
desde este siglo, forman un apéndice de inventarios.
     Tocante á la primera época del traje del 1300 en Aragón y Cataluña,
descuella un peregrino arancel sobre costuras de los sastres de Perpiñán
(año 1304), sacado del Archivo municipal de aquella ciudad, catalana a l a
sazón, y publicado en una moderna revista. Siguen varios pregones sun-
tuarios inéditos del Concejo de Barcelona, desde 1300 á 1348, notas de un
proceso valenciano de 1305, y extractos de manuales originales desde 1311
á 1330.
    De ellos aparece que los vestidos, si conservaron su precedente he-
chura, retuvieron asimismo su división y denominaciones.
    Hallamos camisas de lino y terlizas, ricas, guarnecidas en sus cabezo-
                                 — 232 —
nesy puñales ó puños, de oro, plata, perlas, etc.; calzas de hombre y de
mujer, aquellas lisas (planes, de un solo color) ó dobladas (?) (colgades)
con y sin atorros; bragueros y bragas, pellizas, peltizones, mandiles ó
delantales, mangas grandes de cuero, que serían añadidizas para lim-
pieza.
    Hay gomias planas, de cuatro haldas (faudes) ó puntas; francesas con
pasador (passant) y 16 botones en cada manga; sencillas, adornadas de
ribetes (?) (soéslinis) y botones; castellanas provistas de gran doblez (re-
blec), cuerda y cuatro haldas; margas (marganiaduras?) para gonela,
francesas, con seis botones cada una, su pasador y cendal, y otras con 12
botones sin pasador ni cendal.
    Guardacuerpos de varías clases: simples de mujer, que se adornaban
ó node piel y paradura; de vestir (vestent) susceptibles de igual adorno de
pieles; guardacuerpo-cota mujeril, que llevaba nesgas (gayes), paradura,
botones y pieles, ó sin éstas.
    El cote, común á ambos sexos, perfílase de pieles en cabezón y braza-
leras, y siendo de mujer, se corre en el pecho con una ó dos líneas de
botones. El llamado flamenco, carece de pieles, pero las tiene el de medio-
corte, y el punteado de hombre ó de mujer, lleva paradura y pieles.
    La cota ya es francesa, con chiote (xiot, pequeña chía, manga pen-
diente), cendal y piel, ó sin ésta; ya lombarda, al sesgo (biaix), también
con ó sin piel; ya suriana, de cabezones fruncidos á los lados, ó llana al
sesgo, punteada con piel ó sin ella. Haylas listadas de paño verde y peña
de conejos; de malinas, y cendal verde, con granadillas y botones de pla-
ta; otras con perlas y botones sobredorados ó de coral, etc.
    Cotardia lisa, lleva botones y chiote, con ó sin piel.
    lirial (bliau). liso y abotonado; sencillo de mujer, con ribetes y boto-
nes; listado de seda y doblado (colgat) ó no.
    Garnacha con piel ó cendal y paradura, siendo de mujer.
    Pelote (pelot), con igual adorno de pieles.
    (iramalla (gramasia) no listada, ó listada y punteada, llevando chiote
y pieles, ó sin pieles y caperuza. (Iramalla y sobrecota de malinas y peñas
blancas de conejo.
    Cloclta ¡llotxa) sencilla, de mujer: lleva tirapechos sin piel, ó tirape-
chos de piel y paradura; otras lisas, de paradura y pieles.
    Capa lisa sin piel; listada, de mujer, adornada de piel ó cendal y aligo-
tes ¡aligots, bordados sobrepuestos, figurando pájaros). De judío, lisa,
listada y cerrada, como distintivo de ellos en Barcelona, y también de
chamelote ó de sicseri.
    lUantelllano con piel ó cendal; redondo, fruncido (?) (ralht) para hom-
bre ó mujer, paradura y cendal ó piel; redondo para mujer, de paño lis-
                                  — 233 —
 tado, punteado, con paradura y piel ó cendal. En Barcelona se usa ador-
 nado de perfil y tájeles con cadenas, ó atlibales de plata sobredorada.
     Balandrán redondo, llamado fondo de cuba (fons de tina) sin piel.
     Úsanse además en la capital, aljabas, sayos, casideles, tabardos, capas
 navarras y capotes de rejo y damasco.
     Todas estas ropas cuando convenía, se ribeteaban y galoneaban (vetar,
listar e fresar, ab fres dáur ó dargent, etc.).
    Para cubrirse usan los hombres capirones (caperonus, capero) lisos y
listados, amarillos entre judíos;
     Cofias (capellus, capell) de lino, etc.;
    Sombreros de sol y de fieltro, con su cordón de seda; y el cerboj (sárbox)
ya conocido en el siglo anterior.
    Las mujeres usan peinado alto ó bajo (ligar alt ó pla), realzado de per-
las y pedrería;
    Coronas y coronillas (garlandas) de oro ó plata sobredorada, adornadas
igualmente de piedras y perlas;
     Velos de tul, labrados de seda, 6 de seda con orlas de oro y labores de
hojas de olivo (olivariis);
    Sábanas (sávenas) ó velos grandes de seda, también enriquecidos con
aljófar y pedrería;
    Toallas (tovayoles) bordadas de seda;
     Tocadores (lavacaps),
    y cordones, trenzados de seda de colores.
    Por calzado, zapatos (soslars, sótulas, sotulares) de cuero y de cor-
dobán:
    Homs ó botas Hojas (osts, oses, osellos strictos) estivales, zuecos (esclops,
calopedia).
    Los cinturones unas veces son simples correas, con cuchillo colgante,
además su tintero los escribanos; otras, ceñidores grandes de plata, ó eni-
platonados de ella y esmaltados, ó bien cintas con su bolsa de seda la-
brada de plata, ó una escarcelilla (marsupium).
    Joyeles, sortijas, botones de coral, guantes, etc. De éstos vemos indi-
cados unos de cabritilla, provistos de cuerdas gruesas, medianas y delga-
das, con que se sujetaban á la muñeca.
    El presbítero D. Juan Segura y Valls en una reciente historia de la
villa de Santa Coloma de Queralt, aduce varios documentos del primer
tercio del siglo, que acreditan la identidad de trajes en nuestras poblacio-
nes subalternas: camisas, bragas, túnicam lividam franciscam, supertu-
nicale rubeum, alium meitadatum, gramasia blava, capa vermilia lista-
ta, idem judea, cingulum, caligas et sotulares, para hombres y mujeres;
cotes (cotuní) de variados géneros y colores, con botonadura; cotas de
                               — 234 —
 persete, de sarga, de fustán; guardacuerpos, salvacuerpos (salvacors) ro-
 jos, azules y de otros colores; una capa verde tornasolada (catabriata),
otras de paño con pieles (pena); túnica cura duobus paris de mànigues,
sobrecap de lienzo, sávena tortiza, etc.
     El Concejo de Barcelona en 1307, reiteró la prohibición de paños de
oro y seda con adornos preciosos en ellos, y de géneros cuyo ancho ex-
cediere de seis palmos y de valor treinta sueldos la cana, exceptuados
chamelotes. Las reiteraciones sucesivas de esta ordenanza prueban que
no se cumplía. El mismo Concejo en 1312 prescribió á los judíos por dis-
tintivo, capa según costumbre, ó bien en la ropa de encima, sobre el pe-
cho y junto al cabezón (caber) una rueda grande como la palma de la
mano, de paño (drap) rojo ó amarillo.
    Más adelante en 1330, el rey de Aragón, moderando las prohibiciones
concejiles, autorizó á toda mujer casada ó soltera para llevar cola de más
de dos palmos (ultra duos palmos recto longitudinis) en sus clámides,
sobretúnicas, capas ú otro indumento por el estilo.
    Muntaner, describiendo la coronación de 1). Alfonso III en Zaragoza,
el día 3 de abril de 1328, nos da una clara idea del lujo coetáneo. Desde
la víspera fué ordenado que todas las gentes se afeitasen (adobarse les
barbes). A la ceremonia concurrían los embajadores de Valencia, entre
ellos el autor, bien encabalgados, llevando vestiduras regias y pendones
reales, precedidos de trompeteros, tabaleros, añafil y dulzaina. Por la no-
che iban acompañados de sendos blandones de á catorce libras, divisados
con las armas reales. Hubo más de 300 parejas de trompetas y otros ins-
trumentos, atabales, llautas, címbalos (sembes, voz que el Sr. Bofarull ha
traducido ridiculamente porzambomba). Vestían los caballeros asistentes,
paños de oro y persete rojo, manteles con peñas veras ó armiños, cotas,
gonelas y gramallas del dicho persete, correspondiendo á esta riqueza
los frenos y ensillamientos de sus cabalgaduras. Concurrieron juglares,
caballeros salvajes (corredores), bornadores que tiraban astiles á tabla-
do, otros que jugaban á jineta, y en un campo bardado se mataron toros,
regalo de cada parroquia, con acompañamiento de trompas y monteros
vestidos de real, haciendo grande algazara. Por las calles trabábanse ba-
tallas de naranjas, y danzaban las mujeres y doncellas. El rey á caballo
traía en sus arreos por valor de 150,000 libras barcelonesas: iba precedi-
do de dos carretas, cada una con un cirial de á dos quintales. En el ban-
quete hubo más de seis servicios, y cada vez el infante D. Pedro hacía
salva de las viandas, y daba á juglares libreas de sus vestidos (mantel y
cota de paño de oro, adornados con piel de armiño y muchas perlas). Du-
rante la comida cantáronse serventesios compuestos por el mismo infante,
Romaset, Comí y el juglar Novellet.
                                — 23") —
    El Boletín de la Luliana de Mallorca, publicó un inventario de los bie-
nes y efectos dejados por Sancho García de Lisuán, caballero aragonés,
que murió en la expedición contra Cerdeña por D. Pedro IV. Hay en él
cotas, gramallas y gonelas de mezcla, de escarlata, de dos colores (mey-
tats), persete colorado, paños diferentes, con forros de cendal encarnado;
ya de sanguínea, ya de escaques y de muestras y tintas varias, la grama-
Ha con su capirón: cotas y mantos con forros de pieles y tájeles; una
cota con 44 botones de plata; un mantel salteado de perlas; zamarra de
pieles blancas; farsete cubierto de tafetán verde; sobrevestas (sobrese-
nyals) divisadas con sus blasones; mangas y alchiremes; una mantilla
verde aforrada en cendal listado; cinturones de plata con sus parches de
colores distintos, y de 30 á 40 platones; un cinto (persent) para moneda;
espadas con ricas guarniciones; una cuchilla zaragozana, con vaina guar-
necida de plata, mazas, camisolas de armas, capellinas, adargas, cota de
malla (saquería) para caballo, sobreseñales de ídem, etc.
    En el período de 1330 á 1360 ocurren además de la Crónica de Munta-
ner, las célebres Leyes Palatinas y otras ordenanzas suntuarias de don
Pedro IV. algunas del Concejo Municipal de Barcelona, y muchos docu-
mentos particulares.
    Las Leyes Palatinas merecen algunos párrafos, no tanto en el concepto
indumentario, como por ser vivo trosunto del alambicado ceremonial y
etiqueta de aquellos tiempos. Aunque dieron fama al Ceremonioso, no son
obra suya sino del rey de Mallorca D. Jaime II el Desdichado, sobre cuyo
original se calcaron, como lo demuéstrala comparación de ambos textos.
Encárgase el gobierno de la Beal casa á cuatro principales funcionarios,
Mayordomo, Camarlengo, Canciller y Maestre racional, que respectiva-
mente tienen confiada la administración del Palacio, de la Cámara, del
Consejo y de la contabilidad y ceremonias. Al mayordomo estaban some-
tidos los oficiales siguientes: coperos, botilleros mayores y comunes y su
aguador, panaderos mayores y comunes, amasador, escuderos trinchan-
tes, sobrecocineros y cocineros subalternos, plateros de la cocina, repos-
teros (moseu e manucier), aguador de la cocina, escuderos portantes del
plato real (tayladon, comprador, caballerizos, mariscal, escuderos, hal-
coneros mayor y menores, cazadores, guardacanes, acemileros con su
jefe y subjefe, y los juglares. Del Camarlengo dependían escuderos y ayu-
das de cámara, barbero, médicos y cirujanos, escribanos, secretarios, ar-
mero real, guardatiendas, sastre y sus coadjutores, costurera y su ayu-
danta, reposteros mayores y comunes, barrendero y lavador de la plata,
ujieres de armas, portero-macero, porteros externos, aposentador, algua-
ciles y sus corchetes. El Canciller se asistía del vicecanciller, y goberna-
ba al protonotario, guardasellos, á los escribanos de mandamiento y sus
                                — 236 —
ayudantes, portero de vara de la cnancillería, calentador de cera para los
sellos, y selladores de la escribanía, procuradores (promovedors), direc-
tores de conciencia, oidores con sus escribanos, porteros y subporteros,
confesor, abad de SS. Creus, monjes y escolan de la capilla, limosneros,
con su monacillo y mandadero, y correos. El Maestre racional dirigía á
su teniente y escribanos, al tesorero y al escribano de ración, con igua-
les dependientes; dirigía además los convites, las viandas, la distribu-
ción de raciones; cuidaba de los arreos de cabalgar, de los vestidos y
adornos, oblatas, tratamiento, servicio de frutas en la mesa, alumbrado,
funerarias y servicio de argentería. Extiéndese la ordenanza á los Conse-
jeros reales, al orden y propuestas del Consejo, funciones y salario de
comisarios, redacción y dirección de cartas, manera de sellar con cera ó
sello de plomo, arancel de documentos y despachos, colación de bene-
licios, y ordenación de la capilla en diversas tiestas del año, octavas y vi-
gilias, domingos, viernes, sábados y témporas. Concluye ocupándose de
limosnas, mensajerías y alquiler de animales.
    Cada cosa se trata aparte con numerosos detalles y explicaciones: he
aquí algunos de los que mejor cuadran á nuestro propósito. En el párrafo
de vestidos y adornos, encareciendo la necesidad de que el rey se pre-
sente con decoro para ejemplo de otros, aunque sin nimia redundancia
mándase confeccionar vestidos en las doce fiestas siguientes: Navidad,
Epifanía, Purificación, Pascua de Resurrección, Ascensión, Pentecostés,
Corpus, San Juan, Asunción y Natividad de Nuestra Señora, Todos los
 Santos y San Andrés, debiendo ser tales vestiduras cumplidas, forradas
de veros en invierno y de cendal en verano; además, en las cuatro pas-
cuas se harán mantos (mantells) conforme suelen llevarlos los reyes en
solemnes cabalgadas, y cuatro veces al año vestidos para montar y som-
breros de sol, éstos bien engalanados de labores y perlas (belles obres e
 margarites). El traje de Viernes Santo será obscuro, adecuado á la solem-
 nidad, y al día siguiente se dará á un pobre. Renovaráse cada seis años
por Navidad el aderezo de la cama, con paños de oro, velludo ú otros
ricos de seda, su cobertor, cinco almohadas, las dos grandes y tres pe-
queñas para dormir ó recostarse, y alfombras de lana que hagan juego
con la cama en sus colores y adornos. También cada cuatro años por
Pentecostés, será renovado el trono, cubriéndolo con cendales de la real
divisa (listados de oro y amarillo), y dispuestos otros dos menores de
 cendal, diferentes en color, para cuando el rey salga afuera; cada trono ó
 lecho con tres cojines de sus colores y seis alfombras análogas. Dentro
 iguales plazos, por Nuestra Señora de Agosto, se labrarán cuatro cojines,
 dos grandes y dos menores, cuadrados, de velludo ó seda, tres cortinas
 de cendal, una colgadura de seda para el oratorio, y dos paños de lan a
                                        — i:r¡ —
para cubrir los bancos y el suelo, divisados con el escudo real, el anti-
guo de Aragón y el de San Jorge. Prevendránse otras colgaduras histo-
riadas á fin de suspenderlas tras la real persona en la mesa, ó en aquellos
sitios donde no hubiere trono aparejado, alguna más rica que las otras,
para mayor realce en fiestas solemnes. El asiento real se cubrirá con
bancales de lana de colores y cojines largos de velludo divisados de ama-
rillo y rojo. Habrá también reclinatorios (resostenidors) con sus bancales
y cojines largos y cuadrados, de paño de oro, para cuando al rey le ocu-
rra dar audiencia ó hablar en público. El abrigo de su cama constará de
cobertores de paño de oro ó velludo y peña de armiños, ó bien de lana
forrados con veros, sin contar las vánoas y sábanas.
    Para cabalgar se previenen cuatro sillas de palafrén, dos cubiertas de
cueros y velludos de oro y seda, y dos de simples badanas aparejadas
cada cual con sus cabezadas, que serán dos de la divisa real, una de la
de S. Jorge y otra de la antigua de Aragón. Prevendránse igualmente
seis sillas de armas por lo menos, de las referidas divisas, y cuatro man-
tillas que las cubran, divisadas asimismo.
    De los cinco colores rituales y de paño de seda y oro, ó labrados con
ello, con historias y galonaduras (fres) también de oro, habrá para el
servicio de la capilla ternos completos (complida cappella), esto es, palio
y trasaltar, vestimentas de celebrante, diácono y subdiácono, tres capas,
manga de facistol, toallas, cojines, frontales y demás necesario cumpli-
damente. Las alhajas de la capilla serán dos retablos de plata con imá-
genes, y la de Nuestra Señora en el centro, un trasaltar, un palio de pa-
ño de oro historiado, tres cruces de oro, plata ó cristal, labradas y real-
zadas de pedrería, relicarios, uno sirviendo de custodia para el SS. Sa-
cramento, de cristal y plata sobredorada, otros cristalinos en forma de
cañutos para reserva de las SS. Espinas, y uno más ancho de lo mismo,
donde se custodiará la camisa de Nuestro Señor (1), todos con sus res-
pectivos pies de copa: además un cáliz de oro y otro de plata sobredora-
 da, y sus vinajeras, seis candeleros de plata, seis bordones de id. para
 los capiscoles, incensarios con sus navetas, tres testeras (tests) labradas
 de mosaico (música), orladas de plata y esmaltes, y una calderilla (vaxell)
 de plata con hisopo, para bendiciones. Por si concurrieren obispos, se
 tendrán en reserva mitra, báculo, anillo, guantes ó mitones (mitanes) y
 sandalias.
     En el capitulo de la iluminación, se ordena que por la noche junto á
 la real mesa haya cuatro blandones ó antorchas (tortes), una antorchilla
 (tortiç) de onza y media en el testero de dicha mesa, y otra entre el rey

    (I)   Reliquia ajue se conservó mucho tiempo ea lo Reíd CapIHa.
                                   238    -
y el comensal más cercano debajo de él, añadiéndose entre cada pareja
de los demás, sendas velas de una onza. Las mesas de caballeros se alum-
brarán con un cirio de á onza entre cuatro, y las inferiores con dos ve-
las de sebo (candeles) también entre cuatro. Si el rey comiere en otro
lugar, irán siempre con él los cuatro blandones, ó dos si permaneciere
en su estancia; y saliendo de casa á pie ó á caballo, le antecederán diez
blandoneros. Al acostarse, arderán en su dormitorio un estadal á hechu-
ra de vela, y dos cirios de dos onzas cada uno, largos de dos palmos, que-
dando además prevenidas doce velas para el servicio de las cámaras.
Dichos blandones deben pesar siete libras de Valencia, y las velas una
libra entre cincuenta.—El día de la Purificación, durante la misa, se
dará á su S. A. un cirio del peso de una libra, y lo mismo á las otras per-
sonas reales y prelados que asistieren, disminuyendo el peso entre los
demás oyentes según su categoría, hasta una onza, tasada para los es-
cuderos.—Las comidas ordinarias debían constar de dos servicios, con
algún intermedio, y la cena de uno ó dos, según los casos. Dábanse con-
vites en todas las fiestas solemnes, entrando en ellos un servicio más.
Comíanse gallinas en invierno, pollos en verano y otras carnes gruesas
guisadas de dos suertes, cocido y asado; pero en las mesas de segundo
orden, sólo entraban gallina y pollo tres veces por semana, los domingos,
martes y jueves. El plato del rey debía traerse cubierto por los servido-
res encargados de este oficio, que al objeto tenían una servilleta echada
al cuello. Como la abundancia de manjares debe relacionarse con la ca-
tegoría de las personas, en el tajador real poníase ración como para ocho,
en el de caballeros y prelados para seis, y en el de los restantes convida-
dos para cuatro, á razón de un tajador por pareja: sin embargo, en los
grandes banquetes estas raciones subían á proporción. Las de viaje re-
gulábanse á tres onzas de pan cocido por cabeza, tres almudes de cebada
por caballería, tres ferradas de corte de vino para seis individuos, un
carnero para dieciocho, y los otros comestibles, como vaca, cerdos, to-
cino, gallinas, cabritos, pescado, etc. á juicio del escribano de ración.
Sacábanse al principio de la comida frutas de dos clases, y de una en la
cena, frescas en verano y secas ó las más adecuadas en el resto del año.
Para postres dábase nueva fruta en la mesa real, caso de no servirse bar-
quillos con vino pimiento, y en las cenas de convite había asimismo
postres de una ó más frutas, ó queso en su lugar. A los simples caballe-
ros servíanles en escudillas y plateles de plata y tazas sin dorar; á los
nobles y prelados en tajadores y tazas doradas de mayor tamaño, y á és-
tos, no menos que á los clérigos, prebendados, doctorales, etc., dábaseles
aguamanos concluida la comida, en bacía y pichel de plata.
   Formando parte de la servidumbre palaciega, cuatro juglares, dos de
                               — á.39 —
ellos trompadores, un tamborilero y un trompeta, ejercían su oficio al
principio y al fin de la comida, á no ser que el rey mandase llamar á otros
para mayor solaz. En la cuaresma y en los viernes no tañían, salvo caso
de alguna fiesta extraordinaria. Debían asimismo ser hábiles en cualquier
instrumento de guerra.
    No hay necesidad de que sigamos el análisis: baste decir que todos
los oficios vienen detallados en esas ordenanzas con la propia minuciosi-
dad. Si bien el códice original se ha perdido, los Bollandos en su gran-
dioso Santoral, tuvieron la feliz idea de reproducir grabadas las preciosas
viñetas que lo adornaban, representando dichos empleos y oficios. Aun-
que pobres de ejecución, las hemos copiado por ser un especial reperto-
rio y nuevo comprobante del traje característico de su segunda fase en
este siglo. Como nueva demostración de la pompa regia, trasladamos una
nota de los objetos que D. Pedro de Aragón encargó para sus bodas en el
año 1337 (arch. de la C ) , á saber: una rica corona de perlas y pedrería,
sin mucho oro; otra id. más lijera; una coronilla (garlanda); anillos de
esmeraldas, rubíes y diamantes, margaritas y perlas gruesas; confituras
y especias; halcones, gerifaltes, torzuelos y azores; además estas armadu-
ras: unas espalderas recias de seda, para armarse con loriga, y otras del-
gadas de lienzo para coraza de suelas (soles), un jubete de lienzo para de-
bajo déla cotardia, una buena coraza, una bella loriga de malla milanesa
(deMilana), con escarcelas (laudes); mangas, mosequíes, golorones, cal-
zas, zapatos de dicha malla de acero, barbudas de id. y corbellera (cer-
velera), gambales ó cameras, quijotes ó cujeras, yelmos bajos (capéis ju-
bats) semejantes á las espalderas, y brocales (broncals, broqueles) de cue-
ro enverados (vayresents).
    De las mutaciones que sin alteración de esencia fué recibiendo el tra-
je, nos darán razón algunos otros bandos ó pregones dictados por el mu-
cipio barcelonés. En 1345 se dispuso que nadie llevara en atlibales ni en
ropas, perlas, oro, plata ó armiño, salvo botones lisos de plata sobredo-
rada en cabezones y mangas: que ningún hombre, mujer ó novia cabal-
gase por la ciudad ni por sus términos, llevando en la silla ó arreosdesu
montura, filigranas de oro ó plata, perlas, argentería, piedras preciosas,
dobletes (especie de botones de coral) ó de otra clase, ni tampoco broca-
dos, y sí solamente paños de seda en los arzones y mezcla de oro y plata
en los adornos dorados ó plateados. Prohíbese listar ó ribetear artificial-
mente (vetar per força) y entremezclar (barrejar) ninguna clase de vesti-
dos, ó sobreponerles figuras de pájaros ú otras semejantes, como no fue-
ren tejidas. Las mujeres no puedan llevar en mantel, capa, cote, gonela.
brial ú otra ropa, dentro ó fuera de casa, perlas, oro, plata, armiño ni
freses de lo mismo ó de perlas, ni paños de oro ó seda: se les permite
                               — 2iO —
sin embargo usar en dos mantos, tájeles con cadenas y delanteras de plata
del peso de tres marcos, sin aljófar ni pedrería, ó bien delantera y cordón
de seda sin perlas ni hojas de oro ó plata. Consiéntense asimismo briales
entretejidos (tests) de seda y oro, mientras no haya guarniciones de ello.
Puedan echar en mangas de gonelas ó briales, botones de plata lisos ó
sobredorados, y gastar vestidos de chamelote de lana. Prohíbense cotes
ó cotas de paño listado, pintado ó escaqueado (descacarat), como también
manteles, capas ó abrigos (abrigalls) que excedan en longitud lo que va
desde la cima de la cabeza al suelo, y los cotes que arrastren más de cua-
tro palmos de cana. Queda prohibido á toda clase de personas llevar en
mantel, capa, etc., forros que no sean cendal ó tafetán lisos (plans), en-
tretejidos de oro y plata, y peñas veras ú otras lisas, sin juntar ó mez-
clar con ellas cendales ni paños de oro ó seda, vedándose absoluta-
mente las peñas de pluma de ave ó de armiño. Son permitidos, sin em-
bargo, los ribeteados, trenzados, cordones y presillas de .seda para bro-
ches. En los lutos sólo se consiente traje negro por el señor ó su esposa,
por padres, abuelos, hijos, hermanos, el heredero por el testador, la mu-
jer por su marido y éste por aquélla si quisieren; el día del entierro y
durante su octava, podrán los hombres echarse gramalla y capirón de
luto azules ú obscuros, y las mujeres capa morada ó de otro color: las ca-
sadas únicamente el día del funeral podrán subirse el mantel á la cabeza.
Prohibidos en tocados y velos (sávenes) femeniles, perlas, pedrería, oro,
plata ú hojas de lo mismo (fulletería), siendo lícitos hilo de oro ó plata
cosido llanamente, ó tejido en sábanas, velos y cofias (capells), ó bien re-
decillas (gandayes) de cañutillo de hoja de plata sobredorada. Á las muje-
res públicas se les consientan toda clase de vestidos y aderezos.—Bodas.
Ningún novio ni pariente suyo de ambas partes podrá hacer dádivas de
cantidades ó regalos de joyas; únicamente el novio podrá dar á su despo-
sada, bolsa de aO sueldos á lo más, cinta de plata de peso once onzas, dos
sortijas de á 60 sueldos y guantes. El día de tomar los dichos (aíferma-
yes) y celebrarse la boda, prohibición de adornar la casa con colgaduras
de oro, seda ó pintadas, salvo un dosel de brocado en la estancia de la
novia, y colgaduras de otros paños, sin que los trompetas y músicos del
acompañamiento pudiesen unirá sus instrumentos pendoncillos divisa-
dos. Para el banquete de boda se limita la concurrencia á 20 individuos
 por cada parte, el día primero, y á 10 el segundo, sin servirse más que dos
 viandas, ni presentar más de dos pavones; excluso todo regalo de los no-
 vios á sus padres, y de los parientes entre si, en vajilla, copas, tazas y
 hanapas de plata; prohibición extensiva á los familiares del desposado,
 desde un mes antes hasta un mes después de la boda. Posteriormente se
 dispuso que la novia no pudiese rondar á caballo por la ciudad.—Bauti-
                                 — 241 —
zos. Prohibidos en ellos regalos de cantidades y joyas por los padrinos,
salvo á niños de familia pobre, y también á la comadrona.—Entierros.
Para el banquete funerario se toleran 20 personas entre hombres y muje-
res, y un sólo servicio de carne (de carnero). En las misas bastará una
presidencia de 20 prohombres.
    Reiterado este bando el año i 350, con algunas variantes: el regalo de no-
vio, ascendido desde 20 sueldos hasta 25 ljbras en metálico, y dos sorti-
jas de á bO sueldos abajo: nada de plata en vajilla, antes ni después
del enlace: prohibido á la novia la entrega de bolsa, tocador (lavacaps) ú
otra joya, y vestir gonela ó brial además de cote, el día del casamiento.
Privación á señoras de apuntarse, ó prenderse con alfileres (agullós) ó
puntos, el velo encima de cote, mantel, capa, etc.; id. de escotados que
excediesen de las clavículas (agulla del muscle), y por detrás á igual me-
dida: id. usar en casa ó fuera de ella mantilla ó zamarra, de chamelote
con peñas de veros, armiños y plumón de aves, ú orla y arrequives de oro,
plata, perlas, etc., permitiéndose sólo de paño liso (drap de lana) de á 40
sueldos; entendido lo mismo de redondel, capa de cabalgar y capirón.
En el mantel, prohibidas delanteras de oro ó plata, salvo de seda, con
cabos (caps) ó puntas de dichos metales. Vedóse de nuevo á los varones
el gasto de perlas veras ó falsas, oro plata y armiños en vestiduras y
aflibales, salvo botones de plata lisos ó dorados, en cabezones y man-
gas; quedando exceptuados de prohibición los bornadores y danzantes,
en el acto de bornar ó danzar: para forros de capas y manteles, condé-
nanse los velludos. Ordenóse á los padres y señores no consintieran á sus
hijos y subordinados, gorro (capell), capirón, cofia (capsó), gandalla, co-
te ó cota, mantellina ni otra prenda, galoneados ó labrados de oro, plata
y perlas, exclusas las niñas de cinco años arriba; sin permitirse á man-
cebos cordón de oro, plata, perlas ni seda.
    Al ceremonial de bateos, bodas y entierros, puede agregarse en pre-
sencia de otros bandos, que ya desde 1324 se vedó á los padrinos hacer
regalos en numerario, y á las comadres dar más de capillo (capida) y
vela, según costumbre. También entre desposados se inhibió toda clase
de regalo de joyas; y en los entierros ,que salieran de cásalas viudas, hi-
jas, esclavas, endecheras y otras, que acostumbraban á seguir el féretro
llorando y gritando.
    Estas disposiciones, de ordinario mal aconsejadas, tomadas ab irato,
modificadas por las circunstancias, dominadas por la costumbre, varia-
ban á cada momento. El año 1332 se prohibió hacer limosnas ostensibles
á las puertas, por razón de la grande aglomeración de pobres, y seis años
después fué igualmente prohibido cubrir el ataúd con más de un paño de
brocado, y alumbrarlo con más de cuatro ciriales dea ocho libras, siendo
                               — 242 —
el difunto adulto, ó de dos siendo párvulo. Los acompañantes de éste no
podían vestir luto, ó sea gramalla los hombres y capa las mujeres; tampo-
co se podía vestir luto por parientes religiosos: las visitas de duelo redu-
jéronse á los tres primeros días, y en 1357 se quiso que á las de novios
sólo concurrieran tres personas de cada sexo, ó el novio con dos escude-
ros, como también al banquete de boda sólo seis comensales por parte,
no sirviéndose pavos reales, capones ni gallinas, perdices, volatería y con-
fites, reduciendo la comida á dos viandas. Desde 136o púdose aderezar
la cámara nupcial coa tres paños de oro y seda, y dos alfombras, y sacar
á las ventanas colgaduras encarnadas según era acostumbrado: á las visitas
podían asistir seis hombres y seis mujeres, cada cual con su escudero, y
á la comida del primer día, 2o parejas de cada familia, y diez respectiva-
mente dentro de la octava, tasándose, sin embargo, las viandas en la con-
formidad susodicha.
     El año 1337, con ocasión de la entrada de la reina D.a María y fiesta
de la traslación de Sta. Eulalia, se compraron para D.a Elisen Sacort,
nodriza de la infanta D.a Violaute, y para la condesa de Empurias, va-
rias piezas de cendales y brocados, chamelotes, filigranas, tafetanes azu-
les, cendales colorados, perlas con una esmeralda (marade), velos y sede-
rías; para el infante D. Jaime, conde de Urgel, un tafetán verde, hojaé hi-
 lo de oro, un velludo, perlas y un zafir; paños de Duay y mezclados; una
 marroma ó brocado de oro para el palio con que entró la señora Reina el 14
 de las calendas de abril de 1338; una gramalla de seda de importe 40 suel-
dos, para Ramón Ferrer, escribano del Consejo de la ciudad; tres paños
 de oro y 38 canas cendal rojo y amarillo, para la sepultura del Sr. Rey
 D. Alfonso; 6 tazas de plata sobredoradas y esmaltadas, de peso 10 mar-
 cos 4 '/, onzas, á razón de cinco libras cinco sueldos el marco, 2 bacías
 llanas lavamanos, de peso 9 marcos 4 7, onzas, 2 picheles de 6 marcos
 4 onzas peso, y una copa clorada de 4 marcos 5 onzas; vajilla regalada á
 la Reina por la ciudad de Rarcelona; una bella copa de 8 marcos 4 onzas
 presentada á la condesa, esposa del señor infante D. Ramón Berenguer;
 cuatro grandes cirios de 2 quintales cada uno, y 30 cirios de 6 libras,
 incluso el trabajo de pintarlos y llevarlos en la traslación de Sta. Eula-
 lia; 8 goneles y capirones de paño colorado, traje de los hombres que
 llevaron dichos grandes ciriales; 2 paños marromaques con que se cubrió
  la urna de la Santa; otro brocado de oro para palio de la Reina; confites
  servidos al cardenal que asistió á dicha ceremonia, y gasto de barrer y
  enjuncar las calles, y entoldar el osario de la iglesia de Sta. María (Re-
  gistros de bandos y ordenaciones del Archivo Municipal).
      Valencia por la fecha de 1382, hizo prohibición absoluta de paños de
  oro y plata (salvo acetoni) (aceituní de Romania), de perlas, pedrería
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pasamanos, bordados ú otra guarnición de oro ó plata en vestidos y cal-
zas, permitiendo únicamente pasamanos y trenzados de seda. Esta prohi-
bición se reiteró en 1410, y años después subsistía aun con mucho rigor
(Sempere).
    La crónica de Muntaner ofrece algún otro pormenor curioso. En ella
se refiere la heroica hazaña de una mujer de Perelada, la cual vistiendo
gonela de hombre, acometió á un caballero francés que venía en su ca-
ballo armado, y lleno el pretal de campanillas, habiéndole asestado tal
golpe en la falda que le pasó el muslo hasta la silla. El jinete estaba afe-
rrado á la misma con cadenas, é iba armado con un bordón, etc.—Cuan-
do D. Pedro salió de incógnito para mantener en Burdeos el desafío que
había dirigido al rey de Francia, en compañía dedos solos confidentes,
Domingo de la Figuera y Benito de Peratallada, montó á caballo, puesta
en el arzón lagramalla de dicho Domingo, para fingirse escudero suyo,
con una azcona montera en la mano, bien pertrechado de buena coraza
(espatlleres) y camisote (camisol), cubriéndolo todo con unajjuiza (casol)
de lino verde, y encima una gramalla muy ajada, y un capirón sobre el
casco (cervellera), con cofia de lino (capell) debajo de éste. Peratallada
arreado por el estilo, llevaba la valija (troca), esto es, una maleta (boneta)
de poco peso, y también empuñaba su azcona. El otro caballero iba co>
mo señor principal, muy aderezado, con huesas (hoses), sombrero de sol y
guantes.
    Un párrafo de la misma crónica que detalla ciertas ropas y efectos
traídos por el autor de su expedición, ha dado lugar á singulares confu-
siones. «E com fuy devallat de la galea, dice, yo fyu trer dos bales de
tapits en terra, qui eren de Tripol, e anibles, e hardiens, e almaxies e
algrinals, e mactans, ejucies éd'altres joyes.» Bofarull, inseguro en su
interpretación, supone ser el anible una sotana abierta con mangas, lla-
mada combas, no sabemos en que idioma; el ardiens, prenda honesta del
traje; la almejía un peal de cuero ó almaxia; el alquinal, chinela para
cubrir el almachín; mactan, pedazo de tela ó ropa; las jucies, almillas
manicadas que las mujeres (¿griegas?) llevaban sobre el vestido. Con
más criterio y conocimiento filológico, para el conde de Clonard, el ani-
ble ó nibe era flecha ó carcax, y lo mismo ardien, de ardia, vestido ó cu-
bierta exterior; el mactán corrupción de mohattanh forros ó pieles finas,
y la jucie ójosei, toda cosa particular en su clase. De la almejía ya sabe-
mos que no era peal sino vestido, y el algrinal lejos de corresponder á
los pies atañía á la cabeza, siendo toca mujeril prohijada en Castilla con
nombre de quinal (velo, según el diccionario déla Academia), derivado de
alqueba en opinión de Marina, citado en la crónica del Cid y en la gene-
ral: «si verná vestida de almejía ó de algrinales brancos en la cabeza, et-
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 cétera.» «Si verná vestida de almejías ó de alquivalba brancos en la
 cabeza.» De seda blanca orillada de otros colores, hémosla visto con
 nombre de alquina en documento del 1300.
     Para confirmación y complemento de las noticias que anteceden, en
 los inventarios originales á que hemos recurrido, encontramos femorales
 y bragueros con braga, la que se afirmaba á veces con hebilla de plata;
•trozeras (trosseres) y trebugeras (trebugueres) de seda blanca, compañe-
 ras acaso de la pieza de armas de su nombre, que defendía la canilla;
 camisas de cabezón hendido por delante y detrás, con botones en ambas
 hendeduras (fenaduras); tirapechos ó bridas del seno, especie de corsé
 exterior; pellizo (peyüç), no sabemos si degeneración ó modificación de la
 pelliza; gonela genovesa; id. fresada para mujer; gonelaza, en sentido de
 ropón ó bata; cotardia; aljuba á la morisca; el pellote castellano (pelot);
 saya de escarlata para hombre; ropas ó vestidos de oro y seda, de paño,
 lienzo, etc., de uno ó más colores, de id. partidos (meytadades), á jun-
 cales (juncals), de encerado cubierto de persete, para una ama de cría;
 garnachas y tabardos; manteles ó clámides rozagantes, otros redondos,
 otros d la catalana (mantell catalanesch, según Montaner); mantelete ó
 mantel corto; capa con capirón ordinaria, ó de luto, y de montar; sombre-
 ro para lluvia, de sol, catalán, etc.; chapeo (xipeu); capell batut (que pre-
 sumimos ser casco batido, á semejanza del capell jubat ó aplanado, pro-
 pio de caballería); guirnaldas, coronas, crespinas, frontaleras, cuerdas de
 tocarse, etc.; correas ó pretinas anchas de cuero, cabeadas de metal;
 cintos para espada, de plata sobredorada, ó de la misma platonada, sos-
 teniendo cinto ó puñal y bolsa; estivales, huesas (oses), zapatos ricos en-
 tretallados (trenchades y esflorades), galochas (galopodias) de madera,
 chancletas indispensables en días de lluvia, etc.
     Otras veces, hablando del traje catalán, hemos aludido á su carácter
 burgesil, justificado por numerosos documentos de todas épocas, al cual
 debía cierto aire de sencillez y mezquindad, comparativamente con el
  rumbo caballeresco de Castilla y de otros puntos. Ese carácter no se des-
  miente en los expléndidos siglos xiv y xv, y á él sin duda aluden las
  indicadas expresiones de manteles á la catalana, sombreros á la catalana.
  Con más precisión lo arguye un pasaje de Muratori citado por Capmany,
  demostrando á la vez el influjo que nuestro país ejerció sobre Italia. En
  el año 1340, los embajadores venecianos, enviados á Verona, «portavano
  cosa de novelli panni, streti á la catalana, íorrati di strigolane (stragu-
  los, por géneros rayados?) e di sine (seta?) disopra»         «Comenzao la
  gente á íare li pizzi di li capuci longhi, é á portare panni streti, á la ca-
  talana.» El mismo rey Luis XI de Francia gastaba botas á la moda cata-
  lana, todo lo cual prueba la importancia que en aquel tiempo gozó nues
                                — 245 —
ira nación, á la vez temida, admirada y copiada por los extranjeros,
hasta el raro y singular privilegio de dar leyes á la moda.
    Del traje castellano en la primera mitad de este siglo, formaremos
juicio así por varios documentos y ordenanzas, como por las obras del
Archipreste de Hita, y de algún otro.
    Siguiendo la influencia arabesca, de dos escrituras recogidas por el con-
de de Clonard, recibo por un canónigo de Cuenca año 1300, y carta dotalde
Inés Alfonso, año 1303, ya mentadas en nuestra reseña del anterior siglo,
vemos entre las demás ropas conocidas, el soquejo, el a zacab, como go-
nela ó sayo sin mangas; la alfarda ó sayo, realzado de oro; el alad, man-
to ó redondel; túnicas de jamete; la alcabita ó alcabtea, de cendal, alqui-
nas ó tocas blancas de seda con oriella ó recamo de sedas verdes y
bermejas; cabeza de tocas con romaní (bordado á la románica?); arraca-
das hechas de red de aljófar, aniellos de oro, colchas adornadas de al-
parvhaces, unas de alchaz, otras de escarín; fazalejas, ¡azaleras, fazerue-
los, etc. D. Alfonso IV de Portugal en su testamento de 134ü, habla de
almadraques, almuellas (almohadas), camoes (mantas), difamares (cober-
tores), cubiertas de bavel, etc.
    En la reforma de la orden de Santiago, 1310, señaláronse á sus domés-
ticos sayas de Valencia y capas de zorzoll (en árabe zolahí), y á los escu-
deros del Maestre sayas e calzas de paño tinto, y mantos e pellotes de
viado, debiendo los freyres contentarse con blanquetas prietas é blancas.
Los caballeros de Montesa en 1331, lucían cotas de manga redonda y co-
llar alto de un dedo solamente, y para cabalgar, mantos afiblados redon-
 dos, tocando al suelo. Por el mismo tiempo los de la orden de la Banda,
según sus estatutos, llevaban paños ó vestidos blancos y la banda prieta
del ancho de la mano, colocada de izquierda á derecha sobre los pellotes
ú otras vestiduras. Después la banda fué roja, puesta á la inversa, de de-
 recha á izquierda, y los vestidos de paños de oro, seda, escarlata, etc ,
con peñas armiñas ó veras y cendales: sus espadas, guarnecidas de oro
y plata, al igual que las vainas y cintas: La insignia hacíase también de
paños de tapete (tapicería) orfresados, ó de oro tirado, aljófar y pedrería,
aforrados en cendal, tafe (tafetán) y tornasol. Los caballeros debían traer
pendón en la lanza, espada y misericordia: estábales vedado andar en
botas ó zapatos, y con las calzas arrodilladas ó caídas.
   Por fuero de Jaca del mismo año 1331, no podían los judíos y sarra-
cenos vestir como los cristianos, debiendo abrigarse en capa cerrada ó
almejía. El año 1350 se mandó á los primeros echar sobre sus tabardos
una divisa encarnada, y á los moros, capuces verdes con una luna clara.
   Importante es la ordenanza feíshada en Burgos,año 1338, promulgada
por D. Alonso XI. El traje de mujer consiste en saya, pellote y manto ó
                                — 246 —
 mantón. Las señoras de pendón ó ricas-hembras pueden traerlos de seda,
sin oro: las restantes, de paño tinto, hasta 18 varas en cada vestido, y
siendo de otro paño más ancho, hasta 16 varas. Los hombres, calzas,
saya, pellote, capa, manto, tabardo, id. aguadero y redondel, sin que ta-
bardos y pellotes pudiesen llegar de dos dedos al suelo. Prohibidos en
general, tabardo ó redondel de escarlata bermeja. A los ricoshombres,
                                                        .
excepto el rey, privación absoluta de paños de oro y seda, orfreses, tre-
nas, aljófar, esmaltes y otros adobos, solamente para mantos, tejidos con
aljófar, ó cuerdas sin él; permitiéndoseles tabardos aguaderos, redonde-
les de paño de suerte y zapatos dorados. «A los ciudadanos (ornes de pie)
prohibición de capa, redondel y pellote de paño tinto, de Lilao ó mezcla-
do, orfreses, trenas, cinta y armas guarnecidas de plata. A los escuderos
consentidas calzas de dicha escarlata, exclusivamente, con prohibición
de peñas veras y zapatos dorados, á no ser ricoshombres, y si careciesen
de libramiento, tampoco se les consentían tabardos, redondeles ni pello-
tes de paño tinto ó de Lilao. Permitidos en las cintas ó cinturones,
2 '/» marcos de plata á los señores de pendón, y 1 l/¡ á caballeros y escu-
deros.»—Los caballeros de la Banda podían traer esta de cualquier paño,
sin oro, perfilada de orofreses, trena ú otros adobos sin aljófar ni piedras.
—Los ricoshombres y maestres de órdenes montaban en sillas labradas
de seda ó con cuerdas de ella.—Cristianos llevaban el pelo largo; los mo-
ros partido ó rapado, sin copete.
    Bajo el mismo .rey D. Alonso, en 1348, las Cortes de Alcalá modifica-
ron este ordenamiento con el que va á continuación:
    Paños de oro y seda quedan reservados para el infante real, y de ta-
pete ó seda, sin oro ni adornos, para los príncipes. Prohibido á los caba-
lleros de la Banda traer en ella orofrés, oro tirado, aljófar y piedras. Per-
mitido á los ricos—homes en sus bodas, paños de oro ó de sirgo para sus
personas y caballerías, y otros dos paños de lana con peñas ó con cenda-
les; extensivos á sus mujeres un par de paños de oro ó de sirgo, otros
dos adornados de peñas veras, y el uno además con aljófar hasta en cuan-
tía de 4,000 maravedíes; con prohibición de plata y aljófar en arzones de
las sillas y frenos. Los caballeros también en sus bodas, pudieron echarse
dos paños de sirgo, sin oro ni seda de tapete, y dar á sus mujeres uno de
lo mismo y dos de peñas veras, con cendales e adovos, y además el uno
con aljófar hasta 2,000 mrs. Á los escuderos, privación de peñas veras y
zapatos dorados.—«Caballero ó ciudadano de Sevilla, sigue establecién-
dose con prolijidad, sólo dé á la novia dos pares de paños de lana, el un
par con adovos de aljófar e de orofrés fasta 1,000 mrs. Si le diere siella,
que las sueras sean de paño de lana cualquier, e la silla sea lidona (lisa)
sin adovo nin en el arzón nin en las cuerdas nin en las sueras, que sean
                                 — 247    —
labradas de orpel e el arzón pintado de colores. —Labradores en sus bodas,
sólo vistan y den paño tinto e blanco, sin atorros en cendales e paños
blancos; salvo que en la delantera del manto de la mujer puedan poner
cendal ancho de un palmo.—Las mujeres que andan en sueras viajando,
las fljasdalgo, cobijeras de caballeros, etc., puedan traer faldas (cola); las
otras trayan pelotes sin faldas, ó á lo más dos dedos por tierra.— Las
dueñas mozárabes de Toledo fljasdalgo ó de caballeros, puedan vestir de
seda con forraduras en cendales, azanefas de oro e de plata e felpa pe-
queña en el pelote, como solían, e que hayan en ella tres palmos.—Las
de cibdadanos, ruanos, etc., cuyos maridos mantuvieren caballos, trayan
cendales, trena, peña blanca e orofreses, ellas e sus hijos casaderos. La
del que no mantuviere caballo, non traya cendal, peña blanca, oro nin
otro adovo, y si lo mantuviere, traya orofrés, cendal e peña blanca, pero
no aljófar ni otro adovo.—Las del común, casadas con fijosdalgo ó con
homes que mantegan caballos e armas, non trayan paños de sirgo nin
de zenintanos (aceitunis), nin de tapetes, sino sólo cendales de Toledo,
surias, tornasoles, tafes viados, etc., sin oro, pero con azanefas de oro
ó plata.—Cendal, tafe y tornasol, se consienten para atorros. Prohibidos
en general adovos de orofreses, trenas, armiño, cuello de lobancos (pe-
chuga de añade), aljófar, botones de oro, plata, arambre ó esmalte,
paños labrados con alfojar, filo de oro. plata ó seda, e antallas de oro. En
los mantos son lícitos tejíllos y cuerdas.—Jergas de luto consentidas
sóloá los deudos'más cercanos.—Prohibido quebrar escudos más que por
hijosdalgo ó caballeros armados.—Las plañideras asistan hasta el día del
entierro.—Respecto á sillas de montar, ordénase que no se puedan labrar
con oro, plata ó seda, salvo ende de cayreles e copas, e á los cantos de
sirgo, sin oro e sin cuerdas.»
    Tres años adelante, otras Cortes, las de'Valladolid, permitían que las
hidalgas vistiesen sedas con atorros de cendales, cenefas de oro y plata,
y falda pequeña en el pellote, no excediendo de tres palmos. A las del
pueblo casadas con hidalgos ó dueños de caballos y armas, al paso que
seles vedaron vestidos de sirgo, zenintanos y de tapete, se les consintie-
ron cendales de Toledo, surias, tornasoles y tafes viados, sin oro ni ce-
nefas de lo mismo ó de plata. Para regalo de boda se autorizaba silla de
montar lidona, con sueras de paño de lana, sin más adorno.
   Otro ordenamiento famoso es el titulado de los «Menestrales», obra
del rey D. Pedro en las mismas Cortes de Valladolid, año 1351, donde se
enumeran y tasan los trabajos de labradores, vaqueros, zapateros, tundi
dores, sastes, tejedores, costureras, armeros y otros oficios. Del conjunto
de sus disposiciones, sácase el pormenor del traje, que da algunos nom-
bres y formas nuevas sobre las anteriores La camisa alterna con la alean-
                                — 248     -
 dora, ambas sin labor: hombres y mujeres usan calzas forradas ó sin
 forrar: algunos se ciñen con fajos de estambre. Las mujeres llevan pelli-
 cos de picote, lienzo, etc.; los hombres quizóles con sus paños, y oíros á
hechura de pelotes. Pelote y saya son promiscuos de ambos sexos, no to-
rrados, ó forrados los primeros en cendal, en peña, con peña vera ó llana
entre dueñas, y con guarnición; la saya de orne, de paño de 12 jirones ó
dende ayuso. El gabán es masculino. Tabardos, los hay castellanos, de
paño tinto, con su capirote; delgados sin forradura, ó con ella, de tafe y
de peña pequeños, catalanes, botonados (los panni streli de Muratori) e de
las otras labores; tabardos ó taperrochadas de mujer con peña vera ó lla-
na, grisa, lomada, etc. Capas-pieles, con sus forraduras: Capa ó -celaman
sencillo de orne (el zurame según Ferrer del Río), forrado en cendal, ó
entretallado con piel, y su capuz con forraduras ó margamaduras: capa,
redondel y garnacha de prelado con aforros, el segundo con su capirote:
manto lobaudo (loba), también con forros y capirote, y las mangas aboto-
nadas; manto de mujer con peña vera ó blanca; tocas, velos, coberturas,
cofias y alcanegas; quizas de los guantajes (coletas de guantes), forraduras
de blanqueta. Por calzado, zapatos de cordobán, badana, cabra, vaca, etc.
para orne, con buenas suelas de toro, novillo, etc. y medianas ó delgadas;
otros de badana para mujer; los más ricos dorados y plateados, algunos
con lazo; zuecos también dorados, ó prietos e blancos, de buen cordobán
e badana, y de una cinta. Como vestuario de clérigos, camisas de las igle-
sias con sus cacillos, roquetes de prelados, almesías e sobrepeliceas, sobre-
pellices de los velos delgados, y también de otro lienzo. Hácese particular
enumeración y clasificación de paños: finos de escarlata, de Ipre, Malinas,
Brugeras, Villaforda y otros semejantes; de Brujas, Biades, Gante, etc ,
y de mantolí, de fangegos e otros desta guisa.
    Un decreto de la propia fecha relativo á las barraganas de clérigos
(rasgo especial de aquella época), dispone que si las mismas vistieren paño
de color, sea de viado de Ipre, tiritaña ó valenciana viada, y en lugar
dello, pellicos de picote e lienzo, e no otros paños ningunos; en las cabe-
zas, sobre las tocas e los velos e las coberturas con que se tocan, lleven
un prendedero de lienzo bermejo, de anchura de tres dedos, que las dis-
tinga. Esta disposición por ineficaz, fué confirmada en las Cortes de Soria
de 1384, reinando D. Juan II.
   Concluiremos las presentes- indicaciones con algunas del Archipreste
de Hita, muy prolijo en detalles como todos los versificadores, miniatu-
ristas y pintores de la Edad Media; lo cual no deja de ser excelente cir-
cunstancia para imponerse de sus costumbres. En el buen Ruiz, preva-
lecen las rústicas, y no es posible leer sin embeleso alguna de sus ani-
madas serranillas:
                                    249 —

    Cerca la Tablada,                       Dióm' pan de centeno
    la sierra pasada,                       tiznado, moreno,
    fallem' con Aldarra                     e dióm' vino malo
    á la madrugada...                       agrillo e ralo,
    Levóme consigo                          e carne salada, etc.
    e dióm' buena lumbre,
    como es de costumbre
    de Sierra nevada, etc.

   El huésped la requiebra; ella pide en cambio alhajas acomodadas á
su porte:

    Dam' una cinta                          Et dám' buena toca
    bermeja bien tinta,                     listada de cota,
    et buena camisa                         et dame zapatas
    fecha á mi guisa,                       de cuello bien atas (aptas, altas?)
    con su collarada.                       de pieza labrada.
    Et dám' buenas sartas                   Con aquestas joyas,
    de estaño e tartas,                     quiero que lo ovas,
    et dame halla                           serás bien venido,
    de buena valía,                         serás mi marido
    pelleja delgada.                        e yo tu velada, etc.

   Otro galán en parecida situación, manda á la vaquerilla de Malagosto
una garnacha, e para el vestido una pancha con broncha, e un zorrón de
corneja. La vaquera,

    dale foguera de encina,                 mucho conejo de soto,
    buenas perdices asadas,                 hogazas mal amasadas.
    et buena carne de choto.

    De buen vino un cuartillo, manteca de vaca, queso asadero, leche et
natas, e una trucha...
    Cierto día el poeta «só la casa del Cornejo, en comedio del vallejo,» en-
cuentraá una serrana vestida de buen bermejo, e buena cinta de lana;
ofrécele sus servicios, preciándose de saber «guardar vacas, cabalgar ye-
gua en cerro, matar lobos, tornear becerros, domar novillos, masar et fa-
cer natas, et facer el odresillo, guitar las abarcas, et tañer el caramillo,
facer el altibajo, sotar ó danzar á cualquier inuedo ó estilo, luchar y de-
rribar á su contrario.» La serrana ofrece corresponderle si le da las pre-
seas que enumera así:
                                — 250 —

             Dam' un prendedero que sea de bermejo paño,
         e dame un bel pandero, et seis aniellos de estaño,
         un ¿amarrón disantero, e garnacho para entre año...
         dam' zarcillos et hevilla de latón bien reluciente,
         et dame toca amarilla bien listada en la fruente,
         zapatas fasta rodilla; e dirá toda la gente:
         bien casó Menga Lloriente.

    Sigue, sistematizado, el pormenor de trajes que se contiene en las
obras del Archipreste:
    Camisas y alcandoras.—Las monjas dejan «las camisas froncidas, los
paños de Mellinas» (como cosa rica). Una coqueta se viste «á las veces en
saya, á las veces en alcandora.» Ya vimos que las labradoras usaban ca-
misa con collarada, ó adornado cabezón. También se alude á dueñas e
mocetas de cuello albillo.
    Piel, pellico, pelleja. El pretendiente de una dama regaló á la casamen
tera D.a Endrina, una piel e un pellico por vesiuario, «tan bienparado,
que no era grande ni chico.» Una de las serranillas citadas pedía pelleja
delgada.
    Zamarra, gamarrón. En el banquete de D. Amor, comían tres caballe-
ros en un tablero, «dos que vestían zamarras, querrían calientes que-
zas.» /amarrón disantero ó de fiesta, llevaban las aldeanas.
    Pellote. Otro amante se lo regala á D.a Endrina. Una mujer envía á
otra á su casa: «en pellote vos iredes como por vuestra morada, todo es
aquí un barrio e vecindad, etc »
    Saya. «Si ballestero falla al águila, precíala más que saya.» «Moza á las
veces en saya, á las veces en alcandora.» «Con sayas destameña comedes
vos mesquinas.» «Sobre la su saya de Jesús echáronle suerte.» «El buen
Carnal está arremangado en saya, faldas en cinta, e sobre bien armado »
«Escuderos en la saya corulla.»
    Quesa, quiza: «Querien calientes quezas.» Dicho D. Carnal «quiza te-
nie vestida, blanca e rabi galga.»
    Vestidos varios, «de paño de gran valía, como de doctor en filosofía;
nobles paños y doradas vestiduras; cortas para galanes; negras de luto,
de burel para hombres y de xerga para mujeres; otras con guarnimientos
extraños, peñas veras, blancas, prietas, de conejo, etc.»
    Garnacha, garnacho. «Garnacha de serrana.» «Garnacho para entre
año.»
    Esclavina, «Romero, el viernes de indulgencias, vistió nueva escla-
vina »




                   *
                               — 251 —
    Tabardo. «Con muger non emperesces, nin te envuelvas en tabardo —
del vestido más chico sea tu ardit alardo.» «Só el mal tabardo está buen
amor.»
    Palio «palio e blago (ó manto y báculo de arzobispo).»
    Sombrero redondo de romero «con mucha concha marina.»
    Cofia, abarcando el pelo (quel cabello non salga), parte del arreo de
D. Carnal.
    Toca amarilla y listada, prendero bermejo, aderezo de las serranas.
    Cabel prieto (cabello negro).
    Los cabellos en rueda (tocado de mujer), con peyne et espejo.
    Cinta de lana para villana. Id. bermeja bien tinta. Una señora al sa-
lir de casa «la cinta se ciñó.»
    Correo, bolsa de cuero. «Buen dinero yase en vil correo.»
    Zorrón de corneja (zurran pobre).
    Doblel, talego. Troya, troja, alforja.
    Blago (báculo). Cayada. Bordón de romero, lleno de imágenes.
    Afeytes y sometes (cosméticos).
    llalia (joyas). «Halía de buena valia.» Almajares. «Levígelos la vieja
con otros adamares (coplas amorosas).—Señora, diz, compradme aquestos
almajares.»
    Panchas, bronchas, sartas de estaño, sartales, zarcillos, hevillas an-
chas de latón, sortijas, anillos, mitas (guantes). «Dábale de mis donas,
non paños et non cintas, non cuentas nin sartal, nin sortijas nin mitas.»
«La buhona con farnero va tañiendo cascaveles, meniando de sus joyas,
sortijas et alfileres; decía, por fazalejas, comprad aquestos manteles.»
    Abarcas guitadas, con sus guitas ó correas.
    Zapatos redondos et bien sobresolados.
    Zapatas de labradora fasta rodilla (ó muy abotinadas), ;<de cuello bien
altas (?), de pieza labrada.»
    Algo después, reinando D. Juan 2.°, el marqués de Santillana cantaba
igualmente sus serranillas, y á semejanza del buen Archipreste iba ron-
dando sotos y cumbres en busca de fáciles amores.
    «Camino de tras Ovares                   e á guisa d' Estremadura
    encontré moza lozana;                    cinta e collera labrada.»
    traya saya apretada
    muy bien fecha en la cintura,
   A sus avances responde ella mostrándole un dardo pedrero.
   Después, entre Torres y Camena, falló moza de Bedmar,
    pellote negro vestía,                    á fuer del'Andalucía.
    e lienzos blancos tocaba                 e de alcorques se calzaba, etc.
                                 — 232    -
   Macabrú hacia igual tiempo, cantaba en el propio metro:
    Trobei pastora mestissa...                vert, e camisa tresliza,
    si com filha de vilhana,                  soslars e causas de lana, etc.
    cap'e gonela e pelissa

    (Milá Trovadores, pág. 514.)
    Todas esas citas arguyen que los trajes dichos provinciales, estaban
ya formados en el siglo xiv, y hasta que en su hechura y apéndices no dis-
crepaban gran cosa de como después han venido caracterizando á arago-
neses y castellanos viejos, andaluces y asturianos, etc.
    De Portugal tenemos pocas noticias; sin embargo, la indicación si-
guiente de Alvaro Pelagio, obispo de Silva, refiriéndose al año 1340, basta
á probar que la moda hizo allí de las suyas como en todas partes, y que
los portugueses no eran, como no fueron después, de los menos exagera-
dos, ya que por esta fecha adoptaban varias extravagancias característi-
cas del último período del siglo. Algunos sujetos, dice, por turpitud no
visten camisa (aliqui ex lascivia, camisia non utentes); llevan zapatos
dorados con largas y retorcidas puntas (sotulares deauratos cum rostris
longis et recurvis), manteles hendidos por el lado izquierdo, luciendo sus
forros de veros ó de conejos blancos (foderaturas mantellorum sive de
vario sive de pellibus albis cuniculorum, supra latus sinistrum cubiti
hominis ostendentes), colas á la espalda y en las mangas, y barbas puntia-
gudas partidas ó atusadas (caudas retro in capillis, et barbis et manicis,
capillos barbarum dividentes et complectentes). La finchadura portugue-
sa no podía menos de revelarse en el traje, argumento seguro de jactan-
cia, y esta verdad quedará afirmada á medida que ocurran datos más
concluyentes.
    El tercer período indumentario del 1300, se inauguró en Castilla con
Pedro el Cruel, y en Navarra con Carlos el Malo. Sin embargo de las agi-
taciones locales y de los infortunios generales de Europa, el lujo fué des-
plegándose, según se ha visto á una vez por la iconografía y la documen-
tación: ahora esta de acuerdo con la primera, va á decirnos como el em-
prendido rumbo siguió en escala ascendente, hasta las exageraciones de
la década final.
    Aragón, tras el rey Ceremonioso, tuvo uno, poeta y enamorado , á quien
se apellidó amador de la gentileza: ¿qué mucho pues descollasen en su
corte «las galas e paramentos, bordaduras y cimeras, y aquel trovar, y
aquel danzar, y aquellas ropas chapadas que sus caballeros traían?» Al
lujo del primero corresponden los objetos que demandó por ocasión del
luto del infante D. Juan, desde Gerona á 12 julio de 1358 (arch. de la
C. de A. Reg. 1,159, f. 164): una pieza de chamelote negro y cuatro canas




                                      a
                                •


                                — 253 —
cendal id. para jubón de su cuerpo; un mantel y una aljuba, forro de pe-
ñas grises, hechos del paño que compró en Perpiñán en el obrador de
Arnao Negre. Quería que su sastre P. Torailles utilizase para confección
de nuevos.vestidos, diez mantos de veros y cuatro docenas de armiños»
los cuales en adelante se le comprarían en Montpeller. Para un capellar
(capillari) de velludo, necesitaba tres y media canas de freses ó galones
de hilo de plata, labrados á la veneciana, y otros tantos de hilo de oro.
Reclamó además para el luto del infante de Mallorca, hermano del difun-
to, el necesario paño negro de Lovaina (loany) de la suerte menor.
    Imbuido del mismo espíritu ceremonial, el Concejo de Barcelona
se esforzaba en reglamentar las invenciones, engendro del capricho, que
sucesivamente venían introduciéndose, y á este empeño se debieron la
serie de nuevas ordenanzas que pasamos á reseñar.
    d356. Ordenó el Concejo que sus cinco magistrados principales, los
Concelleres presidentes, vistiesen todos gramallas de igual color, ador-
nadas con peñas veras; y también les impuso la obligación de mantener
una cabalgadura. He aquí el punto de partida de la etiqueta indumenta-
ria en aquella grave corporación, que tan célebre se hizo por su arrogan-
cia y briosa entereza. La gramalla era ya traje ciudadanil: mediante su
uniformidad de color, se eleva á la categoría ceremonial, y prevaleciendo,
según resultó después el color rojo, viene siendo una verdadera toga,
característica de la magistratura popular, hasta fechas muy modernas.
En grandes solemnidades, recepciones, entradas de reyes, etc., la gra-
malla era de paño de oro, y al revés, en funerarias y duelos, se hacía de
jerga negra. El año 1392 celebrándose en Barcelona las bodas de una in-
fanta, hija de D. Juan I, con el conde de Foix, se hicieron doce vestidos
de paño de oro, cinco para los Concelleres y los restantes para otros pro-
hombres que debían formar el cortejo; y á los vergueros del Concejo les
vistieron sendas hopalandas (polandes) y capirones de paño partido á dos
colores (de meytats). Algunos años antes, en 1334, hallamos que para la
 entrada de D. Pedro IV y su esposa, viniendo de Cerdeña, salieron los
 Concelleres y quince prohombres con ellos, luciendo ricas mantillas
 (mantellines meytadades de drap dor e de camocha).
   Respecto al traje civil, en el mismo año permítese á la novia regalar
bolsa ó lavacap sin perlas finas ni pedreria. Se le prohibe el día de la boda
vestir brial de brocado de oro ó seda, gonela fresada, ni otras vestiduras
de dichos paños. Reitérase la prohibición de mantillas y zamarras con
orladuras preciosas, debiendo ser de paño sencillo, al igual que el re-
dondel, ó capa de cabalgar y el chapirón, tanto fuera como dentro de
casa.—Se prohiben cotes y cotas de paño listado, pintado ó descacarado,
con oro y freses, etc. Subsiste lo ordenado sobre delanteras, afiblales,




                                    •
                                -   254 —
 botones, sillas de montar, etc.; si bien se permite echar oro ó plata en
divisas de arneses. A los hombres, prohibidos en mantel, capa ú otra ro-
pa, forros de terciopelo y de clase distinta mezclados (barrejats) por fuer-
za, y también de peñas de aves.
    También el municipio de Lérida dio en 1350 una ley suntuaria pro-
hibiendo á las señoras llevar tirayechos ú otra cosa delante, sino sólo
cuerdas detrás, de valor 100 sueldos jaqueses. Les prohibió asimismo
frontalera, cordón, ferias, cañones (canons) y toda otra cosa en la cabeza
ó en el velo, reducidas á llevar este plano, y en su lugar gorros (capells)
de oro ó de seda, ó gandallas (gandayes). (Villan\ t. 17 p. 18.)
    En 1360, nueva condenación de arreos de oro y piedras en cotas, man-
tellinas, zamarras, capirones y vestidos de niños de uno y otro sexo, así
como de perlas, pedrería y dobletes en guirnaldas, gandallas, capsones,
etcétera. Sólo paia niñas de más de cinco años, son admitidas galonadu-
ras de oro ó plata en chapirón, capsón (cabezal) ú otro tocado. Los hom-
bres no podrán echar en gramalla, tabardo ú otra vestidura, botones de
perlas ni de plata esmaltados ó entretallados (de filigrana). A las rameras
se las obliga á andar en cuerpo, dejadas capas, mantas ú otros abrigos.
    Estos detalles evidencian como el lujo iba primando sobre la llaneza
antigua.
    1362-63. Prohibición á mujeres, de rodapiés verados ó armiñados,
paño de seda ú otro forro doblado hacia afuera, de adornos en cualquier
ropa, de perlas y piedras finas ó freses de oro; y á entrambos sexos de
forros de velludo entremezclados, plumas de aves, etc., y de cotes ó co-
tas barreados, y especialmente se prohibe el tocado ó ligado castellano.
En la iconografía del siglo xv bajo la Reina Católica, llevan las damas el
cabello caído por atrás, cogido en una especie de largo cucurucho y la-
zado de cintas: ¿sería esto lo que por largo tiempo vinieron prohibiendo
las ordenanzas barcelonesas?
    1363. Insístese en que las novias no vistan ropas (brial ó gonela) de
oro, de seda y frisadas; sin embargo, á las señoras de su casa se permite
brial de oro ó de seda, pero no cote ó cota de paño listado, pintado ó
descacarado, ni rodapié de veros ó armiños, ni forros de seda ú otros
doblados por de fuera. Tampoco puedan á dichas ropas ni á mantel ó
capa, ni á ninguna clase de tocadura, echarles oro, plata, perlas ni pe-
drería.
    1365. Que los regalos nupciales irían en aumento, convéncelo la pro-
hibición de que al novio se le diere espada, brocha, cabezadas (capsa-
nes), bolsa, lavacap ú otras joyas, ni á la novia silla, freno ú otro arnés
para cabalgar por la ciudad.
    En 1367 ya se conceden á las señoras, mantillas, zamarras ó zamarri-
                                — 255 —
las de lana, y brial de paño de oro ó seda. Tocante á pedrerías, sigue la
prohibición absoluta, hasta en rosarios.
    De una disposición del año 1373 resulta que el luto masculino per-
severaba en gramalla y capirón azul, y el femenino en capa ó mantel
morados. Después se habla también de vestiduras negras. D. Pedro IV
en 1342, para cortar el abuso de lutos que había en Cervera (in panno
nigro, albo, seu alio per dol) los limitó á las personas siguientes: hijos
por padres y viceversa si quisieren, nietos por abuelos, hermanos por
hermanos, esposas por esposos; la mujer casada, sólo por el marido, ex-
clusos sus demás parientes.
    Otra ordenanza posterior á 1380 y anterior á 1390, revela en sus artí-
culos las fastuosas novedades de últimos del siglo, prohibiendo á muje-
res, así los paños de oro y seda, como los velludos y tabíes (tabiços) é
igualmente los bordados de oro, seda, pedrería y perlas, rosarios y colla-
res de oro. Exceptuábanse (en proyecto según un apostilladodeloriginal)
las bordaduras hechas á telar, consintiéndose una sola tira desde el pe-
cho á los pies. En doncellas se tolera cualquier ropaje, salvo (por nota)
los de paño de oro ó seda. Exagerándose á la sazón las franjas inferiores
del vestido ó perfiles del rodapié, esta ordenanza prohibe que alcancen
más de uno y medio palmos, de armiños, leticias ú otra piel, vedando los
de brocado de oro ó seda, velludo, tabíes, bordados á telar y calados ó
entretallados: de simple paño, se autorizan á cualquier medida y hechu-
ra. Las señoras no podían forrar sus cotes de veros blancos ó grises, bre-
tañas (britanys), ni ardillas, salvo en mangas, collar y perfil delantero.
El ruedo de las mangas abiertas de cotes, cotas y otras ropas, debía limi-
tarse á ocho palmos; proyectábase, no obstante conceder, á los hombres
hasta diez palmos. Nada de pedrería y perlas entre ellos, exceptuadas
sortijas (y en proyecto broches ó fermalles), ni bordados á telar, ni vesti-
dos rozagantes más de dos dedos por el suelo, exclusos los trajes y arreos
de armas. A los jóvenes menores de veinte años siendo solteros, prohibido
vestir de grana y chamelote, y usar forros de veros blancos ó grises, cen-
dales y tafetanes, permitiéndoseles solo de grana los chapirones. Esta
 misma devedación se hizo extensiva á todo oficial ó asalariado, inclusos
forros de ardillas y bretañas.
    En 1382 el Común de Berga logró por su parte del infante D. Juan, la
reforma de abusos en*razón de las bodas, donde se reunían gran núme-
ro de parientes y amigos, ya en recíprocas visitas, en la ¡(entrega de re-
galos y en banquetes, resolviéndose que á dichas ceremonias sólo concu-
rriesen cinco convidados por parte y diez en el festín, exclusos músicos
ó juglares. También se reformaron los trajes mujeriles, con la supresión
de rodapiés de tafetán, paños ú otros, los cuales, sin embargo, podrían




                                    •
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utilizarse para aligotes de las cotas, sin salir afuera, y para maneras
(manoteres) y braceras de las mismas cotas á cierta medida. Prohibié-
ronse dobleces de lo mismo ú otro aforro en mantos (revessagades ó ple-
gades), vestidos prensados y fruncidos, y cotas de cola, mayor de media
cana; exceptuada la gonellaque solía llevarse fruncida. Incluyéronse en la
prohibición los velos engergats ó azafranados, las gandayas, velos y ca-
bezones orleados y las tocaduras de perlas. Exceptúa esta ordenanza á las
novias, el día de la boda, las señoras de paraj e y las de domésticos de la
Real Casa y las familias de prohombres de la villa; para que se vea como
trasciende el lujo, aun en poblaciones muy subalternas.
    En la economía de aquel tiempo dominaba, como vimos, el sistema
prohibitivo. A los impulsos de lucimiento nacidos de la mejora gradual
de estado, oponíase el veto de los reglamentos, como si la riqueza públi-
ca amenguara en vez de ganar con el lujo de los particulares. Así es que
todas las ordenanzas sucesivamente dictadas en diversidad de lugares y
países, con una tenacidad sistemática, se basaban en la prohibición casi
absoluta de metales ricos y sus elaboraciones, pedrería, peletería, broca-
dos, terciopelos, sedas y cuanto diese más prestigio á la indumentaria
corriente. Á semejanza de Barcelona, Lérida, Valencia, etc., los mallor-
quines adoptaron igual sistema, y tras otras disposiciones anteriores, el
gobernador real, en o noviembre del año 1384, sancionó un ordenamien-
to del Concejo y jurados, empezando por la indicada condenación de paños
 de oro, plata, seda y velludo aceituní, extensiva á piedras y perlas, freses,
savastres, bordados y sobrepuestos, así en vestidos como en tocados y
calzado, admitiendo ropas de sola seda, velludos para caballeros adobáis,
y sus esposas, aplicaciones de oro, plata y seda en velos, sábanas, capillos
(capells), gandayas y arneses ó joyas de tocado (excusando empero toda pe-
drería), botonaduras y ceñidores (correyes) de plata dorada ó blanca, bol-
sa y alfiletero (aguyer), brocados de oro, plata y seda, labrados óguarne-
cidos délo mismo, también sin pedrería; sortijas con ella y agujas cabea-
dasde perlas, hasta el valor de 40 sueldos. Para atorros revesados (rebeigs)
y perfiles, consintiéronse veros verados (revays) y demás pieles, tafeta-
nes ó cendales, y á las señoras se les toleraron perfiladuras de armiño en
sus manteles (manteyls). La prohibición de metales ricos y pedrería hí*
zose extensiva á rosarios, fermalles, collares, etc., pero no á arreos de ar-
mas, guarniciones y empresas de caballeros, cuyas mujeres podían echar-
se un vero íntegro en mangas, maneras (manoteres) y rodapiés (girapeus),
reducido á la mitad entre señoras de otras «lases. Tampoco para las cria-
turas se consentía lucir vestidos y adornos de los prohibidos, excepto un
ceñidor ó correa de plata; sin embargo, los niños de más de diez años po-
drían llevar todo aquello hasta el día de la boda, y en la misma ostentar
                                — 257 —
corona y cualesquiera joyeles de cabeza y garganta. Los vestidos de seda,
escarlatina de grana y otros superiores, las pieles desde veros menudos
arriba, y los chapines (patines) dorados, eran cosa ilícita á cautivos ó
hijas de tales, y de cautiva y catalán. Las rameras dependían de regla-
mentos especiales.
     Siguen prevenciones análogas á las de Barcelona referentes á bodas, y
al lujo de colgaduras, acompañamiento, regalos y francachelas en ellas,
como también á pitanzas de cofradías y maestrías, y banquetes de misa
nueva.
    En aclaración posterior, acordóse que los botones de plata lisa, blanca
ó dorada, no excedieran de tres onzas, ya los llevasen las mujeres en sus
mangas, 5a los hombres en mangas y cabezones de manto ó gramalla,
ya los niños en capirones, mangas y collares. Las novias de judíos, que
celebraban diez días de boda, podrían vestir durante ella un mismo traje
á su gusto, asistidas de todas las personas que concurriesen á la fiesta
del tercer día.
     Poco después, se mandó que á los banquetes funerarios sólo concu-
rriesen los hombres encapuzados (de capero vestit) y las mujeres de man-
to (ab mantell al cap), ó á falta de ellos, cuatro asistentes de cada sexo; y
quien asistiese á la comida no podría ir á la cena. Para aniversarios, li-
mitábase la concurrencia á 20 personas. Prohibidos regalos en bautizos
y confirmaciones, y toda demostración entre padrinos y compadres.
     En el año 1383, indignados algunos miembros del Concejo barcelonés
por el excesivo lujo que ostentó la novia del caballero D. Juan Desvalí,
sacando ropas de hasta doce libras de valor la cana (28 pesetas), propu-
sieron que ningún vecino de Barcelona, hombre ni mujer, de cualquier
condición, pudiese dentro diez años vestir paños nuevos de Duay, ó per-
sete encarnado (présech se le llama), bajo pena de mil sueldos, y pérdida
de los vestidos y atorros.—Mal se avenían estas mezquindades con los
pujos de ostentación de aquella época, que los soberanos eran los prime-
ros en fomentar. He aquí para muestra algunos datos de la coronación de
D. Martín de Aragón en 1393, referida por el cronista Carbonell: «salió
 el rey de su cámara llevando cota y manto federical reales, á listas de
oro y velludo carmesí, con forros de armiños, puesto en la cabeza un rico
 chapelete de pedrería y perlas. De igual ropa fueron la dalmática de la
coronación, con túnica, estola, cíngulo, etc., y los paramentos del caba-
llo que montó.—En el banquete lucía cota y manto largo hasta los pies,
de brocado de oro verde, aforrado en armiños por dentro y fuera, y por
el dorso hasta media espalda, según antigua usanza real. Otra vez salió
 con cota y manto de velludo carmesí, é iguales aforros de armiños, y
 luego mudó ambas prendas por otras de velludo blanco. La reina vistió
          17
                                — 258 —
 primero de brocado de oro blanco con los aíorros dichos, y después cota
 y mantel de paño de oro.—El duque de Gandía sacó ropas de velludo car
 mesí y sombrero y cerboj de lo mismo, realzado con un chapelete de
perlas. Seguían la comitiva caballeros noveles vestidos de blanco, los de
 Montesa con manto de igual color y divisa de la cruz de San Jorje; bor-
 nadores, unos con paramentos de seda verde, otros con id. de carmesí,
divisados de las armas reales y león de oro (distintivo de Zaragoza), Con
sillas, frenos, etc. en sus monturas, labrados de oro, plata y perlas. El
palio cobijando al rey, era sostenido por doce ciudadanos que vestían de
paño de oro, y algunos de oro y seda. Alzáronse pabellones de lana ,de los
colores reales (amarillo y colorado): el dosel regio fué de oro y velludo
carmesí; cubrió el sitial un paño de oro, estando las paredes colgadas de
paños de lana azules y blancos, y á trechos, de riquísimas tapicerías, y en
la sala del banquete brillaban explendidos aparadores de bajilla.»
    Acudiendo á los inventarios, puede formarse un cuadro cabal del tra-
je en su tercera y última época; remitímonos, sin embargo, á la sección
de su análisis ó detall, que nos reservamos publicar . Aquí sólo apunta-
remos ciertas novedades, hijas de este período; \os bragueros, \as ligas, los
collares y puños, los farsetes y jubetes (corpinos de abrigo), la aljuba, en
equivalencia del cote mujeril, el cortoapié ó cota masculina redonda sin
cola, el gramallónó pequeña gramalla de mujer, la zamarreta, derivación
á su vez de la zamarra, el saco, el lander y la hopalanda; y en clase de
abrigos los fondones de cuba, el mantón, la mantita, la mantellina, etc.
    No menos copiosos datos relativos á Castilla y Navarra, sujieren el
Ordenamiento de Toro de 1369, el que diez años después dio D. Juan II,
el de D. Enrique III de 1395, y sobre todo los memoriales de la Cámara de
Comptos de D. Carlos II (el Malo) de Navarra, desde 1364 hasta el fin del
siglo, detallados por el conde de Clonard.
    Corrían en tiempo de D. Enrique II los paños de. Bruselas, Lovaina,
bruneta, Douay y Gante, la escarlata de Montpeller, la viada de Ma-
linas y de Villeíort, el fino escarín, el viado de (¡ranada, los de Ipre
y Montlieu, el inglés de marca mayor, los de Carcasona, Courtroy,
Eaujaux, Vannes, etc., estanfortes, ensays ó sayas, frisas, barraga-
nes, etc., etc.
    Prelados, caballeros y dueñas, traían sus vestidos aforrados con pie-
es veras, grises, blancas y genovesas, tabardos y capirones con piel ve-
rada, blanca, gris, etc., pellotes y tabardos con capirote de otros forros.
El traje habitual constaba de calzas, forradas ó no, aljuba y saya, á boto-
nadura ó sin ella, pellote, transpellote, gabán, tabardo, manto, plegado del
todo ó sin plegar, capirote con su sea ó chía. Por calzado, zapatos y zuecos
anteados, de cordobán, badana, negros ó blancos; zapato? de calza, m a-
                                 — 159 —
vores ó menores de cordobán, carnero y badana, otros anteados y de laso.
El gambaj, jubete y jaque eran variedades de la cota de armas.
   En los Proverbios y otras obras del rabí D. Santo (Sem Tob), hacia 1360,
léense las siguientes alusiones al traje:

                          —Algún roto pellote
                          descubre blancos pechos.
                          —Peón... calzas non tenía;
                          los zapatos solando
                          sus jornadas complia.
                          —Quien vestir no quisiere
                          sy non piel sin yjada,
                         del frío que ficiere
                          abrá rasión doblada:
                         non ay piel sin yjadas, etc.
                         —Quien buena piel tenía
                         que le bastaba al frío,
                         tabardo non pedía
                         jamás sy non cobrío.
                          Tabardo disantero (de fiesta).
                         —Guarde Dios la cabeza,
                         que non menguará capillo.

     En la danza de la Muerte nos recuerda entre otras cosas los fyrmalles
 y flores del escudero, la melena del labrador, la camisa del alfaquí, el zu-
 rrón y talegua del santero, etc.
     Don Juan II permitió á los caballeros armados, atavíos y paños de oro
 en sus vestiduras, divisas, bandas, sillas, frenos y armas; á los escude-
 ros lo mismo en orladuras de bacinetes, quijotes, frenos y pretales, en las
espadas, sillas, espuelas, frenos y aljubas jinetas, mas no en paños ni
en bandas; y á los ciudadanos paños de lana con armiños, peñas veras,
 grises, blancas ó tintas, y estoques, sillas y frenos dorados.—La crónica
del propio rey menciona espadas guarnecidas de plata, paños de oro y
 seda, piezas de sirgo, etc. La de D. Enrique II expresa que éste se senta-
ba en el trono «vestido de una vestidura de oro, e un manto de oro cu-
bierto, enforrados de peñas veras» (año 1379).
     En 1385, por duelo de la funesta batalla de Aljubarroía, las Cortes de
Valladolid prohibieron todo paño de oro y seda, y los adornos de oro,
plata, aljófar y piedras, exceptuados sólo los infantes reales, las novias
por ocho días durante su boda, y los hombres de armas, en ellas y en sus
jaques. Después. D. Enrique III prohibió á las casadas cuyos maridos no
                                — 260 —
mantuviesen caballo de hasta 600 maravedís, para fomentarla cría caba-
llar, los paños de seda, las trenas de oro y plata, los cendales, las peñas
grises ó veras y el aljófar.
     También en Valencia, por ordenación del año 1372, se vedó el uso de
paños de oro y plata, quitado acetoní de Romania, como también echar
en vestidos y calzas, perlas, piedras preciosas, pasamanos, bordados ú
otra guarnición de oro y plata, sino sólo pasamanos y trenzas de seda.
     Los caballeros de San Jorje de Alfama, según ordenanza suya del
año 1399, debían vestir de blanco, con una cruz roja al pecho, sobre el
corazón.
     De Zaragoza podemos citar una curiosa disposición del año 1391, con-
tenida en el Real Archivo de la Corona de Aragón, Reg0. 1901, f. 25, cuya
comunicación debemos á su digno archivero, y particular amigo, D. Ma-
nuel de Bofarull; en la cual atendiendo á que los Jurados de dicha ciu-
dad tenían prohibido á las mujeres públicas para distinguirlas de las
honradas, llevar capas ó mantos ú otras abrigaduras en los hombros (in
collo) y arneses de perlas, freses de oro ó plata, forros de veros, grises ó
seda, vestidos de escarlata, oro y seda, ó realce alguno de iguales mate-
rias, el rey D. Juan I, á súplica de Sancha Lupo Navarro y otras mujeres
que eran simplemente entretenidas, y se quejaban de no poder concurrir
á los templos como el común de cristianos, con sus abrigos «in collo,
prout terre communis consuetudo dat portare;» dispensó la anterior pro-
hibición, autorizando á las suplicantes para llevar capas y abrigos senci-
llos ó aforrados, y vestidos de cualquier color y calidad, excepto escarlata,
seda, velludo, bordados, freses y trenzas de oro y plata, con perlas y fo-
rros de veros ó grises.
     El traje navarro participa algo de catalán y francés, natural efecto de
vecindad. Tiene sus
     «Camises e alcandoras, con coilleras en ellas.
     Calzas hevilladas para las infantas; de paño medio blanco e medio
 rojo para el hermano del rey.
     Corsés de drap doro; corpinos (corsets) sencillos, ó de paño de oro en
 campo azul, forrado en pequeños veros (menu-vair) y ribeteado ae ar-
 miño por abajo.
     Jaqueta larga de doce codos de tela, jupones ó jubones de paño ada-
 mascado, veluet (vellorí) vermeyo, terciopelo negro, escarlata encarnada,
 sanguínea, fustán blanco, paño de seda de dos colores, estofado de al-
 godón.
      Jubones y jaquetas guarnecidas de pequeños veros, goisdegó, armiños,
  etcétera, con puños y collares recamados de hilo de oixlle y algodón.
      Gonas dobladas en brocací blanco. Gonellas para las infantas, unas
                                — 261 —
de venneyo, otras de vert, fechas á la guisa de Castilla, íroncidas e co-
padas e dobles de tella. Gáneles á dobles mangas para mujer.
     Cota sencilla de escarlata encarnada ó de paño gris, forrado en pe-
queños veros.
     Sobrecota de escarlata morada, abotonada delante; otra forrada de
pequeños veros en las mangas y sus hombrerillas (amigaux) de leticias;
otra con forro de cendal (habiéndolas cerradas y abiertas, cortas y lar-
gas, sus mangas aforradas de leticias); otras mangas de sobrecota mu-
jeril forradas de abortones blancos; mangas perdidas con tornabrtís (bi-
billa) e amigos.
     Cotardia para mujer, de bruneta inglesa, ó de dos paños, y de briscó
de París.
     Piel [pelice, pelliza) de paño de oro, de camelote rojo, de escarlata
encarnada, torrada en cendal azul.
     Vestidos compuestos de saya, (tria l, manto y capirote de escarlata san-
guínea, forrada en pequeños veros; de saya larga, corpino corto y cape-
ruza de sanguínea de Inglaterra, con forro de pequeños veros, armiños y
leticias (letiches); de cota, sobrecota cerrada, id. abierta, husa, capirote
 doble y dos sencillos; vestido de mujer constando de manto redondo,
 garnacha, hopalanda, gonela, capirote, piel y cota simple, con capirote.
     Ropa real de la librea del rey de Francia; otras aforradas en tafetanes
vermejos, por mayo.
     Gabán (gavanne) de camelote rojo, con cordón de seda de Luca á la es-
palda.
     Sacos de paño de seda y veluet; hucas dobles (en 1372).
      Hopa (en 1393) luenga de paño blo (azul), partido de dos blous, con
 mangas y desfonden de cuba; otra abotonada delante para los donceles;
 una corta, con hojas dobles y cadenas de plata puestas en ella, y una
 bordada de perlas, con figura de árbol de castaño.
      Hopalanda también abotonada por delante, bordada con perlas grue-
 sas á divisa de fermaylle; id. para el rey, de paño seda gris de Romania,
 con forradura de esquiroles blancos en número de 1,600 vientres, y per-
 filada con ocho armiños; otras de blo doble, partidas con roge,á grandes
 mangas y forradas de grises; id. barreadas de paño de Bristó y pers de id.;
 dobles de paño para cabalgar; verdes de Bruselas, forradas en pequeños
 veros; de paño de seda en campo blanco, con uros amarillos y azules; de
 igual paño de Chipre en campo negro, con oros azules y blancos, aforra-
 das de pieles grises y pequeños veros de Calabria, etc.; hopalanda y piel
 gris de Bruselas, forrada de grises, etc.
      Garnacha perfilada de menu-vair, y otra abotonada en la delantera,
 con botones anchos labrados de seda.
                                —m—
    Mantos grandes, chicos, hendidos por ambos lados, á fondón de cuba;
de pluvia; para mujer, de paño azul de Londres; dobles de verde obscuro
de Montvilliers para montar á caballo, abotonados por delante y en los
lados, á la guisa de Castilla.
    Chapones y chapetones de bonneta inglesa, forrados en pequeños gri-
ses de Meaux; otros para mujer.
    CapiroU perfilados de litkias; dobles,para mujeres; á pluya para ídem,
etcétera.
    Chapeauxáe velluyau negro.
    Cubrichetcs (couvre-chcfs) de seda, para las infantas.
    Cofias cosidas de seda para id., y también de perlas, con íuylla (hevi-
11a) de oro.
    Garlandus en cinteta de seda.
    liloqueles e mordents (hevilleja) dargent, para los zapatos del rey.
    Estivales para de noche.
    Ilotas coloradas, hasta las rodillas, á igual objeto.
    Botinas plegadas, de color negro e rojo.
    Cinturones de plata sobredorada.
    Coeomaris de cuero para señora.
    Gibecheras y estuys de lo mismo; uno de cuero colado et obrado, guar-
nido de sus correas para el pot de la almoina; sebastres de oro tirado de
domas y otros obrados á devisas.»
    De la legislación suntuaria y de la tecnología indumentaria extran-
jeras, nos ceñiremos á breves enunciaciones, sólo para redondear el cua-
dro general.
    Cuando la entrada de Felipe el Hermoso en Brujas, desplegóse gran
boato y pompa, siendo tantas las señoras que se presentaron cubiertas
de seda, forraduras y ricas joyas, que la real consorte no pudo menos de
exclamar: «Yo creía ser aquí la reina, pero veo que las hay á centena-
res.» Algunos años después, en 1313, al armarse caballero el príncipe
Luis, diéronse fiestas públicas, en las cuales la burgesia y las corporacio-
nes de oficios de París asombraron á todos por la explendidez de sus ade-
rezos. En la continuación del Itomance de la liosa cuyo principio es
del mismo tiempo, se alude al porte airoso del manto, al zapato apreta-
do, á los vestidos descollados de las mujeres, á sus limosneras de plata
sobredorada, guarnecidas de aljófar, á la moda de llevar dos trenzas de
cabellos sobre las orejas, á la de teñirlos y darse colorete con mudas y
afeites, al uso común de guafutes, etc.
    Por la fecha de 1340, lo mismo en Francia que en Italia é Inglaterra,
hizo invasión el traje corto á la catalana que constaba de jaque, perpunte
ó jubón, calza íntegra descubierta, y capilla de larga cola; usanza pro-
                                —m—
hi jada por la juventud novelera, pues las gentes graves conservaron sus
 ropones, y el mismo rey Felipe de Valois se hizo rehacio á tal innova-
ción.
     Una ordenanza de 1356, autorizó á los ciudadanos parisienses para
vestir toda clase de ropas, lucir espuelas doradas y aderezar sus montu-
ras con frenos de orfebrería, ni más ni menos que la clase noble. Pero,
en el mismo año, con motivo del duelo público por el cautiverio del rey
Juan, los Estados del Langüedoc dispusieron que ningún hombre ni mu-
jer hasta la liberación del monarca, usasen oro, plata, perlas, pieles ve-
ras ó grises, vestidos ó capillas recortadas, ni otra especie de recamado-
duras ó aliños, y hasta prohibieron á ministriles y juglares tocar sus
instrumentos. Y, verdaderamente, nunca como en aquella funesta época
vinieron prodigándose en Francia los metales preciosos, los aderezos ex-
cesivos, las novedades exóticas, las ricas pieles, las divisas y'plumas, etc.
Paralizada la industria por la guerra, los franceses iban á buscar sus ta-
bíes, brocateles y velludos á Bruselas y (¡ante, Venècia y Alejandría. Un
sólo dato evidenciará á qué extremo llegaba la ostentación: cuando el
duque de Borbón cayó prisionero con el rey, traía puesta una cota de ar-
mas que sobre gran número de rubíes y zafiros, contenía más de 600 per-
las, de modo que un usurero italiano residente en Londres, no vaciló en
 prestar sobre ella la cantidad de 4.200 escudos de oro. Naturalmente la
  nobleza era la más emprendedora, incitada sin duda por la rivalidad de
 las clases medias, y estimulada por el ejemplo de alemanes y ilamencos
que descollaban en este género.
     Carlos V en sus letras de Forma vestium, dirigidas al común de Mont-
 peller en 1367, dio una disposición que encierra curiosos pormenores:
     Prohibe á las mujeres toda clase de cintas (rubanortim, en francés ru-
 ban) de oro, plata, etc., como también incisiones ó acuchillados (frapa-
 turam) en vestidos y mangas, en los capuces (capuciis), becas (vechis) ó
carasios (caragiis) de ellos. Permite empero á las doncellas un arandel
ó paréete (redondellum vel parcetum) adornado de perlas ó margaritas,
 para la cabeza; y á las demás, forros de seda (foleraturas sindonis) ó
 casaca (parece doblez ó ahuecado) en ropas y mantos. Estos no podían
 llevarlos hendidos lateralmente, á semejanza de los masculinos (apertos
á latere, quia videntur esse viri), pero si en la delantera (á parteante, in
 medio persona? per longum). Vedó asimismo á hombres y mujeres forrar
las mochas (bibillas de la manga) con piel de armiño ó de otra clase,
ni con paño de seda revesado (panno cirici reversato), no pudiendo di-
 chas mochas ó mangas pendientes [manicas-petites) exceder del ancho de
tres dedos, ó lo que una piel de armiño alcanzase al par.
     Durante la demencia de Carlos VI, su hermano, el fastuoso Luis de
                                 — 264 —
Orleans, empuñó el cetro de la moda dando nuevas creces á sus dema-
sías; pero acabaron luego, con el alevoso asesinato de este príncipe.
Felipe de Meziéres en su Viejo Peregrino, dice que si el traje de un caba-
llero honrado, en 1320, apenas costaba 20 sueldos, en aquella temporada
sólo para calzado gastaba 40 á 50 francos. Al propio lujo alude el histo-
riador de Juan IV, duque de Bretaña, hablando de los franceses que
en 1373 invadieron la misma provincia:


               «Gran coup (beaucoup) avaient des perleries
               et de nouvelles broderies...
               Seulement le derroié (derriére)
               estait de perles tout royé (rayé).»

     Sin contar la adopción de la hopalanda desde el reinado de Carlos V,
menciónanse en escritos de la fecha, el heinselin, la huca y la ropa, ju-
bones ó sayos, unos de mangas largas, otros sin ellas. La hopalanda varia-
ba á su vez de dimensiones, pues un sólo inventario de 1394 las enume-
ra llanas, de paño y de seda, talares, abreviadas hasta media pierna y
también hasta la rodilla, hechas á fajas más ó menos anchas en sentido
vertical ú oblicuo, y adornadas de mil suertes, soliendo servir las cortas
para danzar, cazar ó cabalgar. Las mujeres usábanla á la par que los
hombres, y como ellos se ponían botas altas, guantes de gamuza, chape-
roñes y aun sombreros de castor y de tripa, y cintos de una especie de
filigrana de plata llamada bissette, que fué el origen ó primera idea del
encaje. Los diamantes que ya se tallaban en 1350, comenzaron á jugar
buen papel entre los adornos de orfebrería.
     También en Inglaterra fué radical el cambio de modas bajo el reinado
de Eduardo III (1327-1377). Las antiguas cíclades, cotas, cointisas, e t c . ,
cedieron el puesto á la cotardia (cota de cuello alto), de buenos paños y
de varios colores, abotonada á lo largo, bordada y recamada, con sus
medias mangas de cañadilla y bibillas (tippets, liripippes). Desde comien-
zos del siglo, además de los paños ricos de ciclatón, baldaquino y otros,
de uso muy extendido, adquirieron boga en Inglaterra el sarcenel (sarra-
cénico) el tirelain ó tartán (tiritaña, color de escarlata), el sendel ó cendal,
las gasas, etc. Hacia la misma época introdujeron las damas vestidos de
cola, escofietas de hilo de oro, y unas tocaduras de cuernos á que alude
cierta canción latina de tiempo de Eduardo I (1272-1307):

                          «Qucedam vel nobilis
                          pulchra vel amavibilis,
                                 - 265 —
                          cum capite cornuto
                          auro circumvoluto, etc.»

     La plebe de igual tiempo, estuvo comedida, reduciéndose á toscos
 sayos y gabanes encapillados, y sombreros redondos; pero las clases me-
 dias no tardaron en subirse á mayores pretendiendo rivalizar con la hi-
 dalguía, de lo cual sou buen argumento algunas leyes suntuarias dadas
 por Eduardo III y sus sueesores.
     Por testimonio de Ktfygthon y otros coetáneos, la novelería era grau -
 de á mediados del siglo, en variedad de jubones y calzas de dos colores,
•capillas de seda atestadas de guarniciones y bordados, sombreros de cas-
 tor de varias formas, barbas largas, polainas tan desmedidas que era ne-
 cesario coger sus puntas á la rodilla por medio decadenitas. Las damas
 concurrían á fiestas y torneos en trajes abigarrados, cuello bajo, capu-
 chón reducido y atado á la cabeza con cordoucitos, ceñidores y bolsas
 lujosísimas, y un puñalejo colgado al cuello á guisa de venera. Ya de
  tiempo gozaban favor los tocados de cuernos y las capillas de larga pun-
 ta. Los galanes, según otro cronista, afectando despreciar el rigor de su
 clima, usaban lijeras gabardinas ó jubones con haldeta, de varios colo-
 res, y adorno de freses y recamos, cuya moda llegó á generalizarse.
     Ricardo II llevó los extremos de ella hasta la afeminación. Por la ico-
  nografía hemos visto cuantas hechuras y extravagancias contrajeron los
 vestidos en su reinado, unos indecentes por lo breves y escurridos, otros
 incongruos por lo sobrados y balumbosos. Viéronse entonces zapatos
 curiosamente cincelados, cuyo adorno pasó luego á las calzas, cotas y
  mantos, que se bordaban con letras y motes heráldicos ó de otra clase;
  vestiduras á retazos, empesadas, rastreantes, adornos prolijos y varia-
 dísimos que excitaron acres censuras por parte de los lollards ó refor-
  madores; jaceranes sobre el pedio; cercos y aros en las cabezas;
  barbitas y mechones en ios rostros; anillos en las manos, etc., etc. El
  cortoapié que nuestros inventarios registran, era conocido de los ingleses
  con el mismo nombre (courtepiej: al jubón le llamaban jackct, á las cal-
  zas breches, á las botas hosses, á las polainas crakowes; cuya voz parece
  dar alguna razón á los que-derivan de Polonia esta forma de calzado. Tal
  era el exceso y extravagancia en el período de 1380 á 90, que el autor de
  un cé'ebre poema sobre la destitución de Ricardo II, no vacila en atribuir
  las desgracias de la patria á esas modas afeminadas: «en vez de permu-
  tar su oro, dice de los ingleses, lo convierten en cadenas, y su plata la
  funden para trocarla en cuernos y ceñidores. Hablando de los mozal-
  betes añade que por el prurito de lucir, gastaban más de lo que tenían,
  y se empeñaban con mercaderes y logreros para adquirir extrañas pie-
                                — 266 —
 les y exquisitos tisúes. Son gente, añade, capaz de desesperarse porque
 sus caderas no atraigan la admiración pública, porque sus mangas no al-
 cancen al suelo ó sus colas no les lleguen á los talones. Y ahora ha veni-
 do una moda sobre todas peregrina, y es el arte de confeccionar el paño
 en pieza, arte tan dificultoso qua seis hábiles maestros en otras tantas
 semanas, no acertarían á juntar y coser las costuras de una sola prenda
 de ropa.»
     Otro moralista considera motivo bastante de condenación para los
 almibarados de uno y otro sexo, los cuernos y cabellos en bucles que
 usaban, sus escofietas y collares, sus guirnaldas de oro y perlas, y sus
 paltocks con largos crakowes, etc.
     El poeta Chaucer, aludiendo á una dama de su conocimiento que ca-
 balgaba en brioso palafrén y calzaba agudos acicates, pondera también
de su escofieta la finura del tejido, afirmando pesaba más de una libra de
oro, y así bien encarece sus calzas ó medias de escarlata y sus llexibles
 zapatos de cordobán. Algunos atribuyen al influjo de la reina Ana de
 Bohemia, la lujosidad de las damas inglesas en aquella época, semejante
 al que Ana de Austria ejerció entre las francesas.
    A sus paisanos, en la Hermosa Joven de Perth (fines del siglo), les re-
presenta el gran novelista escocés con calzas y perpuntes flamencos, bor-
dados de seda y acuchillados de raso, farsetes, justacuerpos, jubones
atacados á las calzas con un sin fin de agujetas, coletos de búfalo y de
 badana, ropones aforrados, capas de gris de Escocia ó de buen paño in-
glés, mantos de terciopelo los magistrados, id. de peregrino dichos dal-
máticas; gorras de velludo, botas de cuero cordobés, collares de oro; un
pequeño estuche en el cinto, lleno de puñales; las mujeres con manteli-
llos ricos y gorros de lienzo, mantas pobres de tartán llamadas plaids
que se echaban sobre la cabeza ó á los hombros, pellizas al cuello por
estilo de las usadas todavía en Flandes, abanicos de plumas, guantes
para ambos sexos, de piel de gamuza, de marta, de gato montes, de ca-
britilla, de seda, de calceta ó malla, etc., etc.
    El antiguo traje gaélico de los montañeses, llegado entonces á su per-
fección, integrábase de calzoncillos, túnica breve manicada, hecha de
tartán, jaqueta de becerrillo ú otra piel, manto (plaid) y gorro con pena-
cho ó toca de igual género que la túnica, una bolsa de pelo de cabra col-
gada delante, (sporran, ó sporran-moullach cuando el pelo salía afuera),
y broofjlws ó borceguíes. Los jefes se distinguían por medio de ricos co-
llares y brazale'es ó por una pluma de águila en la toca, y una abraza-
dera cogiendo el plaid, tanto más rica cuanto más distinguido el perso-
 naje, habiéndolas de plata engastonadas, que valían más de cien mareos-
Sus armas eran daga, sable ó puñal (dirk), arco y flechas y una rodelita
                               — ¿G7 —
ó escudo. Los pastores del sur se envolvían en un plaid ceniciento, y los
paisanos del llano en otra clase de manta dicha maicd.
    El lujo en Italia empezó con el siglo. Ya en 1314 se desataba contra
él el historiador Francisco Pippino, deplorando la fastuosidad de trajes
en riqueza de paños, adornos de oro, plata y aljófar, anchas y artificiosas
guarniciones, forros de cendal, sirgb, veros y otras pieles extranjeras.
Más explícita una ordenanza de Módena del año 1327, habla de gonelas y
garnachas (gonnella, guarnachia) de ricos cabezones (cavezia), prohibien-
do las adornadas coa oro, plata, perlas ó piedras por valor de más de tres
libras; y asimismo las pieles ó colas de vestido que arrastrasen más de
una braza; los tranzados (intrezzatoria) de seda lisos, dorados ó platea-
dos; las coronas, coronillas (circella), filos ó guirnaldas también de oro,
plata ó pedrería; los ceñidores ó correas que excediesen de diez libras
de coste y las bolsas de más de üO sueldos. Por el mismo tiempo las
llorentinas, según Villani, usaban una fea tocadura de bucles postizos,
trenzados alrededor de la frente, con vendas de seda amarilla y
blanca.
    De comentario á esa ordenanza, puede servir un pasaje de la biogra-
fía de Nicolo Rienzi, contraído al mismo año 27 ó 28, según el cual se
pronunció á la sazón un cambio radical en la moda, introduciéndose ves-
tidos estrechos, d la catalana, cuellos ó gorgueras, cintos de correa con
escarcela, cola larga en las capillas y birrete sobre éstas. «Antes, dice,
los hombres se afeytabau la barba y vestían ropas holgadas y honestas,
de modo que á no ser español ó penitente, se hubiera tomado por loco al
que anduviese con barba larga. Hoy todo ha cambiado, ideas, estados,
costumbres y diversiones: hoy llevan los hombres birretes en la cabeza
para afectar autoridad, barba crecida como los ermitaños y escarcela co-
mo los peregrinos. La barba sobre todo, es la que más priva, como si no
cupiera sin ella valía de ninguna clase.»
    En igual fecha, otro estatuto de Padua prohibía á los jóvenes andar
cubiertos hasta cierta edad, para que se habituasen á los rigores del
tiempo.
   Por la de 1330, según el indicado Villani, tratóse en Florencia de poner
coto al exceso de los adornos mujeriles en coronas, guirnaldas, redecillas
y otras raras composturas de oro y pedrería, en sus trajes de diversos pa-
ños á cuarteles, bordados de seda y recamados de perlas y botoncillos
metálicos, á cuatro ó seis correrás; en sus brochaduras de aljófar y pie-
dras, con divisas ó letras sobre el pecho. Al objeto, prohibiéronse toda
clase de coronas y guirnaldas, aun siendo de seda, vidrio ó papel pinta-
do; las redecillas y trenzas; los vestidos de más de dos colores, los bor-
dados listados ó blasonados con figuras y animales; las guarniciones
                                — 268 —
de oro, plata, piedras preciosas, seda, esmalte y cristal; loscinturonesde
más de doce platones de plata ó guarnecidos de piedras finas, y más de
dos sortijas en un dedo. Condenáronse los trajes de jamete (sciamito) y
los vestidos de seda bordados al realce, reduciéndolos á dos brazas de
largo y su escote al ancho de la pañoleta. Tampoco se consintió vestir á
los niños jubones y sobregoneles, ni echarles freses y pieles, privativas
de la nobleza. Á los hombres se les vedaron jubones de tafetán, paño ó
chamelote, y ceñidores argentados. Añadióse que en las comidas no se
sacaran más de tres viandas, ni en los festines de boda más de veinte
platos, pudiendo ir con la novia seis compañeras solamente. Los banque-
tes de recepción de caballeros noveles se ciñeron á tres viandas para cien
cubiertos, y se quitó el dar á bufones, libreas desmedidas.
    El propio Villani refiere las nuevas y disolutas modas llevadas á Flo-
rencia por los franceses auxiliares del duque en 1342, las cuales convir-
tieron el antiguo hábito, honesto, severo y noble, como el de los togados
romanos, en gonelas ó cotas tan breves y oprimidas, que no se podían
meter sin ayuda de vecino, sujetas con una correa á semejanza de cincha
de caballo, y en ella su hebilla, puñal y escarcela á la tudesca, cubriendo
el busto un capuz calado como el de los titiriteros y prolijamente recor-
tado (con molti fregi e intagli) que podía servir de capa, y de cuya cima
se desprendía una coleta (becchetto, de ahí la beca) larga hasta los talo-
nes, para poderse rodear á la cabeza en tiempo frío. Todos los hombres
usaban barbas, al objeto de mostrarse más fieros en los combates. Pro-
pia de hidalgos era una sobrecota (sorcotto) ó garnacha (guarnacca)muy
escueta, ceñida á los lomos, con sus mangas de bibillas (manicottoli) fo-
rradas de armiños ó ardillas, hasta besar el suelo; cuyo ridículo apéndice
fué también adoptado por las mujeres.
    (¡alvaneo Fiamma nos explica de los milaneses, que en 1340 prohijaron
á su vez el traje corto y apañado de franceses y catalanes, los vestidos de
dentelladuras,lasesc/ac»iasde lana, los cabanni, las togas, pelarelas, crosi-
nas ó capas de pieles, el birrete y el calzado de larga punta. Nuestros man-
cebos, exclama, vienen contrayendo las más extrañas figuras: llevan ves-
tidos angostos y escurridos á la española; se cercenan el pelo á la fran-
cesa; se dejan barbas como los bárbaros; cabalgan con enormes acicates
como los alemanes, y hablan diferentes jergas como los tártaros. También
nuestras damiselas usan ropas ajustadas de seda, y aun de tela y placas
de oro, dejándose la garganta descubierta; y con sus cinturones de dora-
das hebillas, parecen amazonas; puéblanse la cabeza de rizos, al estilo de
las extranjeras, y no olvidan aumentar la punta de su calzado. Toda ha-
cienda es poca para sufragar á ese devaneo mujeril.
  . Va á continuación un resumen ordenado délas prendas indumenta-
                                -•- 269    -
rias más usuales en la patria de Bocaccio, que entresacamos del célebre
Decamerone (obra de este autor, de mediados del siglo).
    Camicia (común á toda clase de personas).
    Braghe, scarpette, calze, pannicelli, pannilini, etc.
    Pellicione, camiccione, camiciotto (camisetas).
    Farsetto, farsetaccio (juboncillo, jubón interior) (Pellicione di sotto ¡1
farsetto).
    Giubba di zendado etc. (para ambos sexos).
    Giuppone ¡de hombres).
    Gonnella del perso (de persete?) Gheroni (jirones ó faldas) della gon-
nella (para ambos sexos, y de todas clases):
    Gonnelluccia (de aldeana).
    Guarnacca, ¡juarnaccia (para ambos sexos). Se sobreponía á lagonela,
siendo más larga que ésta.
    Guarnel bianco (de mujer).
    Grembiule ó ¡jrembiale (delantal).
    Schiavinna é capello di pellegrino.
    Tabarro di sbianato di duagio (azulado de Duay),dibucherame (boça-
ran) etc. (para hombre).
    Gran mantello (abrigo ó bata de levantar).
    Mantello ordinario. Id. lungho (para hombre). Mantelletti di romagnuolo
(de aldeano).
    Cappa. Cappuccio (capità á la española).
    Capuccio (capilla) con suo battalo ó bátolo (la beca).
    Cuffia de hombre.
    Cappello, capperello (sombreros).
    Ciappelletto (chapelete, guirnalda de los franceses).
    Ghirlandetta di provinca (de provinciala).
    Veli rawolti, cappegli rawolti al capo (tocadura de velos). Teñíanse y
limpiábanse éstos con azufre. «Imbiancare veli con solfo.e poi sparsi su la
teggiuzza per ricevere il fumo.»
    Velo, grande ó suelto, para salir de casa.
    Vaio in capo (de hombre).
    Zazzerina (cabellera, bucles), ciorra (mechón de pelo), eiuffo (copete,
tupé).
    Stivali. Vose (huesas, botines rústicos), tapini (de mujer), «tapiñare»
por trotar, ó andar con ellos.
    Andaré in zoccoli, en tiempo de lluvia.
    Scheggial delle feste (ciuturón rico de mujer, de velludo, labrado con •
oro ó plata, etc.).
    Cinture, cintole, benda, borsa, borsette di rette bianco.
                                  — 270 —
    Filne, fermagli, anelli, frenelli (gargantillas), smaneerie (dijes, alifafes).
    Insegna (empresa ó distintivo de enamorados).
    Moecachino in mano (pañuelo).
    Pietra e aeciaio á fare fuoco (eslabón que se llevaba en la bolsa).
    Pennaiuolo á cintola (tinterillo que los escribanos se colgaban á la
cintura).
    Máschere che usar si soleano ácerti juochi che oggi non si fanno
(mascarillas para disfrazarse, usadas también por los matones, de noche).
    Pastorale, mitra, guant i e anelli (de arzobispo).
    Trajes especiales:
    Hábito nero vedovile (traje de viuda. El luto era negro).
     Vesta di medico. Giudice medico e notaio, con panni lunghi é larghi,
e con li scarletti (golletes, distintivos, ó apéndices de escarlata?) é con vai
(forros de veros,) e altre apparenze grandíssime.
    Robba di prete, con un cappuccio grande á gote (capote de goteras),
come i preti portano.
    Panni lini, farsetto corto e capegli tonduti (arreo común de los mari-
neros) .
    In Abruzzo (montañeses), uominie femine vanno in zocholi, rivesten-
do i porci delle lor busecchie medesime.
    En Genova, observa el autor, se vive y se viste muy honradamente.
    Las mujeres de hoy, añade, han trocado su antigua virtud por orna-
mentos de cuerpo, estimándose mayor la que gasta paños más variados
(screciati,) barreados (listati) y llenos de recortes (con piu fregi).
    El siguiente curioso relato, es de Juan Musso, en su resumen de la
historia de Plasència: «las mujeres de este tiempo (in proesenti tempore
scilicet annoChristi 1388), traen luengas y anchas vestiduras de grana,
velludo, seda, brocado, escarlata, pavonado de grana, paño, etc. Cada ves-
tido de esos, cabanno, barrillolo ó pellarda, cuesta de 2o á G florines ó
                                                                   O
ducados de oro. Las mangas, no menos anchas y abiertas, acabañen pun-
ta, cubriendo hasta media mano. Guarnécenlos con 3 ó más onzas de per-
las de á 10 florines la onza, con anchas franjas de oro á guisa de carlan-
cas de perro, en torno del collar, en las bocamangas y en las mangas
interiores, y usan también unas caperucitas con igual adorno. Cuando
van ceñidas, lucen ricos cinturones de plata sobredorada y perlas, cuyo
valor no baja de 2o florines de oro, y también ostentan multitud de sor-
tijas y anillos, realzados con piedras preciosas, que los hay de hasta
30 florines. Usan otra vestidura llamada Cipriana, por demás deshones-
ta, muy ancha de falda, oprimida de cuerpo, de mangas acampanadas y
tan escotada, que deja ver los pechos. A no ofrecer este inconveniente,
sería un vestido bonito, que además de los adornos antes expresados va
                                 — 271 —
 corrido de arriba abajo con botones ó pómulos (pomelli) de plata sobre-
 dorada ó perlas. En la cabeza suelen llevar asimismo joyeles de gran va-
 lor, coronas de oro ó plata sobredorada, engastadas de perlas y piedras
 (su coste de 70 á 100 florines), terzollas ósea diademas á trece hilos de
 perlas gruesas, en número de 300, que valen 100 ó 125 florines, y sartas
 (sagiotasj de iguales perlas. En vez de aquellos trenzados de oro ó seda
 con que solían tocarse, ahora se componen el cabello en bucles (bugulos)
 con astalones ó cuerdas de seda y doradas, ó de seda incrustada de per-
 las. Algunas sacan preciosos rosarios de coral ó de ámbar. Para abrigos
 son comunes unas manteletas que no llegan á la cadera, forradas de pieles
 ó de cendal: en cambio el manto de las damas es noble, redondo, largo
 hasta el suelo, abierto por la delantera y crespeado totalmente, sujetándo-
 se debajo del collarín por medio de broches de perlas ó plata sobredora-
da. Regularmente cada señora tiene tres mantos, uno azul, otro pavona-
do de grana, y otro de chamelote de aguas, forrados ya de cendal, ya de
veros con freses de oro; y sin distinción usan capuces ó velos blancos y
 lijeros de algodón y seda. El traje de las viudas semejante en hechura,
sin consentir adornos, es prieto de color, con botones del mismo paño,
sus capuces de bruneta y sus velos de lino ó algodón, también blancos.
     La juventud masculina estila á su vez cabanos, barrilottos y pelardas,
amplios y largos, subido el cuello hasta media oreja, ceñidos y sin ceñir,
de paño, sirgo, velludo, etc., y forrados de ricas pieles (costando cada
uno de 20 á 30 florines de oro) y también se abrigan con mantos ó man-
telillos. Los señores mayores, á una vestimenta parecida^ agregan capiro-
tes dobles de paño y birretas de grana hechas á aguja. Entre mancebos se
ha puesto en boga una ropa lijera de velludo, seda, lana, chamelote, etc.,
tan escueta y derrengada, que descubre las vergüenzas, constando de ju-
boncillo (zupparello) y calza larga, unidos uno con otra por medio de
cinco lazadas, y debajo de las calzas llevan estrechísimos calzoncillos (za-
rábulas) de lienzo. La capilla no tan indispensable en verano como en
invierno, se ajusta á la cabeza y termina en coleta muy prolongada (he-
cho). El calzado para ambos sexos, consiste en escarpines blancos y za-
patos de punta más ó menos afilada, que se rellena de borra. También
les son comunes los jaceranes y collares de plata sobredorada, perlas ó
coral. Por su parte los jóvenes se afeitan el rostro y se peinan el cabello
en ancho bucle corrido. De los mismos, pocos hay que no tengan rocin
ó caballo, y los ricos mantienen cuatro ó cinco, con sus respectivos pala-
freneros. Estos ganan de salario doce florines al año y las criadas siete
con la comida.
     Según otro autor del año 1390, los mancebos de Padua no llevaban
nada en la cabeza hasta 20 años; y siendo mayores, se cubrían con gorros
y sombreros á la moda francesa (more forojuliano) y capillas de punta
algo enhiestas sobre la frente. Sus cotas (interulas) estaban recortadas
por ambos lados; las sobrecotas ó diploides, hendidas por delante; las tú-
nicas, hendidas también delante y á los lados, y todos llevaban ricos man-
tos de paño de á 20 sueldds la vara. Para mujeres, cotas, goneles con sen-
dos jirones ó vueltas, túnicas atavilladas (crispatas) á los hombros, con sus
jirones, delante y detrás, y una vestidura superior (epitogia) con iguales
jirones, muy escotados. Los mantos de casadas y viudas formaban á la
espalda dobleces anchas de una pulgada, por cuya razón se llamaban
mantos gruesos, propios también de señores ancianos. Cuando no eran
conocidos los pifiolados, hacíanse las cotas de lino finísimo, con profu-
sión de dobleces, de suerte que llegaron á medir 60 varas de tela.
    Para concluir con las modas de Italia, trasladaremos de Cantú (Histo-
ria Univ., época 13, cap. 21) loqueSachetti, Petrarca y otros se permitie-
ron decir contra ella, en términosalgo exagerados. Increpóse á las muje-
res su manía, ya de parecer más altas mesándose el pelo en la coronilla,
ya de encapuzarse, ya de soltar la cabellera por la espalda, ya de colgarse
al pecho diversas figuras de animales. Dícese que á fin de disimular las
manchas del cutis, acudían al arte de los alquimistas. Unas veces dejában-
se abierta lagorguera; otras se la subían hasta los ojos: ora se oprimían el
cuerpo de tal modo que abultándose vientre y caderas parecían estar en
cinta; ora se aplastaban las haldas, cosiendo trozos de plomo á su orla y
cubriendo así los tacones, con que parecían levantarse del suelo. También
se abrigaban en capas, como los hombres. Venecianos, genoveses y cata-
lanes, que en un principio comenzaron sus modas particulares, llegaron
& confundirlas de suerte que ya no se distinguían unos de otros. Había
entre los elegantes continua emulación de innovar: hoy se ponían el go-
rro de noche; al otro día se apretaban el cuello casi hasta extrangularse,
ó se atabau con cuerdas como si fueran fardos, no pudiende sentarse sin
romperlas. Ávidos de invenciones extranjeras, uno parecía llegar de Si-
ria, otro de Arabia, otro de Armenia. Quien usaba jubón al estilo húnga-
ro, quien anchas mangas perdidas y gabanes de diversas clases, flotando
las tales mangas por la espalda como si no tuvieran brazos, y asimismo
estilaban zapatos de larga punta, etc., etc.
    Con las modas sucede algo como con las mujeres: ninguna por bella
que sea, se exime de crítica; sin embargo, todas acaban por ser queridas,
y cuando se las quiere, no hay otra que parezca mejor. Esto prueba que
el gusto estriba mucho en la costumbre y tiene asaz de convencional, por
no decir versátil y caprichoso. Sin embargo, no siempre los más intere-
sados son los mejores jueces.
                                — 273




                                    V

    TECNOLOGÍA Y DETALL DEL TRAJE



     B O P á S fxrenfdLS.—Fañoa Memores.

    El lujo de la CAMISA va en aumento. Haylas de lino, dichas romanas,
otras holgadas para baños, y las finas apellidadas alcandoras, cuyas man-
gas por ostentarse frecuentemente al igual que sus cuellos, testigo Exi-
méniz, unas son anchas, otras angostas, acaso de distinto género que el
cuerpo, de lienzo ó cendal muy bien labrado, con bellos adobos. Los do-
cumentos castellanos señalan camisas y alcandoras labradas ó sin labrar,
fruncidas, ricamente guarnecidas en sus cabezones y puñales, otras de
cabezones hendidos por delante y por detrás, con botones en la hendedu-
ra, llevando algunas, que parecen de aldeanas, coilleras ó collaradas. La
crónica Mellicense de Scrambo contiene una prohibición al clero de usar
camisa de lienzo: «non linea, sed lanea.» Esta pieza era integrante de la
profesión caballeresca, según el ceremonial para la creación de caballe-
ros del Baño (en Brisseo): «le plus gentil chevalier donnerá á 1' escuyer
sa chemise (del profesando), un autre lui baulera ses brages, un tiers lui
donnerá un pourpoint, etc.»
    Seguía la camisa conservando su sentido de sobrevesta ó cota de ar-
mas, y de vestido especial en algunos casos, conforme queda demostra-
do en la reseña de documentos.
    De lino, lienzo, fustán, etc., eran los FEMINALES, femorales ó bragas
(interula), cogidas las últimas con hebilla, á veces de plata, y los brague-
ros y tirabragueros (tirantes de ellos), registrándose alguno grande y
ancho de fustán blanco. Poema de Hita:

             «Desque pierde vergüenza el tahúr al tablero,
             si el pellote juega, jugará el braguero.»
        18
    Bragas, bratel y bragel parecen una cosa misma en estos pasajes:
«bratale de seta» (Historia del Delfinado); «braxoe de seta» (Ibíd. y Bible
historiaux, Borello); «sang en son brayel et en ses chauses» (notas al
M. S. de Lancelot). Italia daba á los calzoncillos denominación de zara-
baila, nombre algo parecido á los zaragüelles valencianos y á las chirolas
portuguesas: «qui cedit (en el combate judicial) nudus sit, discalciatus,
non habens aliquod vestimentum vel velamen excepta zaraballa» (de-
creto de Plasència). «Desuptus habent zarabullas lineas strictissimas»
(Demus, Cron. Placent. con referencia al año 1388). Indícanse así bien
en los Estatutos Astenses: «ifaciant jurare omnes sartores de Ast quod
quotiescumque aliquis duxerit ad eos pannum, fustaneum, vel tellam,
ut incidat ei aliqua vestimenta, tunicam, vel camisiam, vel sarabolas,
clamidem vel cappam, etc.»
    En materia de CALZAS habíalas de todos géneros, según su lucimiento,
con frecuencia partidas ó cuarteladas de diversos colores, y entre elegan-
tes enriquecidas en sus costuras y confines con bordados, motes, fer-
malles y otras curiosidades de oro, perlas, pedrería, etc. A veces suje-
tábanse con hebilla, pero al vulgarizarse el jubón, prevaleció la costumbre
de atacarlas á él por medio de numerosas lazadas y agujetas. Hallárnoslas
de lienzo, chamelote, grana, paño, etc.; las de invierno colgadas ó forra-
das. No siempre se llevaban tiradas con sus peales (pals de calses), segre-
gados ó no, y su pie de polaina, moda reverdecida en 1380, pues á me-
nudo constaban de sus dos antiguas piezas, el alto, que cubría los muslos
(haut de chausses), y el òcy'o (bas, baas), caracterizado después con el nom-
bre de media, que á la sazón vinculaba en sí el de calzas, por cuanto
propia y únicamente se decía calza en singular la de corte entero, ó cal-
za-calza según el Diccionario de la Academia. Mujeres, y también hom-
bres, sujetábanse esas medias por debajo de la rodilla con ligas, jarrete-
teras ó cenojiles (ginochiles, italiano) (en Cataluña liguacames, su nom-
bre actual). Una prueba de hallarse generalizada tal costumbre, es la
fundación de la orden inglesa de la Jarretera, debida según parece á
Eduardo III en 1345, por haber en cierta fiesta recogido una liga que á su
amada la condesa de Salisbury se le cayó bailando, y para atajar las
zumbas de sus cortesanos, dijo aquellas conocidas palabras que fueron
el lema del nuevo instituto: «honni soit qui mal y pense.» Algunos tru-
hanes, afectando cierto dejo en el vestir, arrollábanse el alto de la me-
dia, como aparece del siguiente veto expresado en una ordenanza de la
Santa Capilla de París: «nullus deferat caligas rebrassatas (retrousées)
ad genua, ad modum paillardorum». También en los estatutos de la Ban-
da se veda á sus caballeros ir en botas ó zapatos, y con las calzas arro-
dilladas ó caidas.
 I




                                — 275 —
    La familia de CORPINOS y JUBONES se prolífica. Tenemos en primer lu-
gar el corsé, especie de justillo interior y también vestido externo, queá
la sazón formó parte del traje lucido para uno y otro sexo. En las cuen-
tas de la Cámara de Comptos de Navarra vemos corsets sencillos y otros
de paño de oro en campo azul, con forro de veros, y orla de armiños por
abajo. Hist. del Delfinado, cuenta del año 1324: pro duobus corsetis do-
mini Dalphini et duobus paribus caligarum (siete canas de verde, á 32
sueldos una). Ibíd. 1333: «pro quinqué ulnis de zendato filio Domini, ad
faciendum cursetos, 29 sueldos.» De unas ordenanzas del Delfín Hum-
berto II, arguyese que en invierno era accesorio grandioso y hasta roza-
gante, pero en cambio sencillo y lijero en verano: «In festo Paschce,
corsetcB Dnce. Dalphinm et aliarum dominarum ac domicellarum, sint
longa, cum caudis. Domicellas quolibet anno in ocstate, corsetis simpli-
cibus induant, cum forraturacendalii.» El mismo Delfín consigna á sus
capellanes, además de una malacota forrada de cordero y una capa de
paño doble, un corsé forrado de cendal; y en la vida de S. Felipe arzobispo
de Beziers, se lee que una vez, «corsetum íoderatum quo erat sub cappa
indutus, exuit, et pauperis tradi fecit.» Corsé parecido á los susodichos,
debía de ser la jaqueta larga de doce codos de tela, que se enuncia en un
romance castellano, y aun presumimos no sería otra cosa la quisa, queza
ó quizóte: «quiza rabigalga (de larga cola), queza de abrigo, quizóte á he-
chura de pelote, quizotes de hombre con sus paños.» El Diccionario de
la Academia define cuezo, voz antigua, por brial ó guardapiés.
    Otras interulas se generalizaron andando el siglo, en su mayoría defi-
nidas por su nombre: TIRAPECHOS, fajas, jubones, jubetes y jaquetas, guar-
dacuerpos, farsetes, pellizones. El tirapechos servía á las mujeres para
brida del seno, siendo, visible ó no, un mero accesorio del traje. Los fa-
jos de estambre de las serranillas de Hita y del Ordenamiento de Menes-
trales, acusan la existencia de la faja, aunque se llevasen en equivalencia
de ceñidor. Campeaba desde el siglo precedente elfarsete, jubón acolcha-
do ó doblete (farcietum vel juppo), farsetum vel dublectum (constitución
de Federico de Sicilia), no ya en sentido de jaque de armas, sino en el de
almilla ó corpino, demarcado todavía en Cataluña por el fasset infantil.
Ese corpino sale además con nombre de quizóte [cassot ó farset, hecho de
lino, cotonía etc, y con- el de cosset (uno de blanqueta). Resguardos se-
rían el jubete (juppetum) delgado, de lienzo, paño, etc., y un jubón de fus-
tán con mangas coloradas, que acotamos en los inventarios. Otro justillo
embutido ó acolchado era el guardacuerpo, icardecosia en los Estatutos
de la iglesia Leodic.0 de 13G0: «circa brachia usque ad cubitum et non
ultra, saltem notabiliter, nodis seu botonibus nodatis seu botonatis utan-
tur, vel cum illis incedant, nec manicas quicunque circa wardecosiam
                                — 27G —
deferat». En Castilla, Navarra y Aragón hemos visto guardacuerpos sim-
ples ó de vestir, y guardacuerpos ó cotas, adornados con nesgas, paradu-
ras, pieles y botones. De la pelliza quedan ejemplares en calidad de abri-
go, y á esta clase corresponde un gonel en nuestros inventarios, hecho
de piel de gamuza (pell de daynes). Como hijuelas de la misma, aunque
utilizados en su mayoría para traje exterior, vemos en los monumentos
castellanos, «piel con su ijada, pellicos de picote ó lienzo para mujer, pe-
lleja delgada, zamarras de labriegos, zamarrones disanteros de aldeanas;»
esto es, coletos ó gabancillos de vellones, peculiares agentes montañesas,
con que se honran aún las de Asturias, León, Galicia y otras provincias.
   Por accesorios lucidos ó de resguardo, estimamos las mangas postizas
y de cuero, los COLLARES y COLLARINES {coll de drap masculino, collars de
id. femeniles, collaret de tela, colaret blanch de lana para clérigo), y desde
1390 los puños (punyets) de chamelote, paño, trapo, etc., listados ó lisos,
orillados de tafetán ó seda, etc. En unas letras de Carlos VI. sobre reforma
de la Santa Capilla, se da nombre de collarete, al cuello del vestido, pro-
hibiéndoselo á los clérigos: «Vestes simplices, absque collaretis et super-
fluitate manicarum.» Las viñetas de la Leyenda de Santa Úrsula ofrecen
con repetición un collarín femenil de lino, guarnecido de puntilla ó pe-
queño encaje; y también recordaremos el collete á manera de valona cle-
rical, que puede observarse en la tabla de Saii Salvador de las Espadas. Á las
gramallas y otras ropas, echábanles, según hemos visto, unos cuellos apa-
rentes formados de dos piezas oblongas ó redondeadas en contraposición,
generalmente de piel, en Cataluña denominados puertas, en Francia pa-
tas y en Castilla compuertas según Covarrubias: «Compuerta, puerta so-
bre otra. En los sayos antiguos había una compuerta sobre el pecho, de
que ahora usan algunos caballeros sanjuanistas de la cruz grande.»
    Otra especie de collares que no eran sino los cabezones de la cota algo
prolongados y doblados afuera, para que se viese su forro de piel, y el cue-
llo del jubón, abundan en imágenes y pinturas de los siglos xiv y xv. El
autor mencionado, atribuye á esa moda ó costumbre el origen del dicho:
tener uno sus puntas y collar, en sentido de tener presunción. Explicán-
dolo á su manera dice: «Nace de que los antiguos españoles traían sa-
yos escotados, y no los abotonaban por delante, porque dejaba el sayo
descubierta una punta. Con esto se descubrían el collar del jubón y
aquellas delanteras en punta. Los ricos hombres las traían de telas de
oro, otros de seda y otros de grana, y éstas se llamaban puntas y collar.
Hoy se conserva algo de este traje en algunas aldeas de Castilla la Vieja.
                   TRAJE          EXTERIOR

    Ya desde el siglo xm forman de él parte esencial, los jubetes, jubo-
nes, jaques, chupas ó aljubas, etc., prendas todas de un jaez, largas
más ó menos, con ó sin mangas, cuellos, puños, haldetas, etcétera,
abrochadas ó lazadas por delante, y atacadas por abajo con las bragas
y calzas. Suelen embutirse de borra ó algodón, para dar volumen á las
hombreras, y al pecho un elegante bombeado. Según la importancia
ó el gusto de su dueño, haylas de lienzo, seda ó fustán, de paño, cha-
melote, brocado, etc., diversos de color los cuellos y puños, y de pa-
ños ó telas más modestas los aforros. Jupones, jubones y jaquetas, esti-
lanse en Castilla y Aragón como en otras partes, según resulta de nues-
tras citaciones. La chupa ó aljuba (juppa, joppa) (aljuba por jubón, en el
Conde Lucanor), empieza confundiéndose con el bombasio y la pelliza:
«Clerici non utantur bombasio vel joppa» (Cron. Mellic); R. de los canó-
nigos de S. Marcos de Mantua: «sufficiat cuilibet, una pellis et unum pe-
lliceum sive jupa, vel pro jupa tertiam tunicam.» Los italianos llamá-
banla zuppa, zupparello: Constituc. de Placencia: «de aliqua zuppa ab
homine unita per longum sive traversam cum reppo (repunto?) 10 suel-
dos. Zupparellos, á los que se ataban las calzas, en Demus, Crònic. Pla-
cent; juparello, en la Cron. del Sr. de Gravina (Maratón): «Dux... discal-
ciatis pedibus, tantum caligas secura habens et juparellum in dorso.»—
Una escritura de 1303 (Hist. del monast. de San Germán de París) dispo-
ne, «quod nullus deferat intra metas monasterii, apparentes huvetos
(jubetes ó jupetines). Sanuto escribe zuppa por sobrevesta ó cota de ar-
 mas (zuponarios se llama á los jubeteros, en Estats, criminales Ri-
 paria?).
   La aljuba morisca y la común (ó connaturalizada), corren igualmente por
 todos los estados españoles, caracterizadas en sus anchas y grandes man-
gas y su alto cuello, á últimos del siglo. Constituciones sinodales de Tor-
 tosa de 1388: «non portent (clerici) manicas magnas et ampias ad modum
aliube, nec gorgeriam nimis altam et eminentem.» En la crónica de
 Muntaner se usa por cota militar, refiriendo el cronista que á los jinetes
 alárabes que le acompañaron en la expedición de Gerba, les dio á cada
 uno dos aljubas, una de paño y otra de lino, y para los jefes otras dos de
 persete colorado y de jalón (xaló,/t<tó paño fino en árabe) respectiva-
 mente.
     El jubón, conforme arguye su nombre, fué un derivado de la juppa,
 y aunque prenda del traje civil, solían usurparla los clérigos, á juzgar
                                — 278 —
 por frecuentes interdicciones que se les hacían, entre ellas en los men-
 cionados estatutos de la iglesia de Amiens. Carlomán rey de Hungría, les
 vedó además la pelliza hendida: «nullus clericus utatur vestibus laicali-
 bus, utpote fisso pellicio... caliga, joppa, calceo picto, etc.» El jubón en
 su origen, fué algunas veces condenado por indecente, yeso confirma otra
vez la prevención con que son recibidas ciertas innovaciones. En un
bando del común de Marsella, principios del siglo, léese lo siguiente:
 «Nullus homo cujuscumque conditionis existat in civitate Massilice, de
coetero portare audeat supertunicale, tunicam, cotardiam, jaquetum, gi-
ponem, ita est quando desuper portabitur vestís illa superior, sit et esse
debeat longitudinis-usque genu, nisi sit marinarius navígando, cursor,
leño vel latro aut alius brevis conditionis, quue vestís superior sit in ro-
tunditate sex palmorum ad minus.» El Concilio de Apt. de 1365, consi-
derando que sus donceles ó escuderos iban peinados como mujeres (cala-
mistrati ut feminíe) y afeados con sus jubones de corte tan breve que
iban descubriendo bragueros y nalgas, ordenó llevasen una ropa larga,
hasta cuatro dedos más abajo de la rodilla, con sus mangas hasta el nu-
do del brazo.
    Hablando de vestidos in genere, los textos castellanos, navarros y ca-
talanes, acusan gran refinamiento en su detall: ropas de oro y seda, de
duay, persete, tapetes, tabíes, tiritañas ó valencianas viadas, zenintanos,
surias, paños tintos ó de su cote, de lilao, partidos de colores á juncales,
tornasoles, etc.; forros de cendal y tafe entretejidos de oro y plata, otros
de peñas veras mezcladas con cendales y paños de oro y seda, algunos
preciosos de plumón de ave ó cuellos de lobancos, y también de velludo
para capas y manteles; guarniciones de piezas sobrepuestas, figurando
pájaros, de paño á varios jirones, antallas de oro, bordados, vetados por
fuerza, ribetes, trenzados ó trenas, pasamanes de oro y plata, orofreses,
 azenefas, felpas y felpillas, hojuelas (fulletería), esmaltes, cordones,
presillas y botonaduras. En otros pasajes se individualizan los vestidos
por su hechura, ó por su materia y color, fruncidos, recortados, revesa-
dos, ahuecados, escurridos, rozagantes, enforrados, cordoneados, ferpa-
dos; de tapicería, de escaques, á rayas, á barras, partidos, tornasolados
ó pavonacios, etc. He aquí algunos comprobantes, por orden de fe-
chas: Poema de Guiart, 1,304:


                  fust tout 1' ost du Roi atournez
                  sous biaux garnemens et sus ferpes,
                  ça et la de blanches escherpes, etc.
                                — 279 —
Vestes virgulatas seu de cathabriato; de medietate vel listatas (Sínodo de
Pérgamo, 1311). Caligas scacatas (Conc. de Sens, 1320). Túnicas corda-
tas, vestes virgatas vel partitas (Conc. de Valladolid, 1323). Strictaeet mu-
cata! vestes, more hispánico (Fiamma, 1330). Habitu superiori brevi,
stricto notabiliter, cum longis manicis cubitis non tangentibus seu pen-
dulis, furrata vel sendalo revolutis, et ut vulgariter dicitur reversatis
(Conc. de Londres, 1342). Vestes fronsatas, nimium flssas (Conc. de Pa-
rís, 1346). Robes de tres garnements, de cuatro id., de seis id., etc. Une
escaríate paonace roié (Lafontaine, cuentas 1351), advirtiendo que el
paonace también equivalía á púrpura, por sus vislumbres tornasolados,
según este dicho de Godofredo, en la Sátira de Paternostres: «Aussi bien
sous bureau comme sous paonace.» Vestes radiatae vel partit» (Letras
de 1365). Habitu radiato (Escritura de Carlos de Francia, 1370). Vestidos
rozagantes ó de cola (Constits. de la iglesia de Angers). Vestes cordela-
tas anteíius et á summo usque deorsum (Ests. de las iglesias de Nimes
y'Beziers, 1375). Indumentum absque manicis, foderatum cura vayro.
Vestes cum furrurade vairo(Escrt. de Ricardo de Inglaterra, 1382). Id de
Aras (ras ó tapiceiía) (testamento del mismo rey). Id. anterius vel poste-
rius birratas (Prov. de Cantorbery). Indumenta de paonacio (Demus.
Crón. Placent). Recepellatura ó vestidura de pieles (Estatutos de Pla-
sència).
    También las MANGAS, accesorio importante, por su hechura ó adornos
recibieron calificación diversa: subsellatas (floreadas); consutitias, ros-
tratas (de punta) (Estats, de Enrique Sistarc), írapatas (letras de Car-
los V, 1367), ligatas, consutitias vel quomodolibet botonatas (Bula de
Benito XII á los benedictinos). Maniconos guarnazonum, phrygio opere
contextos, vel auro et argento ornatos (Crón. de Pedro de Azares). La bi-
billa, cañadilla, liripippio ó colgante de la manga, llamábase en algunas
partes xiote (Cámara de los Comptos de Navarra), y en Francia mocha ó
menda (letras de Carlos V, 1367) «in mochis vel pendentibus manica-
rum... Mochas vel manicas-pentes (pendientes) (Crón. de Aula Regia):
«Curta et arta, cum quadam menda circa cubitum dependente in túnica,
quae quasi auris circumvolat asinina, jam videntur plurium vestimenta »
Compáranse aquí á unas orejas de asno, porque en algunos casos, sobre
todo hacia el comienzo de esta moda, sin ser rectangulares ni tan angos-
tas y prolongadas como después, espiraban en forma aguda. Otros acce-
sorios eran los tomabrás y amigos, que hemos señalado en diferentes
lugares. También en esta época fueron comunes las mangas dobles ó con-
tramangas, así definidas por nuestros léjicos: «Contramanga, cierto gé-
nero de adorno que se estilaba para tapar las mangas de la camisa: eran
anchas como de una vara y largas algo más que el brazo. Los hombres
                                 — 280 —
 las traían de tafetán negro ó de cambray, y las mujeres [de todo género
 de colores.» En este siglo, sin embargo, tuvieron más capricho y varie-
 dad, como ya se ha demostrado en su lugar.
     Excusado es añadir que de la clase de vestidos se sostienen los goneles,
gomias, pellotes, transpellotes, sayas, garnachas, cotas, sobrecotas, cotar-
dias, apareciendo como variedad de éstas la malacota (cota varonil), y los
ya citados corsets. Gonel y gonela, exactos equivalentes de la vieja túni-
ca, íorman un vestido más ó menos sencillo para mujeres, y un sayal ó
sayuelo para hombres, con mangas y brazaleras ó medias mangas de bi-
billa, y sin ellas, y á fines del siglo bombeadas con empuñadura; hábito
común á las clases pobres, artesanos, labradores, etc., sin que por eso lo
desechen las ricas. Al principio hubo tantas variedades, que se distinguían
en sencillas, planas, de dos ó más haldas (hendidas delante ó á los lados),
fresadas, castellanas, francesas, genovesas, con doblez, pasadores, ribe-
tes, margas, cuerdas, botones y botonadura de plata en las braceras. Más
adelante aparecen goneles de mujer á dobles mangas, gonas y gonellas á
la guisa de Castilla, fruncidas e copadas, é dobles de tela. En Barcelona,
el año 1363, la hija de D. Pedro de Santclimentfué multada por haber
llevado en sus bodas gonela transada (tranzada ó cortada, llevando cintas,
hilos ó cordones trenzados; ya veremos más adelante qué extensión se dio
á esta voz.) En 1370 adornábase con cordones delanteros, et cum friulis
(frixis, furruris?) ;el paño de sus mangas presentaba una vuelta de color
diverso y chillón (colorado, negro, listado, etc.), contrayendo después he-
chura de un grande embudo ó larga arandela, festoneada por sus orillas.
Hacia el mismo tiempo (1390) ocurre alguna aderezada con ocho lourets
(bellotitas?) de perlas. Los hombres lucían su gonel de mangas, ó medias
y enteras, también cordoneado y franjeado de pieles.
   La SAYA castellana es común á hombres y mujeres. Las hay cortas ó
largas, con botonadura y sin ella, y registramos una masculina de escar-
lata: según trazas, formaban especialidad las de Valencia. Usábase tam-
bién en Navarra y en Cataluña (saya vermella, invent. 0 de 1330).
    En la categoría de vestidos señoriles (sobretúnicas), prevalecen las
COTAS y sus compuestos. Cuentas del Delfinado por Grayswod, año 1332:
«pro 2 cotis et 2 mantellis ad opusDni. Guidonis deGrolea etDni. Johan-
nis Humberti, 24 sol. gross.» Cotella por cota pequeña, se lee en una con-
cordia de Ernaudo (cartul." de S. Víctor Cenoman.): »filius ejus Hugo,
cotellam de brugedio habuit, et caligas et sandalias». Cuenta de Lafon-
taine 1351: pour fourrer une cotte-hardie et fons de cuvequil oten com-
pagnie avec Mr. le Daufin, pour la cotte une fourreure de menu-ver te-
nant manches, et tout290 ventres (pieles), le chaperon 100 et le fons de
cuve 603. Pour le corps du Roy un fons de cuve d' un marbre (mardens,
                                — 281 —
martas), doublé d' un autre marbre fait á Avignon.» Continuador de Nan-
gio en 1378: «Charles o estait vestú d' une cotte-hardie d' escarlatte ver-
melle, et d' un manteau á fons de cuve fourré.» Monast. Anglic: «capu-
tium cum furrura ad supertunicam et caputium.» Al clero se le prohiben
las «cotardias fruncidas (cotardias froncicas) aut cum esclarí, cum ma-
nicis largis ultra modum, vel cordulatione in capstina vel in manicis»
(Capit. gen. de S. Víctor de Marsella, 1378). Los estatutos de Marsella
señalan el sobrecot. Sobrecotas abiertas, vedadas á religiosos y monjas
en el Conc. de Tréveris de 1310. Por curiosa trasladamos la descripción
de una prenda de esta clase, en las gestas de ErminiadeReims, año 1396
(bibl. de S. V. de Marsella): «II me vint deux femmes qui portoientseur-
cós plus longs qu' elles, environ une aulne, et fallait qu' elles portassent
en leursbras ce qui estait bas, et avoient aussi poignées en lurs seurcós
pendant aux coudes, et leurs tetins troussés en hault.»—La malacota ó
maliscota parece localizada en Francia. Ordenanza del Delfín: «Raube
hyemales, infesto Omnium SS. induantur (sus domésticos) de una mala-
cota (coment. veste) cum fodratura deagnello.sId.de Humberto 2.° ya
citada: «valleti nostri induantur... de una malacota cum capulio sine fo-
dratura.» Notas al Lancelot, cuenta de 1328: «una marcha argenti ad
faciendumlitterasadopusmalacotae Domini 4 libras3 sueldos.»Ibíd. cuen-
ta de 1337: «pro raubis et malacotis, etpro coduris (costuras) et expensis
dictarem malacotarum, etc.» Estipulación de Humberto con Agount de
Baucé y otros: «notarios duos induant maliscotis et rodullis in festo Om-
nium SS., ultra vestes superius memoratas.» De todas estas citas aparece
que la malacota era masculina, y de consiguiente, su nombre una mera
sinalefa.          ,
    En el oriente de España estilábanse á principios del siglo, cotes senci-
llos, flamencos, de medio corte, con paradura de pieles, perfiles y boto-
nes, previniéndose más adelante á las mujeres que trajeran el escote de
ellos igual por delante y detrás, y permitiéndoseles dar á sus mangas un
ruedo de hasta 8 y 10 palmos. Las cotas eran asunto de frecuente novelería,
pues vérnoslas llanas, listadas de colores, francesas, lombardas, surianas,
etcétera, con sus accesorios y adornos al igual que las cotardias y sobre-
 cotas, que también se distinguían en abiertas y cerradas, déchiote, con
 cabezones, punteados, botones ó granadillas y aforros: después tuvieron
 collar alto de un dedo, y manga rodada. A fines de la centuria, el cote fe-
 menil se llamaba aljuba y la cota masculina cortoapié (CURTAPEU, cerce-
 nado á los pies, ó corto de falda, en oposición del cote de mujer que era
 rozagante; sin embargo, en inventario de 1366 aparece «un cuytapeu de
 dona meytadat»), teniendo éste media manga y capilla, ó manga larga y
 rodada, forrados una y otro de seda ó cendal en verano, y de pieles en
                                — 282 —
 invierno, yllevando al extremo del íaldar un ancho rodapié de veros, ar-
 miños, mardens azules (martas), goletes, raposas, ardillas, conejos, cabri-
 tos, gatos, etc , según la riqueza del propietario. La aljuba entre damas
iba muy descollada ó escotada, formando dos puntas de corazón, cuando
su cuello no era cerrado (unís), menudamente arrugada alrededor, abul-
tada de pecho, breve de talle, oprimida por el cinto, plegada toda en si-
métricas canales; las mangas anchurosas, vareteadas y forradas de pieles
ó de tafetán, y la halda coleada. En Castilla la cota y la sobrecota subsis-
tían bajo su denominación de pelote ó pellote y transpellote, unos comu-
nes, de viado, de falda con pieles, otros llamados propiamente castellanos,
algunos con acenefas de oro y plata, y felpa pequeña. En el testamento
de D. Juan, hijo de Alfonso X (1319) se señalan pellotes e sayos de saya
para mil pobres. Acaso la Chipriana, tan criticada por su deshonestidad,
era en Castilla la llamada andriana, [según los diccionarios «especie de
bata (cote) de que usaban antes las mujeres, que era muy ancha y no
ajustaba al talle.»
    Privan como nunca en el último decenio, los blasones y divisas, las
 ropas á cuarteles, barricanas, floreadas, partidas, pintadas, zarpadas y
picadas, los paños y tisúes de oro, los tabíes, velludos, persinos, duays,
 camocanes, con el bis ó bocarán, la escarlata invernal, el chamelote ve-
 raniego, los paños extranjeros y de la tierra (malinas, iforentines, ingle-
ses, etc.) y tejidos menos suntuosos, como sayas, verníes, cadines, fusta-
nes, palmellas, blanquetas, brunetas, burieles, coleganes, sugados
(sngats) etc., etc. Tanta variedad de géneros y muestras, produce gran
viso de colores, mayormente desde que á las tintas vivas, contrastadas
en la ropa y sus atorros, se adecúan matices caprichosos, que ya la mo-
da bautiza con nombres no menos originales: pimienta y vinagre, san-
guinea, ferrete, acanelado, melocotonero, olweta, giroflado, atanado, na-
ranjado ó leonado (color que debía gozar una larga boga de tres siglos).
    El BRIAL [briale, brísale latinizado), como prenda de lujo, va circuns-
cribiéndose al bello sexo. Ya vimos que las novias lo sacaban de paño
de oro y seda, ó entretejido de ello, con grandes escotes ó descollados,
mangas abotonadas y ricas pieles: para hombres tenérnosle de fustán y
otros géneros moderados. A la sazón el cuerpo del brial se distinguía de
la falda, y de ordinario en lugar de mangas tenía dos grandes sajaduras
ó braceras, bordeadas de pieles y galones (fres de sevastre dor): á este
cuerpo, un inventario catalán de 1375 lo llama corporal (corporale ó cor-
perale, también en expresión latinizada). «Corporal de paño de mezcla y
falda azul.» Habíalos sencillos y ordinarios de buriel, sarcil, cañamazo,
etcétera, entre cuyos aforros vemos enumerada la cotonina sviada (coto-
nía á rayas oblicuas?), otros listados, doblados, ribeteados, etc.
                                — 283 —
    También la GARNACHA ha prosperado. No sólo está en uso en los países
meridionales, sino en oriente y en el norte. Juan arzobispo de Nicòsia, en
sus Constits. de 1320, hace indicación de ella: «nullus canonicus extra
domum, portet guarnachiam de ante scissam seuapertam per terram.»
Exprésase igualmente en un concilio de Buda. Los italianos llámanla
guarnacca. Regla déla orden de San Marcos de Mantua, «guarnacea, pel-
licea, et pelliceum.» Hist. del Delíinado, año 1333: «pro infoderatura
unius garnatiie et caputii, pro D. Andrea Dalphino, de virgataquam por-
tavit de Francia, 6 libras, 6 sueldos.» Lafontaine en 1331 la identiza con
el mantel, dándole capilla: «pour 20 '/, aunes de fin veluan vermeil des
fors, pour faire une garnache ou long mantel fendu á un costé, et chap-
peron de mesme, tout fourré d' ermiues». En Castilla llevan piel y para-
dura: haylas de prelados y de labradoras, entre las cuales se denominan
también (¡amacho. Las Constituciones catalanas hablan de «mantellis et
cotis, sive garnasiis». Dábasele bastante importancia para figurar en el ce-
remonial de las coronaciones reales, según el ordenamiento de D. Pedro IV:
sobre la gonella, vestes (lo rey) una vestidura ques apellada granacha,
la qual sie feta de vellut vermeyl e de drap dor á senyal nostre reyal, e
sobre aquesta port óabrichse son mantell, etc. Lacavallería (Diccionario)
la titula ropa de senador.
    Del guarnello italiano nacería el GUARNAZONO, que aparece en los Esta-
tutos de Placencia.— «De aliquo varnazono drapi integri, etc.» repitién-
dose después guarnazono.
    Figuran así bien entre los vestidos de uso general, la GHAMALLA cata-
lana y la zamarra. Esencialmente masculina la primera (epitogium), en-
gendra el gramallon para mujeres, reducido éste á un roponcillo breve
y holgado, siendo aquélla como sabemos, un sayal de grandes mangas,
capilla y gollete, con dos puertas ó piezas oblongas de armiño sobre la
gola, acusando el forro interior; sin embargo, por excepción indícase una
hendida delante. Así gramallas como zamarras hacíanse de paño, escar-
lata, persete, seda, duay, vernin, chamelote, palmella, etc., listadas á
principios del siglo y con capilla, forradas de pieles (veros, conejos, ga-
muzas, etc ), adornadas de chiote y perfiles de piel blanca ó negra, pun-
teados, y desde 1360 con botonaduras de perlas ó plata esmaltada y afili-
granada (entretallada). Si bien común, la gramalla vino haciéndose cere-
monial, de color azul para lutos, llevada hasta por mendigos en los
entierros. Así aparece del testamento de Pedro Cabanyes, sastre del in-
fante D. Martín, que en 1384 señaló gramallas ycapironesdepaño blanco
para dieciséis pobres que debían llevar su féretro y acompañarlo con lu-
minaria, y asimismo dejó una cantidad de paño azul obscuro dePerpiñán
 para iguales gramallas y capillas, destinadas á ocho mancebos suyos que
                                -   284 —
asistirían al funeral. La mayor diferencia de la zamarra consistía en su
collete bordeado de armiño, y en las mangas largas y cerradas, sin con-
tar que algunas veces se hacía «á tall de gramalla » (inventario de
1365), y además era común á entrambos sexos, quizá característica de
personas graves: «zamarras de paño de malinas azul celeste, con su capi-
lla, y de chamelote de igual color, para canónigo» (inventario de 1399).
En el año 1360 fué ordenado á las mujeres vestirla sólo de lana, segura-
mente por el abuso que hacían de géneros más valiosos. En Castilla
ocurren zamarras de paño y chamelote, con peñas y plumón de aves.
Zamarrón disantero. La zamarra produjo una hijuela con nombre de za-
marrilla (samarreta}, conociéndose á su vez el zamarro (perfiladode pie-
les) que podría serle sinónimo.
    De la ALMEJÍA, variedad de zamarra, menciónase una á listas colora-
das, en otro inventario del año 1392 (V. capa).
    El HÁBITO (avit), vestido civil, hecho de un hábito religioso cualquie-
ra, llevábase ya en tiempo de Eximéniz, usándolo principalmente las
mujeres cual lo usan todavía, en virtud de algún voto ó por mera devo-
ción. Como Ropa en concreto, figura uno de luengas faldas, en inventario
de 1380.
    Hacia 1390 aparece el SACO, ropa axema, prolongada más ó menos,
pues hay sacos cortos y largos, susceptibles de los mismos paños y ato-
rros ya nombrados, al parecer con cierta visualidad ó contraposición de
colores, pues se enuncian de florentín azul con forro blanco, de íloren-
tín atanado con forro carmesí, de lana blanca forrada de ardillas, etc.
«Sacos de paño de seda y veluet» ó vellorí, en los comptos de la Cámara
Real de Navarra.
    SACCAMENO en la Crón. de Pedro de Azares (Muratori) parece sayalón:
«noncognoverunt eum, quod vestituseratdequodam saccameno nigro.»
Covarrubias lo apoda vestidura vil, porque lo sería en su tiempo, y «de
que usaban los serranos y gente muy rústica (en latín sagum, sayo, y en
griego sakkos ó sayal, por ser de tela de sacos). Los sayagueses se llaman
así por vestir de tela basta; y del saco benedicto que llevaban los peniten-
tes, procede el Sambenito.D
    Casi á la vez nace el LANDER, después tender («lander grueso de fustán
blanco, id. id. negro»), ropa manicada, análoga quizá á la husa francesa,
pues si bien ésta no guardó su nombre, indudablemente fué conocida y
usada entre nosotros. Figurando, como más adelante veremos, en la
guardarropía del rey D. Juan I, un lender de paño de oro, puede colegir-
se sería vestidura lucida y corta, á semejanza ó por estilo de las sobre-
vestas.
    Últimamente, desde 1360 queda inaugurada la gran novedad vestua-
                                — 28o —
ria del siglo, la que otra vez aunque temporalmente, vino á afeminar el
traje, restableciendo la moda de las grandes haldas. Semejante á otras
ropas en su nacimiento, vérnosla reseñada con alguna indecisión, hasta
por equivalente de cota: VOLANDA, polanda, pelando,, opelanda. Algunos,
como Huecio, por mera sinonimia, la han supuesto originaria de Upland;
pero es visible nexo de hopa y lauda (hopa llana ó extendida). Holgada,
balumbosa, pródiga en cuello, en mangas, en caídos y atorros, la hopa-
landa, con cinturón ó sin él, común á hombres y mujeres, preferida de
reyes y magnates, y muy acepta á todas las clases, debió generalizarse
luego, pues al lado de las de escarlata, paño, malinas y ftorentin, aso-
man otras de burel de la tierra, con forros por cuerpo y mangas de blan-
queta ó cotonía, y también sin aforro. Ya dijimos que á los vergueros del
concejo Barcelonés se les asignó, partida de dos colores, en una ceremonia
pública. No siempre fué rozagante, pues solía recortarse ó merlonearse
por su extremo, quedando á regular distancia del suelo. Habíalas dobles,
y éstas además de la parte adherida al cuerpo, constaban de otra flotan-
te como valona, sirviendo para cabalgar, de las cuales es buen tipo nues-
tro facsímil de una tabla del Sr. Afila. En su origen se la hizo alguna vez
sinónima de chupa y cotardia, lo cual prueba la poca distinción esencial
que mediaba entre esas variedades de túnicas ó vestidos. Letras de Car-
los V de Francia al común de Monpeller, en 1367: «nuUamulierum audeat
portare aliquam hopelandam vel chopam.» Capít. general de S. Víctor de
Marsella citado (1378): «quod nullus portet vestes inhonestas scilicet ope-
llandas, vel cocardias froncicas,» etc. En Italia se inició con el nombre
de pelarda ó pelando (Crón. Placent. de Demusio, 1388): «juvenes homi-
nes portant cabanos, barillotos et pellardas longos et largas per totum
usque in terram, et cum pulchris foraturis pellarum domesticarum,» etc.
Lo mismo en el Cron. BergamA Los anales de Milán ya la designan por
su nombre, describiéndola de este modo: «Opelanda una, pavonacii gra-
ne laborata ad capellum, cum rosetam circa collum, cum certis foiiis, rosis
et botonis súper manica sinistra.» Por los Estatutos de la Santa Capilla
de París se ordenó á sus canónigos procurasen «ne subtus superpellicia
induantur hopelandae, propter deformitatem qua ibi multoties est, appa-
rens in colleriis et alus multis modis.» En las cuentas de la Beal Cámara
de Navarra salen hopalandas sencillas y dobles para cabalgar, á pequeñas
y á grandes mangas, lisas, partidas y barreadas, corridas ó no de botones,
adornadas de uros, (merloncillos ó retazos de pieles ?), bordadas de perlas
gruesas y á divisa de fermalle, perfiladas y forradas de veros, grises, ar-
miños, esquiroles y pequeños veros de Calabria, hechas de paño de seda
ó de lana, gris y verde de Bruselas, pers, blo, bristó, rogé, etc. Una para
el rey constaba de paño de seda gris de Bomania con forradura de esqui-
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roles ó ardillas blancas, en que entraban 1600 vientres, y perfilada con
ocho armiños. En una cuenta de 1382 trasladada por Rymer, parece ho-
palanda esta ropa: «palatam, quinqué niantellosde panno hibernico» etc.
Sin embargo, Ducange sospecha ser paleto ípalletot), prenda que vino lue-
go, acaso nacida de la hopalanda, citando dicho autor en comprobación
los siguientes versos del An des sept dames (Borello), donde se men-
ciona:

                      «Je ne vettray en palletot,
                      vers ma sixiesme iray soubit
                      pour l'abiller sans diré mot.»

Concurría con la hopalanda su generatriz la hopa, que anotamos de bru-
neta de Perpiñán, de malinas negro con forro id. ó violado, etc. En las
cuentas de Navarra haylas abotonadas delante, para donceles, cortas con
hojas dobles y cadenas de plata, luengas de paño blo, partidas de dos
azules y sus mangas á desfonden de cuba, una bordada de perlas figuran-
do un árbol de castaño; sin mencionarse en ellas forros de pieles. No
obstante, en un inventario catalán de 1390 regístrase una «panni de ce-
rico foderata de cotonina, cum orles (sic) pelloe alboe.r Entre nosotros,
sospechamos sería una cosa nueva hacia 1380, á juzgar por la indecisión
con que la nombra un raro documento que por azar encontramos en los
manuales de Bartolomé Exemeno (archivo de Protocolos de Barcelona).
A 12 abril de aquel año, Francisco de Casesnoves, pellejero barcelonés,
firmó apoca á Pedro de Garriguella, escribano del Ínclito D. Juan, conde
de Empurias, de 730 sueldos 4 dineros por precio «626 variorum curato-
rum, ad rationem 1 solidi 2 pro quolibet vari, que quidemvay sego posui
seu misi in quodam liepa panni auri cum campo viridi, et in quodam
capucio de eodem panno, cum cuculla forrata de dictas (sic) variis, quas
copam et capucium, dictus dominus comes tenuit et portabit in festo Na-
thalis Domini proximi pretérito.»
    Una de las piezas accesorias, el OELANTAL, consta con nombre de sa-
rot ó saroto, en la Crón, Cornal.e: «receptusque miles ad gremium man-
gorum seu carnificum... stabat in foro proecinctus saroto, tenens se-
curim, et carnes incidens etc.» Las mujeres pobres y aun las ricas en sus
quehaceres domésticos, usaban delantales y mandiletes, los primeros es-
caqueados, damasquinos, de lienzo, de estopazo, etc., los segundos finos
y orlados («mandílete blanco, con orlas labradas de seda» Iuvent).
    Los franceses decían axema ó aximahira, no sabemos si al sesgado ó
al nesgado de las ropas.
    También cual accesorio, punctus significa botón en los estatutos del
                                 — 287 —
obispo de ürleans, Milón: «Supertunicale clausum, sine punetis.» Esta-
tutos de San Germán de París: «vestes apertas, cum punetis.«Loscorche
tes (en francés croquets, crochets) eran ya cosa conocida. Conc. de Ast, 13G3:
«vestes domicellis scutiferis faciant longitudinis competentis... cum-
botonis vel croquetis.» Otro Conc. de Aviñón: «vestes á parte anteriori
cum crochetis clausas.» «Non accedant caputiati cum botonis vel cro-
quetis.»
    Saflio (el sevastre catalán), equivale á galón en una escritura de San
Víctor de Marsella de 1377: «casilla de purpura, cum saffio de auro ante
et retro.»
    Adorno de papagayos. Arresto de París, 1321: «capella alba operata
de brodería, cum papegaldis aureis.»
    La banda, en francés echarpe, era ya un adorno entre militares, como
aparece de los estatutos de su orden en España, y en la nación vecina
por muchos testimonios, de los cuales repetiremos los citados versos
del poema de Guiart (1304):

                  «Fust tout 1' ost du Roi atournez
                  sus biaus garnements et sus ferpes,
                  ça et la, de blanches escherpes.»


                            A B R I G O S

    Adviértense algunas novedades en ellos, sosteniéndose los ya tri-
llados, dentro de los cuales giran sus variaciones: capa, tabardo,
clocha, redondel, huca, etc. El manto y el mantel engendran la mantilla
(manteta), el mantón (mantonet) y la mantellina. Ocurren como nuevos
el capote, el gabán, el balandrán y la loba.
    Alúdese por este tiempo con insistencia al fondo ó fondón de cuba
(fons de tina ó de bota en catalán, fonds de cuve en francés), apelativo
genérico que así se da á mantos, capas y manteles, como á sacos, pello-
tes, sobrecotas, etc. («forro á fondo de cuba de tafetán encarnado, man-
tón fondo de cuba de chamelote azul y negro, manto grande de fondo de
cuba de paño, mezcla, hopa con mangas á desfondónde cuba, etc.). Esta
frase indicaba sólo una apariencia del traje, por el simétrico acanalado
de sus numerosos pliegues y mullidos aforras, no sin semejanza con las
duelas paralelas de un tonel, ó mejor de una tina en su base (fondón).
    De varios colores y hechuras, la CAPA conviene á toda clase de per-
sonas: morada es de luto para mujeres; azul sirve de obligado distintivo
á los árabes domiciliados entre cristianos: en Castilla las listadas eran
                               — 288 —
de judíos. A fines del siglo prevalecen las barreadas, á listas diagonales
ú horizontales, generalmente forradas de verde tafetán ó guarnecidas de
él por capilla y puños (per les mans). A menudo, en color y adornos ha-
cían juego con la cota: siendo lujosas, se fruncían ó tomaban con vai-
nillas; otras se aforraban y recamaban con peña vera, testas de veros y
otras pieles, ó cendales, y se adornaban con cuerdas, cadenas, aflibales y
aligóles. Los castellanos seguían denominando capa-piel á la forrada en-
teramente de ella, como también decían almejía á la- capa cerrada, y
velamán á otra capità que no pasaría de la mano, según el ordenamiento
délos Menestrales, ya sencillo de ornes, ya forrado en cendal, entreta-
llado con piel, y la capilla con forraduras ó margamaduras. El arrede ó
arrelde (voz tomada de rida), era también en Castilla una variedad de
capa. Sostiénense asimismo las de cabalgar y de lluvia::1a capanavarra es
una especialidad, de moda en Castilla. Por Constitución de Cluny de 1301,
los monjes de la orden no podían salir á la calle sin sayal (froco) ó capa
regular, con su doblez ó vuelta (plica) sin coser alrededor del cuello. Ni-
colao IV en una epístola de 1377 á Odorico Rainaldo, le previene que sus
conventuales «deferant cappas nigras de sargia simplices, vel foderatas
á cingulo vel circa ex parte anteriori, fixas interius et apertas.»
    Los MANTOS vuelven á sujetarse por medio de fiador, de hombro á
hombro, ó abrocharse en la delantera. Galán atavío de la nobleza, entre
damas llega á ser tan abundoso al declinar el siglo, que una doncella las
sigue sosteniéndoselo en pos. Las clases medias lo traen de escarlata,
gante, verní, ferrete de Londres, de Montvilliers, paños de la tierra, bu-
rel de mezcla ó de otro color, aforrado de distinto paño, chamelote, blan-
queta, etc. Sigue el adorno de tájeles, si bien decadente, marcándose en
nuestros inventarios (1390), unos de perlas ó de dos piedras bermejas,
con cordones de seda verde. En Castillla son afiblados y plegados, lle-
vando tájeles y delanteras de plata, ó cordón de seda y hojas de oro y
plata, etc.; entre mujeres por luto, se estila uno especial. Los navarros
distinguen el masculino del femenino, el chico y el grande, del hendido
por ambos lados, del cortado y á fondón de cuba, el ordinario, del de
pluvia, y el sencillo, del doble, que sirve para montar a caballo, aboto-
nado delante y por los flancos, d la guisa de Castilla. La casaca del man-
to y vestido, á que se refieren las letras patentes de Carlos V de Francia,
sería alguna doblez ó ahuecado. Según Goldasto, los electores del imperio
traían echadas á la espalda unas grandes vueltas de pieles, llamadas plu-
malia (trascol).
   El MANTEL conserva su forma hendida á la derecha, y undulosa y re-
plegada sobre el brazo izquierdo. Márcanse de todos géneros, con toda
clase de aforros (de paño hilado, el cuerpo de malinas y los forros de pe-
                                 — 289 —
 ña vera, morete, historiado ó laboreado de figuras; morado de Ipre de la
 sisa mayor, florentín verde escarlatado, con veros pulidos (mundats).In-
 dícanse unos desollados (scorxats, excoriatum); otros de matrimonio, pro-
 pios de mujer casada. Los de Castilla son llanos ó redondos, fruncidos,
listados, punteados, con paradura delantera de piel ó cendal, ancha de
 un palmo, tájeles ó tejillos etc., especializándose los redondos ó rozagan-
tes d la catalana. El mantel alemán (alamánico), constituye uno de los
abrigos de invierno, señalado por el delfín de Francia en sus ordenanzas
á los domésticos. En cuentas de la misma casa, del año 1336, léense estos
detalles: «12 disploydes (manteles) de fustanyo, pro 12 solidis grossis.
Pro canis 3 et palmis opanni, ad rationem de tarenis 1 et granis 5 per-
cannam, pro faciendo duployto pro Domino. Ibíd. pro uno dupployto»
(en notas al Lancelot se lee diploytum). Escra. de 1360 (capilla de San
lbo de París), señala á Humberto bedello, «mantellum suum meliorem, fou-
rratum de nigris agniculis, cum caputio duplicato.»
    MANTÓN y MANTITA Ó mantelete, simples variedades del manto, según
arguye su nombre; más de gala que de abrigo, algunos á fondón de
cuba, de usay, verní, paño, chamelote, etc., con lucidos forros de veros
depurados (purats), tafetanes verdes y cendales carmesíes. Por la Ordenan-
za de Burgos de 1338, las damas y ricashembras podían llevar mantos y
mantones de seda sin oro, pero las ciudadanas sólo de paño tinto ó de
otra clase, dando á la pieza 16 ó 18 varas, según el ancho del paño. Un
mantelete con nombre de manta de hojas (acaso manta doble), aparece en
unos estatutos de la iglesia de Cahors, citados en las anécdotas de Marte-
ne: «Ómnibus clericis prohibemus ne epitogium, tabardum seu man-
tam foliatam, usque ad oram curtam sic deferant, quod vestís inferior no-
tabiliter videatur» (sería el tabardo folerado de otros estatutos de la igle-
de Tudela?).
    En MANTILLAS había gran lujo á mediados del siglo, haciéndose de pa-
ños de valía y chamelotes, adornadas de lobancos y armiños, franjas y
labores de oro, plata, aljófar, etc. Por este abuso el Concejo barcelonés
hubo de prohibir en 1360 las que no fuesen de lana, y echar en ellas ga-
lonaduras de oro y plata. Servían además como aditamento de ostenta-
ción aun para el ceremonial masculino, y ya se ha visto que la lleva-
ban los mismos Concelleres en fiestas reales, al parecer en forma de chai
ó paño doblado sobre los hombros, que podía subirse á la cabeza. En in-
ventarios del último decenio, se señalan vulgares de paño morado, azul,
etcétera, para mujer.
    De mantilla morisca graduamos el ALFIDEM (blanco con listas de seda
azules), que también asoma en la última época, y que seguirá más ade-
lante.
         19
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    Gastaban TABARDO (abrigo manicado, especie de capilla con mangas
bobas ó perdidas, esto es muy anchas, abiertas y sin puños, que sirve de
sobretodo; Benicio Navarro) los mercaderes, clérigos y otros sujetos gra-
ves. En 1360 iba adornado con ricas botonaduras, á la par de la'gramalla.
En Castilla corría mucho, llamado entre mujeres taperrochada (probable-
mente del catalán tapa-roxats, como abrigo de lluvia) largo, angosto, con
capirote el castellano, corto y abotonado el catalán. Unos eran delgados,
sin forradura, otros de abrigo con ella, y también los había expresos
para lluvia con el nombre de aguaderos. Ocurre en el referido pasaje de
los Estatutos de la iglesia de Tudela: «cceteri et quicumque clerici, utan-
tur epitogis seu tabardo folerato usque zonam.» «Longum tabardum» [en
los mismos. Tabardo disantero ó de las fiestas, en el poema del Rabí don
Sem Tob.
    Del REDONDEL, sinónimo á veces de capa de cabalgar, hace esta des-
cripción Juan Andrés, en una notaá la Clementina «Ne in agro»: «rondelli
qui nunc in usu sunt, proprie capae, nonenim habent caputium.» El or-
denamiento de los Menestrales tasa entre otras hechuras, las del redondel
con su capirote, distinto al parecer del redondel de prelado. Por la orde-
nanza de Burgos de 1338, se permiten á los ricoshomes, redondeles y ta-
bardos aguaderos de paño de suerte, pero se vedan de escarlata bermeja.
Escuderos no podían llevarlos de paño tinto ó de lilao. El Concejo de
Barcelona en 1351, prohibió adornarlos con franjas, perlas ú otras reca-
maduras. En los Estatutos de la iglesia de Tudela de 1328, opónese al re-
 dondel, el devio, que era acaso una variedad del mismo: «monemus ecclce-
siasticis ne de coetero deferant redundellos, nisi decium longum in modum
habitus.» Su nombre francés fué rondeau, y en el tratado de Humberto
2." con Agount de Beaucé, se llama rodullus. Suena en actas del concilio
de Angers de 1365, en las del de Basilea (canonici regulares pro veste
exteriori portent crociam(clocha), mantellum vel redundellum). También
en las cuentas del Delflnado de 1333: «pro rondello Domini, 3 canis de
panno. íd. 4 de brunetopro rondellis, pro Domina Regina et Dom. Bur-
ga.» Benedicto XII prohibió á los benedictinos «rodundellum, clochiam,
cucullam manicatam vel tabardatam seu epitogiatam.»
    La CLOCHA (corocha, vestidura larga y hueca, que no solía pasar de la
pantorrilla, según F. Benicio Navarro), vino extendiéndose á personas de
todo sexo y clase, ya modesta y sencilla, ya lujosamente exornada, al
igual que los mantos, manteles, etc. de que era una variedad, y á veces
accesorio obligado de la sobrecota ó pellote. Cuentas de Lafontaine
de 1351: «2 surcos de chacune robe, 2 fourreures de menu-vair te-
nant chacune 240 ventres, manches 40, chaperón 100 et la cloche 280
(otra con 306 vientres). It. une livre d' or de Chipre en canet (cañutillo
                                 — 291 —
de oro) pour faire rubans aux cloches de nos seigneurs. It. pour 8 le-
tices á pourfiler les cloches* d' icelles robes. It. pour tondre 2 marbres
bruns (martas desolladas) de St. Omer, pour faire cloches á chevaucher
aus demoiselles,» etc. En el concilio de Angers de 1365 tantas veces cita-
do, se vedan al clero entre otras cosas, las clochas repuntadas de sedas
de colores: «nec clamydes íixas super humerum, sed clausas, largas, lon-
gas et honestas; nec clocas sericatas sive consutas de sérico alterius co-
lorís, vel mantellum seu cappa deferant.» De la indumentaria civil en
Inglaterra, pasó al clero de ambos sexos: «Epitogiis et clocis uti patenter
videmus cléricos», dice el concilio Londinense de 1342, y al dictar sus cá-
nones, consiente que sigan llevando clochas, aunque vayan adornadas
con aforras de pieles: «clerici epitogiis ac clocis furratis, uti non veren-
tur.» En la fundación del hospital de San Juan de Coventry, consta su
uso por las monjas: «Sórores velo albo utantur, cura togis et mantellis ta-
laribus, vel clochis clausis.» Escasamente la hallamos en los documentos
castellanos y aragoneses, marcándola de mujer el ordenamiento sobre
costuras de Perpiñán al incoar el siglo (flotxa (sic) con tirapechos, sin
piel ó con ella y paradura, y otra llana con paradura y pieles, ó sin ellas).
En la Crónica de D. Alonso XI, refiriéndose á las treguas ajustadas entre
los reyes de Castilla y Granada en el campo de Gibraltar, y luego al ase-
sinato del rey moro por los hijos de Ozmín, se dice que aquél «tenía ves-
tida una crocha que el de Castiella le diera, que era de muy buen paño
et con muy buenos adobos.»
    No resulta privara en estas partes la HUCA. Ó HUSA extranjera, si bien sa-
le como sobrevesta en el paso honroso de Suero deQuiñones, y se registra
en las cuentas de la Real Cámara de Navarra, año 1372: «Husas ó hucas
dobles.» Un testador francés en 1360,lega «suam capam, cumhouciacur-
ta et caputio fourrato de variis.» Lobinelli traslada la escritura de funda-
dación del colegio de Plessis del año 1326, en que la houcia ó huca viene
igualmente mencionada.
    Extranjero á su vez el ARGAUTE (herigaldum), da aún señales de vida
en cierta disposición del sínodo deVormsde 1340, ordenando que los clé-
rigos prebendados vayan con capas cerradas, pospuestos los argautes
(V. Siglo xtii).
    En la tasa de costuras de Perpiñán, se indica un balandrán redondo,
llamado fondo de cuba, con ó sin piel, lo cual supone el uso de otro or-
dinario ó común, que carecería de estas circunstancias.
    Como novedades introducidas en abrigos, indicábamos el CAPOTE, el
GABÁN y la LOBA.—Viene el primero en nuestro resumen de inventarios
 de 1311 á 1318: «Capotum de reio ó rejo, capote de damasco;» indudable
 prueba de su introducción desde principios del centenar, mas, ¿qué era
                               — 292 —
 el capote? ¿en qué variaba de la capa? Si acudimos á nuestros léxicos,
hallamos ser una capa hecha de albornoz, barragán, paño, ú otra tela do-
ble, que sirve para abrigo y para resistir el agua, por lo que también
suele forrarse, y se diferencia de la capa común en tener mangas y ajus-
tarse con menos vuelo; además en que la capa tiene capilla cerrada,
cuadrada y redonda debajo, al paso que el capote carece de ella, á lo me-
nos en tal forma, pues los hay de muchas maneras, con capilla redonda
y cuello, con una sola capilla sirviendo de cuello, y también con capilla
de chías. Los mismos dan carta de antigüedad al capotillo, que era corto,
y á su vez de varias hechuras, usando las mujeres unos especiales para
abrigo. Estas definiciones no parecen del todo exactas, ni menos convie-
nen al capote del siglo xiv. Una ropa de rejo (léase raja) y de damasco
(nombres que de rechazo indican dos innovaciones), no podía ser sólo
para abrigarse y resistir lluvias, cuyo último objeto llenaban propiamen-
te las capas y los tabardos aguaderos. Eran sí, el capote y capotillo,
como veremos aún en el siglo xvn, prendas unas veces ceremoniales,
otras lucidas, en paseos y diversiones, á menudo de recurso, que ahorra-
ban el traje interior ó ayudaban á un elegante negligé, favoreciendo el
tapadillo de mancebos ruanos y de traviesas damiselas: baste considerar
el buen papel que hacían en las comedias de capa y espada. También el
capote fué propio de labradores, y aun hoy, de paño negro, con cuello de-
recho y mangas, les sirve como pieza de etiqueta para actos públicos,
fiestas de familia y ceremonias religiosas, en muchas poblaciones subal-
ternas de Cataluña, Aragón, etc.
    Iniciado en el CABANO italiano del siglo xm, el gabán vino consiguien-
do durante el xiv suma importancia, saliendo con repetición en el orde-
namiento de los Menestrales, en el de Toro de 1369, y en los comptos de
la casa de Navarra, donde aparece un gavanne de camelote rojo, con cor-
dón de seda de Luca á la espalda; en catalán gavá. Covarrubias lo define:
capote cerrado, con mangas y capilla, para campo y viaje, y aun para ca-
sa, suponiéndole origen villanesco. Añade que tal vez lo traían los gaba-
chos, aunque en su tiempo iban con capas gasconas.
    La LOBA se inaugura en el ordenamiento de los Menestrales bajo un
nombre algo original, trazando al mismo tiempo su hechura: manto lo-
bando, aforrado, con su capirote y mangas botonadas. Según dicho Co-
varrubias se hacía á todo ruedo y cerrada, con golpes para sacar los bra-
zos. Juzgárnosla derivación del antiguo colobio, ya por la analogía de for-
ma y nombre, ya por ser un abrigo contraído al clero secular, «propio de
autorizados clérigos» (lexicógrafo citado), que todavía lo usa en muchas
partes, suprimida no obstante la capilla; la cual si tenía razón de ser en
los abrigos del siglo xiv por usanza general de ella, la perdió al vulgari-
                                — 293 —
zarse los bonetes, gorros y otras cuberturas especiales de cabeza. El pro-
pio Covarrubias añade que en su origen fué vestidura honorífica, sobre
la cual se traía solamente una beca de seda, cuyo uso conservaban en su
tiempo el capellán mayor y los sumilleres de cortina de la Capilla Real.
Deduce su etimología del griego lope, vestidura, que envuelve como la
corteza al árbol, ó del hebreo labas, vestirse. Don F . B. Navarro la califi-
ca de vestidura talar, que empezaba por una especie de alzacuello, ceñido
al pescuezo, y ensanchándose después hasta lo último de los hombros,
caía perpendicularmente hasta los pies; y también solía llevar capirote.
Pedro de Medina (Grandezas de España) añade que traen sotana ó loba
los caballeros muy principales, como hijos ó hermanos de condes y mar-
queses.
    En inventarios de 1311, aparece un CASSIDELE parcum; voz esencial-
mente morisca, no muy distinta de alquicel, de la que podría ser deriva-
ción; en cuyo caso debe estimarse como otro abrigo en el género de tan-
tas ropas que, á la sazón, sin mucho escrúpulo, se tomaron de nuestros
enemigos en la fe.




    El ornato de cabeza en CORONAS, coronillas, diademas, chapeletes, cer-
quillos, turetes, trenzones, terzas, frontaleras y otros á porfía utilizados
por nobles y ricos, y por la juventud elegante de entrambos sesos, dio
ser á un sin fin de artefactos tan donosos en trabajo, como ricos en ma-
teria, cuya sola relación exigiría muchos párrafos. En documento de 1347
(Historia del Delfinado) descríbese el siguiente: «Certam partem unius
capelliti de auro, operati cum margaretis seu perlis grossis, et 20 ada-
mantibus insutis in capelleto predicto.» A una coronilla pontificia alu-
de el ceremonial romano, sobre elección de Pontífice (M. S. del Vaticano):
«Ordinatorponatunum capitegium subtile in modum serti, super caput
electi, pendentibus capitibus capitegii post collum.» Los reyes de Aragón,
cuando entraban por vez primera en su capital, siguiendo una costumbre
de los antiguos condes, antes de la unión aragonesa, no ceñían corona aun
después de coronados, sino simplemente xipellet ó garlandeta. Pedro,
obispo Rutense, legado de Chipre en 1313, alude á unas coronas de lino
llevadas por los galancetes, prohibiéndolas al clero: «ne coronam lineam
üt miles laicus seu vayletus, deferant clerici.»
    Grande fué por igual, el gusto y variedad en SOMBREROS, generalizados
luego en los países del mediodía (capellum, barretum, pileum, en cata-
                                 - 294 —
lán capell, como la cofia, barret, hermanado con birrete y birreta, y xi-
pell ó xipeu, á la par que el afrancesado chapeo, chapeau). De paja, pal-
ma, esparto, cuero, algodón y lana, gastábanse en campos y talleres
para labriegos y operarios; de fieltro y pieles, ó pelajes diversos, para
excursiones, lluvias é intemperies (capell de sol), apañábanlo con fre-
cuencia los pordioseros, peregrinos, ciertas órdenes mendicantes y algu-
nos cuerpos militares. El sombrero señoril, común á los dos sexos, ordi-
nariamente de copa y alas, á prolijas hechuras y adornos, bajos, altos,
esféricos, amorterados, cónicos, y á fines del siglo como unas granaderas,
sin alas ó con ellas, en múltiples arrolladuras, con garcetas, medallas,
divisas, cordones, orejeras (capell prim oreliat, principios del siglo), y
á veces una pluma enhiesta por delante; solía ser de paños y telas, fo-
rrados de lo mismo, ó de pieles finas, de seda y lana velludos, de tercio-
pelo, brocado, orfrés; á veces tejido de plumas, sin contar los de flores,
que aun salían en fiestas y diversiones (chapéis de flor inde e blanche;
Romance francés, etc.). «Capiello, somblero redondo grande; id. de ro-
mero, con mucha concha marina» (Hita), «chapeaux de velluyau negro»
(inventarios de la casa de Navarra), capel de lluvia; otro de sol para ca-
balgar el rey de Aragón, D. Jaime II, hecho de seda verde, labrado de
oro y margaritas; otro que mandó hacerse el rey D. Pedro IV, en 1380
archivo de la Corona de Aragón, reg.° 1746, f. 82); sombreros ricos de
plumas de pavón, cosidas éstas alrededor; «xipeus y xapellets» de varias
suertes con aletas, las más veces relevadas ó dobladas, otras revesadas
por detrás ó acanaladas en punta delantera, para invierno, sobrepuestos
á la capilla; «barret» en Eximéniz, 1380. Al mediar el siglo, comenzaron
á adornarse con plumas de avestruz, que tenían á la sazón subido pre-
cio. Un concilio Lionés dispuso en 1349, que los rectores de univer-
sidades obligasen á sus estudiantes «ut abstineant ab eíïrenatis et inho-
nestis habitibus, puta birretis rubeis, vestibus fronsatis et camisiis,
necnon caligis veloto ubicumque circumdatis; ¡taque vestes suas talares
portent et ceputia deferant secundum quod decentius fieri poterit.» Mun-
taner (Crónica), dice que en Romania había sombreros especiales para
cada oficio, siendo notable el del jefe ó megaduque. —Sombreros de sol,
de terciopelo verde y colorado á listas, bordadas en él dos águilas de hilo
de oro y armas de familia; otro de seda amarilla, forrado por dentro de se-
da encarnada y forro azul debajo del ala, con divisas; otros de terciopelo
morado, blancos, verdes, con iguales divisas ó blasones (primera mitad
del siglo): pileum de sol turquescum, cubierto de seda azul; id. varios la-
brados de sedas diferentes; capell garbí (de los Algarbes?). Hacia 1330
asoma el capell jubat, sombrero aplastado, que siendo de hierro, forma-
ba parte del armamento de guerra: «capell jubat de lino blanco, y medio
                                 — 295 —
 cuero de becerro id.» Ocurre también el batut, que parece ser lo mismo
 (abatut). El infante D. Jaime, según Muntaner, llevaba «un batut de paño
 de oro ó brocado, igual á su mantel ó pellote.» De la riqueza del chapel
 en Francia, darán idea las siguientes notas de cuentas por Lafontaine,
platero de la real casa en 1351: «uno de pavón á gran ruedo, cubierto de
bruneta por dentro y fuera, y guarnecido con un fleco de seda; id. de
bievra, forrado de corderos, guarnecido con buenos orfreses de Arras,
bridas ó lazos de seda negra y dos gruesos botones de Chipre; id. de bie-
vra, forrado de armiños, cubierto con un rosal, el tallo de oro de Chipre
y las hojas del mismo, soldado, laboreado además con ramajes de filigra-
na, perlas de cuenta y granates, las rosas hechas de aljófar y margaritas,
y las orillas de grandes quinquifolios de oro soldado, sembradas de per-
las, granates y esmaltes, teniendo en la cima un delfín, girándola de oro
de nudo, sobre un eje de plata. ídem, sombrero guarnecido con botones
de abalorio, orfresados en biseta de oro de Chipre y lazo de seda; id. fo-
rrados, de grises y corderos, etc.: de plata lo encargó el Delfín paraMae-
se Juan el loco del rey. Otros grandes sombreros (chapeaux) de brievra
dobles, orfresados alrededor, cada cual con dos botones de oro etc. Del som-
brero episcopal y clerical,hacen mérito algunas disposiciones conciliares.
El concilio toledano de 1346, dice: «cum nos Episcopi, et suííraganei nos-
tri, cum capellos detulerimus rotundos et in superiori parte láñeos, n u -
llatenus séricos, cum nigra et non alterius colorís fodratura portemus.»
Concilio de Salzburgo, año 1336: «ne aliqui clerici sine caputio capitis,
birreto, capello vel pileo cooperti in eclesia seu alias in publico, precesu-
mant incedere.» ínfulas ó píleos laicales, prohibidos á clérigos por es-
tatutos de las iglesias de Tudela, Cahors y otros; los forrados de pieles,
por el Mellicense, y los de seda «more laicali», por el de Pérgamo en 1311.
Un inventario de reliquias del priorato de Beaumont, describe «capellum
Sancti Pauli, apostoli, de corio» (á fuer de peregrino).
    Las vestiduras y los abrigos encapillados, proporcionaron á los hom-
bres durante mucho tiempo cobija de cuerpo y de cabeza. Toda la Edad
Media ofrece esta usanza, lo mismo en España que fuera de ella, para di-
versas clases y estados. Sugerida sin duda por los hábitos clericales, la
capilla (catalán capiró), pendiente ó calada, ancha y breve al principio,
angosta después, y tendida á más y mejor, ciñendo el rostro en torno de
los carrillos, con vuelta de otro color y botones abajo, prolongada al
dorso en una punta (cogulla) que definía en coleta, á veces hasta los cal-
cañares; sirvió asi al hidalgo como al pechero, al burgués como al villano,
variando sólo en calidad de géneros y diversidad de ornatos, forros y
colores. Su adorno solía seguir el del vestido ó ropa á que iba anexo, pero
había capillas sueltas y faldeadas, de ropa diversa, que se ponían encima
                                   296    -
de la gola como una especie de mucetas, ó se atravesaban con cierto de-
jo ó donaire (chaperon traversier). Los hombres graves llevábanla siem-
pre calada, y para saludar derribábanla de la cabeza (Eximéniz); entre clé-
rigos tenían pico ó cogulla especial (1391). «Capillas de cogulla enhiesta,
de castellanos viejos; grandes de paño, forradas de pieles ó taietanes;
abotonadas, de paños y colores varios, unas listadas, otras amarillas, dis-
tintivas de judíos (primer tercio de siglo); de lana, escarlata, duay, paño
de Jerusalén, malinas, chamelote, con íorrosde cendal, á veces la cogulla
trepada y el faldar picado, merloneado, etc.; pequeñas, abotonadas y lle-
nas de arrequives (pliegues, orlas, entretalles) en tiempo de Eximéniz,
quien expresa ser angostas las de los franceses. Capilla azul calada, per-
tenecía al ceremonial funerario. «Caputium cum furruris, ad supertuni-
cam et caputium», escritura de Ricardo de Inglaterra en 1382. «Capparo-
nes», en ordenanzas de S. V. de París.» La punta déla capilla recibía va-
riados nombres: beca (liripippium), cometa, timpa ó tipetto: beca, del
italiano becco, ó del bajo latín becum (pico), dando origen á la beca cere-
monial, y.á una de las partes constituyentes del capirote. «Dimittiturbec-
ca caputii,» dícese en una antigua biografía (acta S. S.). «Nullus portet
caputium cum becha, cum cauda longa, seu almutias.» (Capítulo gene-
ral de San Víctor de Marsella, 1378). Los clárenos reservaron el nombre
de becha á la caperucita de su hábito. Crónica de Vindesheim: «Longa
túnica vestitus, nigro caputio cum grandi liripippio collo indutus...»—«Li-
ripippium sive timpam retro latam, duplicem et oblongam per deorsum
descendentem.» Concilio de Londres, 1342: «caputii cum tippettis miroe
longitudinis.» Concilio rotomag.0 de 1343: ane clerici longas et ampias
cornetas, in suis caputiis deferant, sed breves et decentes;» reiterándose
iguales prohibiciones en lo sucesivo. Un cartulario de la Santísima Tri-.
nidad Cadom. e alude aciertos canónigos apellidados cometarios.—Va-
riante de capilla, revélase la zafarda italiana (de zaífo, ballestero, ojea-
dor). Estatutos de Plasència: «portare debent super caput, caputium vel
zafïardam de panno jano, cum signo ad arma communis.» Crónica de
Rolandino: «quídam pedites vel zaiïones, illi quos vulgo waldenses dici-
mus; berroarii (verederos) sive zaflones.»
    Los monjes de Subiac (ceremonial sublac.e), tenían asignado á sus no-
vicios un hábito sin escapulario, en cuyo lugar llevaban ellos «caputium
magnum sine cauda, giiod nos vocamus barbutam.»
    Regularmente sin capilla ó debajo de ella, usábase cofia, capillo, ca-
piello, coffa, latín capitegium, pilenm (catalán capell), el casquetillo del
siglo precedente, gorro en lo sucesivo, ceñido al rostro y sujeto debajo
de la barba. Cofias de hombre abarcando el cabello; finas de ranzal; «ca-
pel de li;» cofas de id. para justar, puestas debajo del almete: píleos de
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panno lini catalanesehs y castellaneschs» (tercer tercio de siglo). La co-
fia mujeril solía ser más rumbosa y ornamentada: «cofias de seda para
las infantas de Navarra, cosidas, de perlas con fuylla de oro, de oro y
seda con pedrería y filigranas.» «Cofa de Un, de junyer» para llevarse de-
bajo de las armas, en inventario catalán de 1366 (Véanse las tablas de San
Martín Sescorts, y de igual nombre de nuestra Catedral). Un concilio de
Tréveris de 1310, hablando entre otras cosas, de cufias ó cucafas, hace
prevenciones «contra deferentes cucuteras et rigatas.» La cucufa, juzga-
mos ser una cofia más abultada; cucuteras y rigatas podría indicar abo-
llados y plegaduras.
    En Cataluña equivalió á cofia, y mejor á capillo, el LAVACAP (levacap)
ó cabezal, peculiar de ambos sexos, y tan enriquecido muchas veces con
bordados de oro y aljófar, que alcanzaba subido precio, y constituía un
primoroso regalo de las novias á sus desposados, junto con bolsa, espada
ó brocha, y cabezadas para la montura. Vérnoslos sencillos ó labrados
de seda, en la primera mitad de siglo; ricos para hombre, guarnecidos de
perlas y pedrería, en el segundo tercio; luego de lino y cotonía, labrados
de seda y oro, con cordones de seda negra ó vetafrés (tirantes) de oro.
En el último tercio fué prohibido regalarlos, de coste superior á cinco li-
bras catalanas.
    La ALMUZA ó camail francés, sin cambio esencial, tiene en los docu-
mentos numerosas referencias, perseverando en lo civil y eclesiástico,
así para prebendados, como para algunos funcionarios y sujetos graves.
Seguía siendo angulosa sobre ambas sienes, y caía en punta ó doble bolsa
por detrás, si bien en lo sucesivo se redondeó y hendió, quedando como
una capilleja: «almutias vel camallos pro hospitibus» (capítulo general
de S. V. de Marsella, 1378). Camille por camail, en otro lugar: alimutia,
por almuza, en estatutos de Aviñón, 1341. Actas canonicales de Lión, 1393:
«Dux venit cum frochia et aumucia ad modum canonicorum dictce ecle-
sioe.» Un concilio de Rávena de 1314, ordenó «ut capità cooperiantur pí-
leo vel birreto, vel armutia oblonga ad aures.» Monástico anglicano: pe-
nas (forros) autem hujus amiciarum (aumuciarum), caprinas esse volu-
mus vel agninas, etc., etc. El rey y la reina de Francia llevaban almuzas
en 1350, según cuentas de su platero Lafontaine: «pour 24 dos de gris á
fourrer aumuces pour le roy. íd. 99 grosses perles rondes, pour mettre
 en 1' aumuce qui soutint la couronne du roy á la feste de 1' Estoile. Pour
fourrer unes braceroles et une aumuce pour madame Isabelle.» En nues-
 tros inventarios constan almuzas ó mucetas de varios paños, forradas de
peña vera, pieles y cendales: «almuza atanada con forro desollado (scorxat),
 cerrada y abotonada.» Las vueltas de laalmuza abierta, llamábanse molles
 en catalán: «molles de cotonina blanca,» para almuza de clérigo, en 1390.
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    Almuzas, capirones ò capirotes, cubrichetes y capuces constituían un
 grupo genérico en el orden de tocaduras. El CAPIROTE Ó chapirón señoril
 {capará en catalán), fué muy valido ya en este siglo, aunque diferencián-
dose esencialmente el masculino del femenino. Para hombres, componía
una verdadera toca en el sentido extensivo de esta palabra, un pequeño
turbante cuyo origen tenemos explicado, formando á la sazón un casque-
te man tillado, cuya falda se llamaba pata, y remataba en luenga tira ó
chía de su mismo paño, la que después de ceñirse, colgaba por un lado.
Capirotes sencillos; id. por su cabo (cuentas de la casa Navarra); chapo-
nes, capirones y chapirones de paño ó de bruneta inglesa, forrados en pe-
queños grises de Meaux; otros id. dobles (ibíd.); capirotes de lana y paño
azul, negro, morado, atanado y de otros matices; de persete colorado, es-
carlatina, malinas, duay, verni, ferrete escarlatado^dnzp sugat con afo-
rras de veros, tafetán y otros; unos conformes á los pellotes y tabardos,
otros enforrados en piel verada blanca, gris, etc. Capirotes para luto, de
color igual á la gramalla; id. grandes, de paño morado doble, para clérigo,
uno con cogulla de duay colorado y su sea ó chía. En manuscritos del
segundo tercio, nótase la particularidad de llevarse el extremo de la chía
muy enhiesto sobre la testera, cuyo apéndice, según observamos en el
relato histórico, se llamó en Italia caraggio (ventaja ó atractivo del rostro),
dando entre nosotros origen á una voz malsonante.
    Por CAPUZ puede entenderse abrigo encapillado, ó bien un nuevo ca-
pucho que usaban hombres y mujeres como resguardo y abrigo de larga
fecha, confundido á las veces eon mantón y manto. Capuz encapillado
(primer tercio); uno azul, otro rojo de mezcla (segundo id.); capuz de
paño de malinas naranjado; otro clerical con su cogulla, etc. Los Reyes
Católicos, en 1486, impusieron á los moros por señal, capuz ó capellar
verde sobre sus ropas ó vestidos. «Mulieres portantes caputia clausa ad
modum hominum» (Historia del Delfinado).
    De capilla y capuz surgió la CAPERUZA, «especie de bonete, según el
Diccionario, que remata en punta inclinada hacia atrás; en villanesco
carapuza. La reseña una cuenta de ropas para D. Carlos II el Malo de
Navarra y la infanta D.a ¡María, año 1366: «Caperuza de bruneta de In-
glaterra, forrada de pieles grises de Meaux y pequeños veros.»
    BONETES y BIRRETES seguían de varias formas: el bonete como gorro re-
dondo, algo empinado, muelle por encima, origen del bonete eclesiástico,
común á laicos y clérigos, figurando á una vez bonetes de prestes y arce-
dianos (Hita), con los de señores y particulares en muchos inventarios.
Carlos V de Francia previno en estatutos de 1366, que «el chappellaus de
gans de laine ou de bonnet, ne puet ouvrer de laine, fors que droite lai-
ne, ou pelisse de droite saison.» Su variante, la loneta, más liviana y
                                — 299 —
 gentil, ocurre en la Historia del Delfinado, «bonetta pro Domino,» y en
 la Nova Gall. crist.": «non píleos (clericideferant) sed bonneta nigri colo-
 rís, sérico, vel deauratis laminis, aliisque imaginibus non insignita;» lo
 cual prueba que admitía lujosas adiciones. Boneta ó baneta de cuero, bo-
 nete de clérigo, bonetas ú ongenas de lana (inventarios).
     De igual linaje el BIRRETE Ó BIRRETA, diferenciábase en tener unos
 apéndices que protegían el cogote ó cubrían las orejas, llevado á menu-
 do debajo de sombrero, almuza, capirote, etc., ordinariamente colorado,
con un pasapelo blanco. Birretes negros, también de clérigo; id. de lana
blanca ó roja; birretes de capellán con orejeras; «barretum ó birretum
panní lini;» unos negros y otros colorados de grana; birretes con som-
breros, etc. Al birrete contráese una bula de Bonifacio VIII en la Crónica
de S. Marcial, año 1317, expresando que Hugo, obispo de Cahors, fué des-
tituido de las insignias episcopales por Juan XXII, esto es, anillo, mitra,
capa, icum romana camisia, et birretto.»
     De la clase de birrete, mayor y más encasquetado, fué la CALOTA, asig-
nada en los estatutos de Marsella por distintivo á los judíos: «omnes ju-
daei á septem annis supra, portent calotam croceam, vel in pectore unam
rotam latam et magnam ad modum palma? hominis; et similiter omnes
judece portent orales» (velos).
     El CERBOJ, SÁRBOJ, en francés tripe, más comuna hombres queá muje-
res, fue cual gorra enfundada echada adelante, algo parecida al caracterís-
tico gorro catalán, pero más breve, comúnmente de malla ó tripa y paños
flojos: el de las señoras simulaba toca ó turbantillo. El rey D. Juan I de
Aragón, mandó en 1389 se le hiciesen «dos barrets ó cerboix» (Beg. del
Archivo de la Corona de Aragón, n.° 1658, f.° 85). «Sárbox» desde el pri-
mer tercio; «cerboix de paño morado con forro de veros reigs; otro me-
diado ádos colores; uno morado de lana; labor de malla; cerbojes de tripa
colorada, de lana, paño escarlatado, etc.
    Hasta 1360 los hombres trujeron pelo crecido lateralmente y por detrás,
cubriendo las orejas, y en cepillo sobre las sienes, pero luego fueron
acortándolo, y entre elegantes del postrer tercio, estilóse peinarlo en bu-
cle corrido todo alrededor (dorelot en francés), que se adornaba con una
garzotita ó joyel en medio; moda seguida durante algunos años del si-
glo xv, convertido el bucle en una arandela de crespo ó menudos rizos.
Este crespado ó rizado, tuvo gran boga, y de tal modo lo exageraron ga-
lanes y nobles, que vino á convertirse en una gran masa vaporosa en
torno de a cabeza. Según el continuador de Guillermo de Nangis, las
suprimidas barbas, renacieron en punta hacia la fecha de 1340, siendo
según Quicherat, moda tomada de España, y principalmente de Catalu-
ña, que á la sazón seguía dando tono de moda á las demás naciones, y
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entre muchas cosas, sugirió á Italia como vimos en el siglo anterior, el
traje corto de jubón, «barbas longas, omnes viri ut in pluribus, nutriré
ceperunt.» Esta novedad accidental, limitada con frecuencia al uso de
perilla, con ó sin bigote, produjo en 1380 otra más caprichosa, que es-
candalizaba á nuestro buen Eximeniz, y consistía en dejarse ciertas mo-
titas de pelo salteadas, medias patillas rizadas, perillas dobles, etc., etc.
De la misma extravagancia quejábase Gabler Rodulfo en la biografía de
San Guillermo de Dijón: quoe attonsurae per cervioes virorum! quamtur-
pis in barba chiripilatio maxillarum!» Según el Archipreste de Hita, los
labradores gastaban melenas, y á los moros ordenóseles llevar por distin-
tivo el cabello partido, sincópete. Algunos suponen que esta voz dio nom-
bre al tupé, en francés touffe, proveniente acaso de toppus, usado en do-
cumento de 1158, como haz ó manojo (toppus Hni), torba de otra escritura
posterior. En sajón top, cumbre, ó cima; en belga, grupo ó conjunto.
Tippetum, en documento inglés de 1342, es la punta de la capilla. Los italia-
nos llamaban zuffo al tupé, ó zufus, según el cronista Mutinense. Un fue-
ro dado en Zaragoza por D. Jaime, marcando distintivo para los moros
de Aragón y Ribagorza, estableció que no llevasen garceta, sino el pelo
cercenado alrededor, «circuncissura rotunda, ut pro sarracenis cognos-
cantur.» Garsetus y garcetas, son rizos frontaleros. Otro ordenamiento
de D. Alfonso XI, de 1338, obligó á los moros á raparse la cabeza para no
ser confundidos con los cristianos, que usaban pelo largo. El rey de Ara-
gón, D. Pedro IV, en Cortes catalanas de 1351, prohibió las barbas falsas,
con que se disfrazaba ú ocultaba el rostro: «ne quis barbam falsam seu
fictam, audeat deferre vel fabricare.» Según estatutos cartujanos, sus con-
versos no podían afeitarse: «Conversi, barbam non decurtent, nec raso-
riisgrenones radant;» y unos estatutos posteriores de 1368, aclararon
esta última voz, que ya conocemos de antiguo, diciendo: «grenoneae, sic
appellamus barbam superiorem.» Otro rey aragonés (Alfonso III), la
víspera de su coronación en Zaragoza, año 1328, ordenó para más hon-
rar la fiesta, que todo el mundo se afeitase (que s'adobassen las barbas).
Aun no se habían relegado, ni mucho menos, los¡postizos y pelucas, sobre
todo entre el bello sexo y las bellezas decadentes. Dicho Eximéniz decla-
ma contra el pelo añadido (cabells manllevats); habla de cocas ó casque-
tes (capells) formadas de ellos, y de postizos, en que se apuraba el ingenio
 para colocarlos artificiosamente, «unos arriba y otros abajo de una testa
 despoblada.»
   La mejor gala mujeril consistía en sus GUIRNALDAS, FRONTALERAS y
CORONAS, tan variadas como artísticas, y en general de suma riqueza.
He aquí resumidas las principales: Coronas trenzadas (tressons, tressoirs
en francés): «nos tressons d' orfavrerie qui sont de rubis d' Alixandre,
                               — 301 —
d' emeraudes et de perles» (Letras de Juana de Navarra, 1349). Redondel
ó parcete: «in capite domicella possit portare unum redondellum vel
parcetum,cum perlis et margaretis» (letras patentes de Carlos V de Fran-
cia, 1367). Este cerquillo ó corona de oro y pedrería, vino luego hacién-
dose general. El tourez ú órlete francés, era otro cerquillo para retener
el pelo, puesto oblicuamente desde la frente al colodrillo, de oro y pe-
drería, sosteniendo á veces un lijero antifaz: menciónase en los gastos de
boda de Blanca de Borbón, entre cubrichetes, gorgueras, agujas de to-
cado, etc. Guirnalda ó garlanda y guirnaldilla: «uxores tantum militum,
possint portare garlandam imperlatam et cum gemmis et auro» (Consti-
tuciones de Federico II de Sicilia). «Nulla mulier audeat portare coro-
nas, garlandellum, fronteriam nec capellum aureum» (Concilio de Mar-
sella, 1381). Para el monarca aragonés, recibióse de Monzón en 1367, una
garlanda de oro realzada con diez piezas .incrustadas de variedad de pie-
dras preciosas, esmeraldas y bálagos combinados con perlas, en número
de veinte las primeras, cuarenta y cinco los segundos y sesenta y cinco
las perlas. Treza, terza (trenza): «Dominoe pro maiori parte, loco terza-
rum de auro vel de sérico, quoe portare solebant contextas seu interza-
tas in capillis, nunc portant bugulos (bucles) «Crónica Placent." 1388).
Terzolla: «aliquoe mulieres portant coronas de argento deaurato vel de
auro puro, cum perlis et lapidibus pretiosis, valoris á florenis 70 auri
usque ad 100; et aliquoe portant terzollas de perlis grossis, valoris 100
floren.s usque in 125, quoe vocautur terzolloe quia ex 300 perlis grossis
sunt factce, et quia in tribus íilzis sunt constructce et ordinatoe.» Nues-
tros inventarios aducen coronas de oro y perlas; otras id. para damas no-
bles (primero y segundo tercio); trenzaderas de oro; coronas y circellas,
en Italia «intrezzatorio de seta,» y otro «platum, deauratum vel argen-
tatum;» garlandas (catalán), ya de oro y pedrería, ya de plata blanca
ó sobredorada, y de hoja de plata, realzadas de perlas, pedrería y do-
bletes (piedras coloradas), ó de piedras y aljófar; otras garlandas de cin-
teta (cintillo) de seda (inventarios de Navarra); frontales y frontaleras,
unas ricas, otras de lino, para uso de tocador.
    Donde más explayaron su gusto ó fantasía las damas de entonces, fué
en SOMBREROS y CHAPIRONES. La reina Clemencia, esposa de Luis el Hutín
(Historia del Delfinado), legó en su testamento, «á nostre chier neveu le
Daufin du Viennoys, nostre bon chapel gros, que Simón de Lisie fist.»
El que se elaboró para Blanca de Borbón en sus bodas (1352), era de
biévre (nutria), paramentado sobre terciopelo carmesí, con exquisitas y
primorosas labores de oro y pedrería, figurando flores y juegos de niños,
entremezclados de animales de caza. Los italianos realzábanlos con per-
las y esmaltes; Constituciones de Federico de Sicilia: «nulla domina
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audeat portare cappellum imperlatum sive smaltatum, sub poena uncia-
rum 12.» Los chápeles mujeriles solían confeccionarse de muchas y ricas
materias, al igual que los de hombres, llevando prodigioso ornamento de
aljófar, margaritas y pedrería, á labores de rosetas, espigas, losanges, ca-
denillas, rizados, flocaduras, etc. Las plumas de pavo real de los sombre-
ros, iban recamadas de lentejuelas de oro.
    Ya observamos antes, que el chapirón de mujer difería mucho del de
los hombres. Era un capillo ó capuchillo algo soltado, con doblez ó vuel-
ta por las sienes, puntiagudo ó sin punta, aliñado de varios modos, y
después un cubilete cónico cobijado de velos flotantes, que andando el
siglo xv creció hasta una y media ó dos varas, en Borgoña y Francia
principalmente, con nombres de coavre-chef, hennin, atours, chapirón, et-
cétera. En Castilla estilóse muy cercenado, y en la región aragonesa con-
trajo especial hechura de mitra hendida de frente y i>o de lado, ó de gran
almohadilla á dos ó tres puntas. Culnichete, por couvre-chef, dicen al ca-
pillo los inventarios de la casa de Navarra, 1364: «cubrichetes de seda
para las infantas.» Llamanse también capirots, sencillos y dobles, para
señora; id. á playa (capillos de simple resguardo). «Chaperon pourfilé
de letichez,» para la reina; id. para una nodriza, en otra cuenta navarra
de 1366. Chapirón mujeril adornado de franjas, perlas y recamaduras
(ordenaciones catalanas del segundo tercio); id. para niñas, galoneados
de oro y plata, sutiles ó sin forrar, y dobles de chamelote, malinas leo-
nado y forro naranja, etc. La importación (ó sanción oficial) de los toca-
dos altos en Francia, se atribuye á Isabel de Baviera, que bajo uno de ellos
entró en París el año 1385. Desde luego tomaron vuelo los chápeles pa-
ramentados, los borreletes ó escofiones, los almohadillados de plano curvo,
los cojinillos pegados lateralmente ó agrupados en cimera, á menudo ce-
ñidos de guirlandillas, ó acompañados de gasas y velos.
    A esta balumbosa tocadura, precedió otra genuina del presente siglo,
que consistía en una combinación de velos ó toquillas con el peinado,
debajo de sombrero ó chapelete. Desde los primeros años estilaron las
señoras peinarse en cabello, sin más artificio que una sola trenza ceñida
á la cabeza, ó dos trencillas replegadas á ambos lados del rostro, abar-
cando ó no las orejas. Esa moda prevaleció durante el segundo tercio,
añadidos solo los redondeles ó coronillas ya mencionados. María de Es-
paña, nieta de San Luis, casada con el duque de Alenzon, en su sepul-
cro del año 1389, va representada aún con el mismo sencillo peinado de
diadema y capillo de pedrería, sobre el que se juntan dos mechas late-
rales de cabello, atorzaladas con hebras de oro. Después torciéronse estas
mechas por cima de las orejas, ocultándolas, en uno ó dos ruedos en-
vueltos con hebras y presillas, bajo coronas, paréete ó diadema, añadido
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á veces un lijero cendal (tocado de la delfina de Auvernia á últimos del
siglo). Bajo otra forma, los mechones laterales tomaron proporciones de
grandes bufos ó tufos, metidos ó no en redecillas, cobijada la cabeza por
el capelo ó chapelete de gasa rizada, como en el siglo anterior, pero mucho
más reducido; y en lugar de la toquilla ó barboquejo que solía acompa-
ñarle, ideóse una modificación de la impla, convertida en gorguera, que
después de abarcar el mentón ó parte baja del rostro, subía á prenderse
en las puntas de los tufos. Margarita de Artois, condesa de Evreux, fa-
llecida en 1311, lleva una de tales gorgueras, muy ensanchada por am-
bos bucles laterales, que son exorbitantes, sobrepuesto un velillo circu-
lar que desciende hasta los hombros, afirmado á su vez por una guirnal-
dilla. Semejantes peinados hiciéronse generales, porque la moda así
corría entonces como ahora, no obstante la dificultad de comunicacio-
nes, y en España tenemos de esta ejemplares numerosos, pudiendo desde
luego citar unas bonitas figuras sepulcrales del monasterio de Pedralbes,
 un retablo de Burgos, otras esculturas de Poblet, etc. Últimamente á la
gorguera acompañó otra media toca interior de lienzo fino, denominada
barbeta, porque se limitaba á la barba, bajado el velo de encima hasta
los ojos, bien apañado al rostro mediante vainillas alrededor, quedando
por tocadura especial de reinas y viudas nobles. En su última fecha, por
 haberse erigido el peinado á manera de cuernos debajo del velo, tomó
éste cierta apariencia de almuza (Violet-le-Duc, etc.).
     Sin perjuicio de las susodichas innovaciones, subsistían otras piezas
radicales que, sobre todo en España, merecieron durable persistencia. En
las letras ya citadas de Carlos V (1367), hácese curiosa indicación de
CAPILLAS, BECAS y cARAGios femeniles: «nulla mulierum audeat portare in
suis capuciis vel vechis, aut alias in vestibus suis, aliquod genus
rubanorum aureorum vel argentorum... nec aliquam frepaturam in
suis capuciis, vechis vel caragiis capuciorum, aut in manicis vestium
suarum, vel alus partibus ipsarum vestium.» Enrique Knigthon (de
Eventibus angl.m) habla de un concurso de damas, «in diverso et mi-
rabili apparatu virilis, in tunicis partitis, etc., cum caputiis brevi-
 bus et liripippiis ad modum cordarum circa caput advolutis.» Efectiva-
mente, la coleta de la capilla, al prolongarse, contrajo una hechura de cola
retorcida. En los inventarios notamos un chapirón de paño azul, llevan-
do una encuerda de ballesta, que podría relacionarse con dicha forma.
Servía asimismo á las señoras en tiempo crudo, otra capilla ó chapirón
forrado de pieles, lijeramente apuntado, que después se trocó en corneta;
y además un capuchillo, derivado de la almuza, también con forro de pie-
 les, y punta caída hasta media espalda, conforme aparece de indicaciones
 pictóricas. En Francia se denominó huva ó huveto una capilleja ó toqui-
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lla replegada sobre la íaz, con sus caídos voleados, muy frecuente por
luto.
    Cual derivación de capilla, puede admitirse la ALCABITA Ó alcaptea cas-
tellana, capsó ó toalleja en catalán: «cabezas de seda mujeriles, alcabitas
de cendal,» píleos panni lini, y en otra aplicación, casquete rico, adheri-
do ó agregado al chapirón: «Capiró y capsó con galonaduras de oro ó pla-
ta, para niñas; id. franjeados y guarnecidos de margaritas» (orden.8 ca-
talanas del segundo tercio), «casquetes y casquetillos (capsons y capso-
nets) ó toallejas sardescas listadas» (tercer tercio); cubrichetes, en acepción
de capillo ó gorro de tela, hasta para dormir. Una escritura de la Histo-
ria del Delfinado, 1348, enumera «capitegia seu alia, pro capitis velamine
necessària,» de las cuales debían surtirse ciertas monjas el día de Todos-
santos. En la misma, llámase cappula al capillo ó cofia de noche: «pro
tela ad faciendum coopertoriis, cappulas et tobalias pro capite» (coppuli
en Lancelot). Las francesas ceñíanse para dormir, una corneta (capillo)
almohadillada y acolchada, de figura casi triangular (Quicherat).
    El Archipreste de Hita reseña TOCAS, PRENDEDEROS, VELOS Y COBERTURAS:
«toca amarilla bien listada en la frente; otra listada de cota,» ambas se-
rraniles; «tocas blancas» en Santillana; «prendero de bermejo paño» (Hi-
ta). Constituía el prendero un lazo ó fleco postizo de color vistoso, que
á las plebeyas castellanas, garbosas de suyo, les servía para engalanar sus
toquillas. En 1351 impúsose este accesorio por distintivo á las barraganas
de los clérigos (prendedero de paño de lana bermejo, puesto en sus toca-
duras), que el rey D. Juan, en Cortes de Soria de 1382, mudó en una chia
colorada de tres dedos de ancho.
    El VELO era entonces para nuestras damas, favorito elemento de co-
quetería y uno de sus accesorios predilectos. Velos de oro y plata, ó entre-
tejidos, llovidos, rameados y orlados de lo mismo; de lino ó cañón de
id., de seda ó cendal listado, blancos y negros, anchos y estrechos, que
solían disponerse con gran atildamiento, apuntados sobre el seno m e -
diante ricos alfileres. «Las casadas, dice Eximéniz, lucen especiales to-
caduras: velos de seda crespeados; otros dorados preciosamente ó amari-
llos, compuestos de tal manera que descubran los pechos, angostos y
prendidos con mil alfileres de cabeza dorada ó de perlas y pedrería.»
Igual cosa sucedía en otros países: de las italianas expresa Demusio en
su crónica Placent.a, «quod portant vellos de seta vel de bombasío, pul-
cros et subtiles et albos.» Surjen durante el primer tercio velos, sábanas
y toallas de hilo ó seda, recamados de lo propio, orlados de perlas y pie-
dras; velos franjeados de oro; id. de seda laboreados de oliveta y seda.
En ordenamientos del segundo tercio, prohibíanse gorros (capells), liga-
duras, velos, sábanas y toallas con pedrería, margaritas y hojuelas de oro
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ó plata, consintiéndose sólo de hilo de estos metales, tejidos ó cosidos á
a llana, ligaduras ó tocados con oro y piedras, etc. El colmo de la ele-
gancia fué esconder todo ef pelo, sacando una frente muy despejada. Ocu-
rren después otros velos sicilianos de seda listada; id toscos de esclava;
toallas ó velos de seda blanca; los mismos listados de oro ó listados en
sus cabos; toallas de listas, obra de Gandía: id. finas cabeadas de oro y
seda, orladas de flecos; id. moriscas; con otras sábanas, velos y toallas
de distintas materias y labores. El adorno común de toallas eran listas ó
ajedreces de colores en sus extremos: «toallias de lino cum listis et scachs
in capitibus, fili auri; una operata in uno capite de Agnus Dei (quiz
toalla de comulgar); otra, contonina labrada de seda «operis Sicilia;.»
Variedad de toalla creemos el ALFIDIÍN (alfulcm) de origen arabesco, uno
blanco, listado de seda azul y de otros colores.
    Análoga opulencia obsérvase en LIGADURAS (Uijars, catalán), guarneci-
das de oro, perlas y piedras, unas altas, otras bajas (ligaralt e pla); id.en
cuerdas para trenzado, de oro y seda; trenzas ó cordones de seda de colo-
res; cordones con, perlas ó caneados de cañutillos de oro (canons, éstos
prohihidos á la juventud masculina). No debe olvidársenos la ligadura ó
 ocado d la castellana, que mereció sumo favor en Cataluña, juzgando por
las reiteradas prohibiciones á que dio margen, desde el año 1362 en ade-
lante. Sería el peinado de rodete ó en rueda á que alude el Archipreste de
Hita (cabellos en rueda), considerado quizá liviano y provocativo, ó bien
de trenzas desprendidas á la espalda, que se enfundaban en ocasiones, la-
zada la funda con cintas vistosas ó cordones de oro y seda; peinado co-
mún y general en tiempo de los Reyes Católicos (V. la tabla de S. Barto-
lomé de nuestra Seo). En el de Eximeniz, abusaban de él hasta las viudas
y las monjas; y al relartarlo, añade: «muchas casquivanas varían de to r
cado [liyars eterears ó tocaduras), diferentes veces al día, como también
de ceñidores y calzas (medias).» De los desenfados monjiles en esta época,
basta para prueba una citación de Estefanoto (antigüedades de Pavía)
alusiva á las religiosas de Fontevrault: «vidit in eis, abominabile mons-
trum, nam crinium suorum tortura et circumdatura more meretricis.
plialerasel manticas (recortaduras y velillos) prsetendebant posterius, cor-
num anterius, etc »
   Hacia 1330 vese generalizada la MANTILLA, según inventarios sucesivos:
de paño morado y forro seda verde: una azul con veros, para hombre, en
sentido acaso de valona ó capità, como las que llevaban los Concelleres
de Barcelona en cierta entrada real, año 1354, «bipartidas ó mediadas de
paño de oro y camocha» (agamuzado); otras de paño, llevando ricos gui-
samientos, habiéndose prohibido en 1359 las de camelote con peñas ve-
ras, de armiño ó de plumas de aves con franjas y labores, especialmente
        20
                                -   306 —
de oro, plata y perlas, y en 1360 las de lana. Mantos y mantones de
seda, paño, etc., no parece se utilizasen aún para abrigo ó cubierta de
cabeza.
    Seguía, sí, la variedad de REDECILLAS, GANDAYAS, ALBANEGAS y CRESPI-
NAS: gandayas de cañones de hoja de plata sobredorada (segundo tercio);
id. de perlas y dobletes; id. cañutillo de oro con franjas de lo mismo,
plata y perlas, etc. Albanegas (catalán albanecha, inventario de 133S)
seda carmesí, laboreada de oro y margaritas, con otras de oro y seda y
variedad de guarnecido; «albanegas y tocaduras de sirgo,» cuentas de
Carlos de Navarra, 1366. El nombrado Eximéniz merita ya la RED Ó rede-
cilla de payesa, tan persistente en Cataluña, que todavía dura hoy.
    Cabel prieto, terzas (trenzas), crencha (la raya del pelo) (Hita), trecia,
trenza, documento italiano de 1314.
    El propio Hita llama sometes á los cosméticos y afeites que las bellas
del siglo xiv empleaban con más afición que nunca. Confírmalo Eximé-
niz en su animado lenguaje: «hombres y mujeres échanse olores y esen-
cias de almizcle, civeta, algalia, alcofor, aguas derosas,.de azahar. Ellas
van con la frente espaciada, el rostro pintado, los labios teñidos, los ojos
alcoholados y dilatados por medio de la pintura,\ las cejas arqueadas, y
punteadas de catorce colores, los dedos matizados de alquena (alheña),
las uñas mitad blancas, mitad encarnadas, y con ruin y diabólica malicia
se dejan crecer una más larga que lasotras, asimismoalquenada.» La afi-
ción á lo amarillo inducía á emplear el azafrán hasta para el rostro. El
Diccionario de la Academia, hace otro afeite de la bugellada (especie de
lejía), y en el Cancionero de Baena se enuncia por compostura ó cosmé-
tico, la concilla.

          «E siempre me fué su gesto ayrado
          maguer es fermosa sin otra concilla...
          «Quien por ser blanca trebeja
          non olvide la concilla,
          que la color amarilla
          con albayalde se espeja, etc.» (Glos. de Amador délos Ríos.)
   Cual otras veces, á las citas documentadas agregaremos la demostra-
ción gráfica de nuestros facsímiles y copias.
   Tocas y velillos graciosamente compuestos; peinado en cabello con
bordada babera; diademas, frontal ó guirlandilla, mantos de orillas muy
punteadas, realzan con gentileza á las damas del primer tercio (sarcófago
de Santa Eulalia de Barcelona, libro de Coronaciones, tabla de Todos los
Santos de San Cucufate del Vallés). Luego adoptan el peinado de peque-
ñas trenzas, embolsadas redecillas ó tufos, por ambos lados del rostro
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(Clementinas de Andrea, M. S. de Ripoll, 13'iO, decretales de Gregorio IX,
decretum Gratiani, 1343, Martirilogio, 1334, etc.), sin dejar sus tocas ce-
rradas y recamadas; otras monjiles; toquillas caprichosas y capillos en-
faldados, con coroneles de florones (figuras sepulcrales de Manresa, Pe-
dralbes, Poblet, etc.). Es muy reparable el tocado de D.a María de Molina
en bajo relieve de su sepulcro, que consta de dichas trencitas con red,
capillejo aljofarado encima, y velillo prendido delante por dos de sus
puntas, que se irguen como unas orejas de asno, cayendo el resto por de-
trás: de notar son asimismo las tocas de las monjas cistercienses que ro-
dean á la reina, muy alzadas sobre la cabeza, á doble punta como de al-
muza. Hay damas que usan amplio sarboj de malla (Martirologio citado,
decretales de Ripoll, 1350), también caperucilla, capilleja aplanada ó
puntiaguda, cofias, toallas (las mismas, y otras Decretales de Vich). Suce-
sivamente lucen borreletes de brocado con arandela y florón central;
otros como turbantillos, de rica doblez; escofietas planas de igual brocado
ó de fina tela, orladas de gasa á dobles y triples randas, algunas con vele-
te posterior (tabla de Cardona, id. de San Martín de Barcelona y otra de
San Pedro Mártir, 1370-1400); toallejas de luengos caídos (frontal de Man-
resa, italiano); otras toquillas abiertas, de orlas reunidas y festoneadas,
formando una gran doblez sobre la cabeza, que, ó se deja desprender, ó
se rodea al rostro por uno de sus extremos (tabla de San Juan Antepor-
tam-latinam, 1380); capillos y redecillas entretejidas de oro y seda (dicho
retablo de San Martín); viéndose ejemplos de toquilla anudada á la barba
como los modernos pañuelos (tablas de Badalona, 1390), y por fin, toca-
dos de toldillo, que constan de gran velo barreado de escaques, primera-
mente encapillado y luego proyectado sobre la frente mediante una ar-
mazón que lo extiende como quitasol, con rapacejos ó velillo (Libro de los
Castigos, 1353, y retablo de San Lorenzo, 1400).
    El capirote de hombre, muéstrase gracioso y sencillo en el sarcófago
de Santa Eulalia, formando como una bolsa ceñida, con dos mangas, una
corta al lado izquierdo, y otra á la derecha, larga hasta los hombros; algu-
na enfaldada detrás, con cierta coquetería. En 1330 ya va encasquetándo-
se, cresteada la manga izquierda y en punta la derecha, á veces arrollada
(Libro Verde del Ayuntamiento de Barcelona, Usages de id., tabla de San-
ta Catalina, Leyes Palatinas de D. Jaime II, Crónica del rey D. Jaime);
pero después ensánchase el faldar, y la punta se alza erguida, en aquella
disposición que llamaban caraggio los italianos (Libro Verde, 1337, y
Graciani decretum, de San Cucufate, 1343). En la tabla de San Pedro de
Tarrasa y en un Martirologio de 1354, la halda enfundada, picada y fes-
toneada, adquiere proporciones mayúsculas, ensanchándose aún más á
fines del siglo(figuras sepulcrales de Cervera, tablas de San Juan A. P. L.,
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de San Fructuoso de Baiges, de San Martín de Barcelona, de San Juan
y San Esteban de Badalona, de San Pedro Mártir y San Lorenzo). Las de
Badalona contienen una bella muestra de chapirón femenil, compuesto
de rollo y funda á un sólo lado. El sárboj afecta hechura de bolsa, incli-
nada adelante en la tabla de Baiges, pero haylos anteriores y posteriores,
cada vez más voluminosos, cayendo á uno ú otro lado. El píleo ó chapeo
contrae diversidad de trazas, conservando en Castilla la de capillejo cóni-
co de carrilleras (Libro de Alcaldes de Burgos); otros de copa redonda con
vuelta (retablo de Pedralbes); id. de copa plana con vuelta doblada y re-
cortada (Clementinas de Bipoll); á veces como bonete bajo (Aparato de
García, Cod. repetitaj prelect. s ); ora piramidal de grandes alas dobladas,
para viajar (Leyes Palatinas), ora de alas extendidas y copa de gobelete
(Biblia gerundense); ya gacho, cónico, puntiagudo, cuadrado, combado,
con adornos y plumas, etc. (grotescos de las Decretales de Vich, 1390),
y hacia el último tercio, sumamente caprichoso de alas y copa (retablo
de San Pedro de Tarrasa), más ó menos comedido en el martirologio
y tablas de Cardona, medio chinesco otras veces, y muy hiperbólico
en 1400.
    Figuran además chapeletes, tan airosos como el de alas verticiladas y
erguida pluma delante, en la tabla de San Fructuoso, ó como fronteri-
llos, calotas de ala revesada y demás modelos de nuestros facsímiles y co-
pias. Alternan con los mismos, arandelas y coronillas floronadas; la co-
fia del siglo xiu, hasta mediados de este, aunque entre labriegos alcanzó
hasta fines del xv: bonetes subidos, bajos, cuadrados, redondos, y unos
de punta con penacho (primer ejemplo de esta gala, tablas de Pedralbes),
sin faltar de picos para clérigo (Leyes Palatinas), y por de contado cape-
ruzas, capuces, capillas sueltas, cerradas y botonadas, de ondeado faldar
y larga punta al dorso, desde 1330 (Libro Verde, pinturas murales de la
Alhambra); casquetes redondos con vuelta (retablo de Pedralbes); otros
de coleta erguida (usajes de Barcelona, 1360, y retablo de Cardona); al-
gunos de pelo, ó volteados de pieles (Biblia de San Cucufate, Martirolo-
gio de 1354); bicoquetes y birretillos copados, planos, atufados, orleados,
etcétera (dichos grotescos de un códice de Vich, y Martirologio). La al-
muza ó muceta de índole clerical y doctoral, obsérvase particularmente
en la tabla de Todos Santos, figuras sepulcrales, Leyes Palatinas, y códice
 italiano Aparato sobre las Extravagantes, 1365, Biblioteca Universitariade
 Barcelona, y en otros documentos. De la canonical, allegan especiales mo-
 delos el Decretum Gratiani y retablo de San Martín, y de la curial, cor-
 tita, forrada y perfilada de armiño con larga coleta desde la cima, la ta-
 bla de Badalona. El peinado masculino consta aún deguedejas serpentea-
 das, en el sarcófago de Santa Eulalia y en las Clementinas de 1330; de
                               — 309 —
coletas trenzadas, en unos supuestos chinos del retablo de Pedralbes y en
un figurado sayón del de San Pedro Mártir; nótase el bucle rodado en un
grupo de militares de la tabla de San Cucufate, y asoman grandes atusa-
duras al concluir el siglo. Hasta 1330 hay barbas sorras y bipartidas, so-
bre todo en documentos castellanos y alemanes, y medias barbas ó bigote
y perilla, de 1380 á 400, ofreciéndose la extravagancia que lamentaba
Eximéniz, en las tablas de San Lorenzo y San Pedro Mártir. Las cabelle-
ras lacias ó tendidas de Boil, Serra y Castelltort en sus respectivas figu-
ras tumularias, compréndese que responden á las exigencias de la talla
sepulcral.


                          C A L Z A D O


    La misma influencia del gusto de la Edad Media, así en calzado como
en cabeza y en lo demás del traje, despliégase afectando angulosidades y
acuminaciones, afiligranados, calados y recortes, etc. A la sazón el zapa-
to, con ser largo y puntiagudo, seguía los contornos irregulares del pie,
conforme evidencia toda la iconografía de la época, resultando una plan-
tilla poligonal desde el talón al juanete, de éste al pulgar, donde radicaba
la agudez mayor, y retrocediendo en ángulo obtuso por la inclinación de
los demás dedos, acababa garreando debajo del tobillo interior. Á su vez
la punta recreció en proporciones notables con nombre de polaina, hacia
el segundo tercio de siglo (1330), llegando á lo fenomenal en el período
de 1360 á 1390, desde medio, hasta uno, uno y medio y dos pies de longi-
tud, según las ínfulas del portante; y fácil es comprender que entre la
mocedad cortesana y almibarada, prevalecerían las puntas más rabosas,
corvas y ahiladas, como añas de diablo ó cola de alacrán, en decir de sus
censores; con la refinadura de echarles un cascabel ó una ílorecita al ex-
tremo, siendo á veces necesario prenderlas con lazadas ó cadenillas, á un
corchete debajo de la rodilla. También las calzas peadas contrajeron pun-
ta de polaina, rellena ésta de borra, ó metido un zapato dentro de aqué-
llas, y cuando para andar por barros agregábanse al calzado chanclos ó
patines de análoga longitud, fácil es colegir el maravilloso efecto que pro-
ducirían dichos galancetes callejeando en tal avío. Es de advertir que las
mujeres siguieron de cerca á los hombres, y si bien con menos punta, que
no podían lucir, gastaban polainas y chancletas. En los textos este acce-
sorio recibe diversos nombres: polayna en letras patentes de Carlos V. de
Francia (13G7); polena en Concilio de Angers (I36ü); poulentia en estatu-
tos de la iglesia Nannet.0 (1389), etc. Unos lo creen nativo de Polonia,
                                — 310 —
 donde se extremaba el lujo, confirmándolo el nombre krachowes que le
 daban los ingleses. Otros lo atribuyen á Enrique II de Inglaterra, que por
 tener los pies muy largos, quiso restaurar la moda de las puntas. Entre
 guerreros era apéndice inexcusable, originando ridiculísimos modelos en
 zapatillas de armar. El continuador de G. de Nangis (1365) dice de sus
 contemporáneos: «quod sotulares habebant, in quibus rostra longíssima
 in parte anteriori ad modum unius cornu in longum, alii in obliquum
 ut grilïones, habent retro, et naturaliter pro unguibus gerunt.» Martín
 de Boscho Galteri, vida de Santa María de Meillac, dice á su vez: «in illis
 diebus, nobiles et potentes, illam sotularium acutiam longissimamquam
poulainiam vocabant, penitus contempserunt.» Juan Demusio, en su
 Crónica de Plasència, añade (1388): «portant scarpas et caligas solatas
cum punctis longis unciarum tria, ultra pedem subtüibus.. nunc portant
cum punctis parvis, quaj puucta; tam longa; quam parva;, sunt plena; pi-
lorum sive bune bovis.» Galvaneo Fiamma observa eu 1340, de las italia-
nas: «mulieres si mili te r in pejus, suas consuetudines inmutaverunt...
calcéis rostratis progrediuntur.» Por igual fecha Alvarez Pelagio, obispo
de Silves (Portugal), ponderaba la afectación de sus compatricios: «so-
tulares deauratos, cum rostris longis et decurvis habentes;» «sotulares
aut ocreas ad poulentiam,» Estatutos de la iglesia Nannet. 6 , 1389. Á la
longitud de la palaina agregáronse luego otros excesos de gala y ornato
por el estilo, que leemos en unas cuentas de la Historia del Delfinado,
año 1352: un par de zapatos de polaina, salteados de follajes vidriados y
esmaltados, y blasones del Delfín. «Calzas soladas y bordadas, con largas
polainas de ballena para el rey de Francia» (otra cuenta). Sobre las cade-
nillas con que se prendían á la calza, un estatuto de la iglesia de Cahors
manda al clero, y en especial á los beneficiados, «ne caligis cathenatis
publice utantur.» Corrió la polaina todos los países meridionales y al-
gunos del norte, especialmente Italia, Francia é Inglaterra; Carlos V de
Francia fué el primero en condenarla: «quod nullus vir vel mulier au-
deat portare in suis ¡estivalibus, sotularibus vel botinis, punctas dictas
de polaina» (1365-67); y desde luego se la prohibieron al clero el pontífi-
ce Urbano V y diferentes concilios: «ne clerici utantur brevibus vesti-
bus, vel sotularibus de polena, nec caputia botonata in público» (de An-
gers, 1360). Lo mismo el Vabr.° de 1368, los estatutos de Nannet de 1389,
etcétera. Los de la orden de la Corona de Espinas, establecen que sus ca-
balleros «auront chausses noires et pourront estre semelées, ou á soulers
trenchiés on estrichiés, mais quils soient de noir cuyr, voir sans aucune
poulaine quelconques, de Dieu maudite, sur griéve paine.» Eduardo IV,
en 1462, vedó á todo caballero inglés el uso de botas cuyo pico excediese
de dos pulgadas. Aun guarda el museo de Londres una punta de polaina
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del reinado de Ricardo II, muy aguda y corva, de cuero fogueado, larga
de nueve pulgadas inglesas, y rellena de musgo seco. No obstante las pro-
hibiciones, hay autores de fines del siglo xv, como Marcial de Auvernia,
que todavía declaman contra la polaina.
     ZAPATOS vistosos [sotulas, solers, soslars, solidares, subtillares, ínfu-
las, etc.) gastaban los señores, cual se individúan en un inventario de
Carlos V de Francia, de raso azul bordados de Uses, orfresado todo el
empeine y sembrado de aljófar, con k k coronadas y margaritas en el
espacio intercluso por los orfreses, además unas sandalias del mismo
raso y orfreses, forradas de raso colorado con lazadas de oro y seda azul,
y seis botones de perlas en cada sandalia. «Solers de cuir, á fermant ó las
de fil,» Lobinelli, historia britann,, escritura de 1386. Los inventarios
españoles contienen zapatos ricos, dorados, plateados, pintados y afeita-
dos, entretallados (tranchades, tallades), ó esflorados, rostrados ó de
punta para gentileshombres; id. de lazo y hebilla, y redondos, bien entre-
solados (primera mitad); unos grandes de cordobán, badana, baldés, ca-
bra y vaca, de sus colores, ó negros, colorados, verdes, amarillos, etc.,
con buenas suelas de toro, novillo y becerro, otros medianos, otros del-
gados, de piel negra ó vellorí prieto. Corre en este siglo, como en el an-
terior, el zapato de red ó rejilla, la que empieza siendo menuda, según
varios manuscritos, y acaba ensanchándose, á juzgar entre otras, por
unas imágenes sepulcrales de Cervera, cuyos zapatos aprisionan la gar-
ganta del pie con una oreja hebillada. De badana y cuero laboreados, al-
canzaban á mujeres en 1330: á escuderos vedáronse los dorados. «Zapa-
tos para el rey de Navarra, con bloquetes e cuatro mordentz d'argent.»
En 1369 ocurren zapatos de calza (introducidos en la peada), mayores ó
menores, de cordobán, carnero, baldés, badana; otros de lazo anteados,
mayores y menores. «Zapatos tranzados (recortados), dentro de las calzas,
con polainas,» en Eximéniz. Prevalecían zapatos abotinados, calados,
desollados y descollados, esto es, con pasapelo en su borde, ó una inci-
sión lateral y cordón escalado; otros llevaban cordón asido detrás. Las
puntas iban acentuándose desde los primeros años (sotulares rostrati,
Sínodo de Bayeux, 1300, id. de Londres, 1342, etc.), los cuartos formaban
lengüeta, y los entrados se esmochaban hasta medio empeine. Bajo la
 influencia de la moda de vestidos á dos ó más colores, también el calza-
 do seguía igual diferencia, siendo cada zapato del color de su calza. En
 Inglaterra, bajo Eduardo III, labrábanse de cuero repujado con dibujos
caprichosos, á hierro caliente, de escenas romancescas, á veces eróticas,
 acompañados de motes y emblemas en sendos rótulos. Contiénelos dicho
 museo de Londres muy rumbosos, festoneados de guirnaldas y labores,
  sin otros lindos ejemplares de zapatos de cuero negro, calados con suma
                               — 312 —
delicadeza (fenestrati, scisi, incisi), remedando exactamente los rosones,
trifolios y otras combinaciones poligonales de la ornamentaria escultu-
ral. Chaucer, en uno de sus cuentos, búrlase de esta moda, refiriéndose
á cierto cura parroquial muy pulido, de quien dice llevaba en sus zapa-
tos, los ventanales de la iglesia de San Pablo.
    Había simples SOLETAS Ó plantillas (catalán empeñes), cono sin capi-
llada, que se sujetaban mediante abrazaderas ó hitas sobre el empeine,
ó bien con orejas y correjuelas hebilladas ó abrochadas á la entrada del
pie. Conservaban nuestras españolas sus zapatos abotinados: «zapatos
hasta rodilla, de labradora; id. de cuello bien alto, de pieza labrada
(Archipreste de Hita); zapatos altos para mujeres* (Eximéniz); zapatillas
(calciarettos) para mujer (Historia del Delfinado): «pro pari calciaretto-
rum pro nutrice filii domini, granos lo.»
    Zapatos y zapatas solían acompañarse de los enunciados ZUECOS (calo-
podia, esclops, sotulas et calopodia, primer tercio), auxiliar forzoso en
aquellos tiempos de escasa policía urbana, y por ende no tan humilde y
democrático como ahora, pues había zuecos dorados de uua cinta, prie-
tos e blancos de buen cordobán ó badana, zapatos y zuecos de lo mismo,
anteados ó blancos (segundo tercio), que regularmente se deponían al
entrar en casa. En Italia llamábanse zoccoli, y zepelli las chancletas. Es-
tatutos de Plasència: «de pari zocholorum ab homine sive á femina, 20
denarios; et si fuerint zoculce magnue et altee cum zip.ello, quarto ab ho-
minibus sive á feminabus, et cum corellis largis non possint accipere
(sutores) de pari, ultra 11 sólidos.» Otros estatutosdeCastroRedaldo: «por-
tetquilibet nuntius... mazzam ligneam sine puena in manu, ut cognos-
catur, nec vadant in zepellis.» «Ceppos zocularum», en estatutos de Ver-
ceil. «Mulier in zocoio,» sermones de Gabriel Barcleta. Los estatutos del
colegio de Cornualles confunden zuecos con patines: «nullus ambulet
cum calopodiis, id est cum patinis.» Otras veces se contunde calopodia
con galochas. Patinos, en cuentas del Delfinado de 1333 y 13^0. Patín
equivale á chancleta, calzado sin talón, como chinelas, cuasi zancletas,
de zanco, talón. Galochas elevadas, para mujeres (Eximéniz). Todos esos
calzados y solados de palo, como galochas, zuecos, alcorques, etc., ha-
cían bastante servicio en los menesteres ord inarios de taller y labranza,
etcétera.
   El CHAPÍN español, fué redoblando suelas para crecerla talla de las da-
mas. Hablan de chapines, nuestros inventarios: zapatos y chapines de
cuero, chapines y galochas, id. pintados, otros con polainas ó puntas.
Vense figurados en numerosas pinturas y esculturas de este siglo.
   La iglesia de San Pedro de Aviñón contiene unas sandalias domésti-
cas, que fueron de Pedro de Lujemburgo, á fuer de chinelas, de poca en-
                                — 313 —
trada, hechas de marroquí negro y forro de lo mismo colorado, romas y
algo hendidas en la punta, con lijeros realces fogueados sobre la piel.
     Del PANTUFLO, en italiano pianella, hablan los estatutos de Plasència,
Pedro de Crescentiis y otros: planelli en Ceremonial de Censio Cama-
rero .
     OSAS, estivales, botas, botinas, borceguíes, abundan en textos y repre-
sentaciones déla época, bajo variedad de formas, medidas, pieles y colo-
res, las más caballeras de punta apolainada, cuales hendidas por en medio,
cuales por el lado exterior, prendida la abertura con hebillejas, broches
ó cordones. La incisión longitudinal en los estivales (incisi), parece moda
nueva, sin perjuicio de los no hendidos, que duraron hasta el siglo xvi,
so el preferente nombre de botas. «Quicumque incisos sotulares, quos
vulgo oestivallos vocamus, portaverit,» etc. Estatutos cartujanos de 1308.
Un manuscrito del año 1314 los ofrece lazados ó hevillados de arriba
abajo por la delantera: á veces, ceñidos debajo de la rodilla, tenían una
vuelta que podía levantarse para mayor abrigo. Cuenta de 1333: «stiva-
lorum et solariorum,» Historia del Delfinado; «stivallos» Estatutos de
Saluces. Las botas altas mullidas, Itouzeau.r en francés, alternaban con
botinas y zapatos abotinados, siendo extensivo su uso á las señoras. Es-
critura de 1309 en Lobinelli, designa unas zapatillas de armar, con nom-
bre de «stivalez de plates, garniz de teles et de fer.» «Calcariis stivariis
vel jurgis,» en Crónica Casin.° «ocrea seu stivalia de corio albo, more
sardico... obtulerunt;» Gesta de la legacía del duque de Angers al juez
de Cerdeña en 1378. «Pro unis estivallis, et 4 paribus sotularium, solvit
20 turonenses argenti cuidam estolferia, pro estivallis domini, 18 etc.»
Cuentas del Delfinado, 1328.
     Los inventarios españoles señalan «osts, oses, hosas, osellosstrictos,»
durante el primer tercio; «heuse, estivaux ou esquembaux, pour chau-
cier les gambes» (Glosario latino gall.°); stivales, estivales para de día y
para de noche, unos de cuero negro, otros amarillos, otros con gamba-
Íes de lo mismo, también indicados por Eximéniz, y estivales jinetes de
cuero, en el tercer tercio. Botas (chirotecas) de cordobán y de cordero,
guarnecidas con cuerdas gruesas, medianas ó finas (tronyellis), general-
mente flojas; también coloradas, altas hasta las rodillas para de noche
(segundo tercio). Botinas plegadas, de color negro et rojo (id.). Bota,
dice Covarrubias, «es calzado de cuero que resguarda el pie y la pierna:
difiere del borceguí en ser más justa, cogiendo hasta la rodilla, y en te-
ner suela de vaca. Su nombre viene del griego botos (rana), que se hin-
cha como la bota, en toscano¿o/ía.» Para inujeres/wím,y siendo corto, bo-
ti I la, botinilla.«botinas cu mpuncta de polaina» (Letras de Carlos V, 13G7).
El borceguí es una bota morisca, con soletilla de cuero, formando botín
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 hasta media pierna, sobre el cual ponen chinelas ó zapatos. De este cal-
 zado usan los jinetes, y particularmente los moros. El borceguí marro-
 quí ha tenido fama; así dice el romance:
                      Helo, helo por do viene
                      el moro por la calzada,
                      borceguíes marroquíes,
                      espuela de oro calzada, etc.
     En nuestra región, duraban unos estivales ó gambales rústicos, que
 ya asoman en los capiteles de los claustros de Tarragona (siglo xn), hen-
 didos de arriba abajo, cuyo lado izquierdo se sobreponía al derecho y se
 sujetaba por el confín extremo con un corchetito encima del tobillo.
     La calza justa y entera, de pie solado, sin zapatos, era de uso común
 excepto entre labriegos, que gastaban y gastaron aún por más de dos si-
 glos sus calcetas y calcetines. Otras veces metíanse zapatos dentro de la
 calza, y á ésta sobreponían los elegantes, broches ó cadenillas, señala-
 damente una jarretera de oro y margaritas en la pierna izquierda, imita-
 ción quizá de la orden de tal nombre fundada en Inglaterra. Otra orden
 veneciana de la calza fué establecida en 1368 por doce jóvenes nobles
 (luego veinte), que se dedicaban á ejercicios ecuestres, habiéndose jura-
 mentado para coadyuvar á la paz y al bien público. Su distintivo era
calza larga cuarteada de colores, galoneada (con arabeschi), bordadas so-
bre ella en oro y plata unas garras de águila. La variedad de colores en
la calza, fijada por reglamento, indicaba diferencia de grados.—Las cal-
zas mujeriles, sin llegar á los calzoncillos, equivalían á nuestras medias,
sujetas como ellas más arriba de la rodilla con ligas ó jarreteras de raso,
seda, á veces oro y esmaltes, y sus broches ó hebillejas. Calcetas de mu-
jer á 4 sueldos pieza (cuentas del Delfinado, 1333). Boclas y mordientes de
oro esmaltado, para unas jarreteras de raso azul de la reina (cuentas de
la casa real de Navarra, 1387). íd. para la duquesa de Orleans, de un
tejido de seda azulado con boclas y mordientes (broches) de plata
(ibíd. 1400). Jarreteras de oro esmaltadas de lágrimas y pensamientos;
íd. sobretejidas de seda azul, guarnecidas de oro, perlas, bálagos, zafiros
y diamantes (inventario del duque de Normandía, 1363). En Francia, y
en 1364, los calzoncillos de mujer, acaso también los de hombre, llamá-
banse bache (V. Ducange).
   GAMACHAS   (derivación de campago), pedules ó peales, escarpines, ita-
liano scarpe, scarpette, y otros calzados interiores, perseveran en docu-
mentos de esta época: «caligas et pedulia» (Historia del Delfinado, 1348);
pealls de paño de Jerusalén (inventario catalán, tercer tercio). Estatutos
de Plasència: «Cordoanarii vel calligarii, vendentes scarpas vel calza-
                               — 31o —
rios, non possint accipere de pari scarparum ab homine, qua sint sub-
tilesintegroe vel intagiatoe,ultra 11 sólidos lodenarios.»Demusio dice en
su crónica: «quod calligce portantur solatoe, cum scarpis albis desubtus
dictas caligas, etc.» Según Covarrubias, esta escarpa era especie de za-
pato de una suela y de una costura, diferente de escarpín, que es funda
de lienzo ú otra tela del tamaño del pie, con que se cubre y calza debajo
de la media.
    El propio autor y el diccionario de la lengua, reseñan otros calzados
más ó menos rústicos, sin duda ya conocidos en esta época, ó que no
tardaron en vulgarizarse.
    CHANCLO, calzado mujeril, compuesto de un pedazo de madera que se
sujeta al pie por encima del zapato, con una ó dos hitas de cuero, y sir-
ve para preservarse de la humedad y del lodo. Úsanlo también los hom-
bres, en forma de zapato grande, en que entra el pie calzado.
    CHANCLETAS, calzado sin talón.
    CHAPÍN, especie de chanclo peculiar de mujeres, diferente del chanclo
común, en tener en lugar de madera un corcho forrado de cordobán.
Chapel, chapín pequeño.
    COLOURO, calzado de palo, de que tomó origen el refrán gallego, an-
dar de zocos en colodros.
    CORCHO, género de calzado ó sandalia rústica.
    CORIZA, calzado de que usan en Asturias y en otras partes, equiva-
lente á zapato, hecho de cuero, que se ataca y desataca con una correa
desde la punta del pie hasta su garganta.
    ESPARTEÑA, calzado hecho de esparto, más grosero que los de cordel.
Viene mencionada por Eximéniz, y en diferentes inventarios nuestros,
con nombre de spartenya y spardenya: también hablan de antiparas y
(jámbales. Un documento de 13iüenuncia abarcas, con guitas de badana.
    En Cataluña teníamos la polaina, ya muy desarrollada aun entre no-
bles y reyes, desde el primer tercio de siglo, conforme aparece de varios
sellos de nuestros monarcas, y en especial del antiguo retablo mayor de
Pedralbes. Vense en el mismo, zapatos multiformes y liosas y botas recias,
altas hasta la rodilla con reborde arrollado. Otro retablo de Santa Ca-
lina, y el de San Martín de la seo de Barcelona, sobre la caballeresca cal-
za peada, dejan notar un zapato plantillado, hecho de correas transversa-
les prendidas en la encolladura, dejando ó no un ruedo abierto encima
del empeine, ó de las mismas correjuelas transversales, con presilla á su
entrada: {orma que se repite mucho en el Libro Verde del Ayuntamiento
barcelonés, y más comedida en el ejemplar de la crónica de D. Jaime de
Poblet y en códices similares. Otro calzado de grandes rejillas, ó mejor
de hitas cruzadas, garganteadas por otras dos, con hebilleja al lado, os-
                                  — 31G —
  téntanlas las ya mencionadas figuras tumbales de Serra y Castelltort en
  Cervera. La gente hidalga, hombres y mujeres, en la tabla de San Juan An-
  teportam-latinam, calzan de encarnado, algunos como el rey Herodes,
 con tal punta de polaina, que se extiende cual una varilla de más de medio
 metro. En la misma, distingüese una calza juglaresca, adornada al confín
  de la pierna izquierda, con un zarcillo de bellotitas pendientes, de oro y
 perlas. Los castellanos calzaban preferentemente botinas (V. el libro de
 los Castigos, etc.).
     Venían los obispos conservando sus sandalias rituales, ya rojas, cru-
 zadas de pedrería, ya negras, acuminadas, de seda floreada y oro, ya con
 galonaduras y fajas también de pedrería y ricos bordados. Por una orde-
 nanza capitular de París de 1325, dispúsose «quod aliquis de eclesia Pa-
 risiis non deferret sotulares consutitios seu ad laqueos, aut caligas alterius
coloris quam nigri.» El concilio complut. e del mismo año, aludeá «sotu-
lares intaliati.» Otro de Londres de I3i2, renovó la prohibición de zapa-
 tos rostrados, consutitios y cordatos. Los calceos laqueatox, fueron con-
denados para clérigos y sacerdotes, en los estatutos de Guido, obispo Tra-
ject.e en 1310. Á los maestres y freiles de la Leprosería, ordenábase en
estatutos de la iglesia Carnot.0 (132dj, no presentarse en trajes indecentes
y calzando botinas (peperones, diminutivo de perones). Á su vez el conci-
lio de Rúan de 1361, condenó las puntas, como cosa de juglaresé histrio-
nes, y los zapatos «nimia strictura vel brevitatenotanda,» siendo general
el acuerdo de las autoridades eclesiásticas en proscribir tan abominada
polaina. Según el concilio de París de 1346, ya entonces lucían los cléri-
gos sus zapatos hebillados de plata: «utentes palam per viam incedendo,
sotulares ad boucletas argénteas » Los estatutos sinodales de Beziers, 1368,
atribuyen al clero, prohibiéndoselo, el calzado cordoneado ó lleno de ca-
laduras, propio de seglares: «ut manicis consutitiis amplis, aut sotulari-
bus cordellatis seu diversitate foraminum pictatis, laicali abusione non
utanttir.i En cambio el concilio de Augers de 13G5, quiso que anduvie-
sen «cum bottis vel sotularibus corrigiatis.»
    Para el común de monacales, no había más que soletas, udoncs, zapa-
tos y botas ordinarias, siguiendo los sotulares diurnos y nocturnos. Or-
den, de Sempring: «oinnium canonicorum sotulares, tam diurni quam
nocturni, rubei corei sint.» Lo mismo se lee en Cesario: el color rojo, por
ser el adoptado en muchas canónicas. La de San Marcos de Mantua, no
permitía usar «cottam et bottas.» El capítulo general de S. V. de Marse-
lla (1312) quiso, al contrario, que sus religiosos «aistivalibusetiam largis,
seu botis altis pro calceamentis utantur.» En una escritura de transacción
de la Grassa (13ol) confiérense «solas vel empentias (catalán empeñes) et
sotulares». Por otra escritura de 1366, los religiosos de Santa Cruz de
                                 — 317 —
Tailmont recibían en la fiesta de San Martín, «botas seu ocreas de aluta,»
á que añadían avampiés (antepedes) para viajar, ó las trocaban por zapa-
tos. «Túnicas et scapularia, caligas et pedulia;» documento de 1348, his-
toria del Definado. «Monachi percipiant frocos et cucullas de broella, bo-
tas, ocreas seu houcellas, etc.»; Arresto del Parlamento de París, 1377.
El Cron. Cav e dispone «quod abbates de foris venientes, sine cuculla...
ac sine calcariis vell stivariis vel jurgiis, portam monasterii intrare non
audeant, necarmadeferre.»
    Los zapateros vienen designados con nombre de sabaterios y cúrate-
rios en documento de la Camarería de Bagneuls, año 1300; con los de
cúratenos, sabaterios et semellatores en otro de 1344 (Notas de Lancelot)
y cordoanerios en letras del duque de Genova de 1382. Al material para
calzado, hacen referencia varias tarifas de prestaciones: «bazanna, sic te-
la, pelliparia mercès (Réditos del obispo Autisiodor.0), beuma, badana,
aluta (Historia del Delfinado): de coriis et beumis (Estatutos de Marse-
lla); de filo, cordis, cera, corduano, hazannis et mercimoniis (Historia
del Delfinado, escritura 1309); zipellosetcoi-ollas (Estatutos de Plasència);
plantare (plantilla), etc. «Omnes sabaterii accipiant desolando unopar-
infularum, 3 óbolos (escritura francesa de 1316), de repediatura caliga-
rum (echar nuevos pies á las calzas), cum suo reppo sartoris, albo eten-
dago (repunto blanco y azul), 11 denarios (dichos estatutos). La piota,en
italiano planta del pie, viene expresada en los propios estatutos en senti-
do de herradura: «de ferradura boum, cum duabuspiotis novis et cum cla-
vis... una piota in aliquo pede.»




                       á€eii@B¡@S

    Plumas y perlas, dieron especial carácter á las modas de este siglo.
Todos los sectarios de ellas, civiles y militares, desde 1350, izaron pena-
chos sobre sus gorras, sombreros ó capacetes. Plumas de gallo y de aves-
truz hacían el principal gasto, alcanzando estas últimas grande.estima y
subido precio. Las perlas ó margaritas no eran menos costosas, sirviendo
para realzar toda clase de accesorios lujosos, sembradas además por ves-
tidos, armaduras y calzado. La cota de armas del duque de Borbón, pri-
sionero con el rey Juan de Francia, tenía bordadas 600 perlas, sin contar
multitud de zafiros, rubíes y otras piedras.
    Ya hemos visto en su lugar, que para mujeres eran artículo de lu-
jo sus tocados de garlandasó coronillas, </ar/a?j</¡7/as(garlandelIum), fron-
                                 — 318 —
taleras (frontería), chápeles (capelli) de oro y plata, con otros aderezospro-
hibidos en los estatutos universitarios de Marsella de 1381. Si bien de
los anticuados mantos desaparecieron broches y fermalles, quedaron és-
tos como adorno ó prendido de cabeza para señoras: «et pour tenir la che-
ve çaille, deux fermaus d'or ou col li baille, etc. (R.a de la Rosa). También
figuraban en sombreros de hombre por gala, y para sujetar sus dobleces,
cou otros dijes, cadenillas y plumas.
    Uno de los principales accesorios seguía siendo el CEÑIDOR, tinturan ó
cinta, no indispensable, sin embargo, para sujetar los vestidos de hombres
y mujeres, que fueron holgados en la primera mitad de siglo, careciendo
á la sazón de cisura ó talle; ceñidor vistoso entre señores, de correa ú otra
materia, anchoy largo más ó menos. Cuando los vestidos fueron ajustándo-
se, el ceñidor bajó del talle hacia los ríñones, no tanto para ceñir, como para
sostener objetos indispensables, de uso manual, conio pañuelo, escarce-
la, navaja ó puñal, llaves, anteojos, tintero, estuche de labor, etc., si bien
los bolsillos ó faltriqueras en el vestido no eran desconocidos, pues los ha-
bía entre otros sobre el abdomen, para meter las manos, conforme deja ob-
servar la figurita plañidera de un sepulcro de la seo de Gerona, mediados
del siglo, sin otros ejemplares trasladados en nuestra colección. Los cin-
turones, regularmente de badana, hebillados, servían á las clases bajas y
 á los militares para colgar su ferropea. De la cinta, más floja y sencilla,
oprimiendo regularmente la túnica interior, hacían principal gasto las
mujeres, señoras ó aldeanas.
   CEÑIDOR Ó PARCHE,    segnia, corrigia, percino (en catalán cint, correge,
pertinct, parje), emplessa, según Clonard (v. p. 132), ó era de metal arti-
culado, encadenado, plaqueado, etc., ó de cuero, terciopelo, seda, brocado,
con placas y recamos de oro y plata, á veces incrustado de pedrería, es-
maltado, cincelado, grabado, rejillado y siempre de brochaduras (caps, ó
cap é sivella en catalán). Una curiosa disposición del año 1369, relativa
á los hebilleros barceloneses, dispone que toda hebilla para bragas, cora-
zas, espaldares ó farsetes militares, para correas ó cintos, para cuchillos,
candeleras, cofres, ú otras de latón guarnecidas, sean de buen latón, á
juicio de los cónsules del gremio. Los guarnecedores de correas ó cintos
de seda, algodón, hilo, lana ó cuero, empleen en ellas legítimo latón,
dándoles diez palmos de largo, con buen cabo y buena mosqueta, según
la obra requiera, y los platones redondos con que 'as guarneciere, se re-
macharán con dos clavos; y las correas que.fueren de 12 tablas arriba (pie.
zas articuladas), llevarán seischarnelas (trenchs) de fácil juego. No puedan
 clavar cabo ó mosqueta que fueren soldados con estaño, ni esmaltadosde
 vidrio, ni con argolla de placa (fulla).
    Durante el primer tercio de siglo, ocurren en los inventarios grandes
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cintas de plata esmaltada y de correa, llevando bolsa y cuchillo; ceñidores
ó cinturones de plata sobredorada ó guarnecidos de ella, «corrigia empla-
tonada de argento» (con plastones, placas ó clavaduras, catalán platons);
correa ó cinto para espada, de seda verde, y su corchete (croch), labrada de
plata y esmaltes; otras cintas y bolsas de seda; cinta de lana para villa-
na; íd. bermeja bien tinta; correo con su cuero ó bolsa (Hita). Creciendo
sucesivamente la ostentación, al lado de los ceñidores de cadenilla de
plata y esmaltes, y otros ricos del propio metal, que los novios podían re-
galar hasta el peso de 12 onzas, aparecen cintas de seda y de otras mate-
rias, correas de cuero rojo, con 20 platones de plata, cintos y correas de
plata de mucho peso, sosteniendo bolsas, sellos, curiosos ganivetes, va-
liosos puñales, cuchillos mangueados de marfd y conterados de plata,
con otros adminículos (una corregia cum quadam bursa et unes uye-
res, 1360), ceñidores de obra de sevastre (pasamanería) de Negroponto,
recamados de plata; cintos y correas anchas de cuero, pendientes de
ellos ya un cuchillo catalán, ya puñal y espada, ya estoque (bordó, espa-
sa bordonesca, con brocal y contera de plata y divisas de familia); cintu-
rillas de cuero, guarnecidas de huesos de nácar (acra, nacre); cintas de
oro y plata; correas de ceñir de plata sobredorada para caballeros; íd.
angostas con nudos (grops) de plata sobredorada y esmaltes; otras de
parche azul, rojo, amarillo, verde, etc., y plastones metálicos; correas
sencillas de badana; un ceñidor de rejilla (serres) blanca y negra y dos
botones azules; correa de este color, cabeada de plata esmaltada, so-
brepuestos 28 plastones; íd. y una figura de hombre con cuerpo de
animal, etc.
    En Italia llamábase centura, zona, zonetta la corrigia ó cinturon. Ha-
bíalas rumbosas, de valor hasta 10 libras mutinenses, llevando bolsas
de S libras. «Zona argenti super cincto rúbeo.» «Una de frezo áureo, sú-
     O
per qua sunt lapides margarete seu perloe grossa? et aliqui lapides pretio-
si in castonibus (chatones) de auro» (Venta de alhajas de 1347). Las es-
crituras siguen indicando corrigias, centuras y cordones. «Corrigia de
auro et argento pro D.n°; íd. de seta munita de argento albo pro íd.»
(Cuentas del Delíinado, 1333). «Id. de seta rúbea adobata de argento,»
escritura capuana, 1301. «Centura ad rosettas et rotundinos, etc.; íd.
ad rosettas perlarum cum mazioet fibbia argenti, cum esmeraldis; íd. ad
rottundinos pro una bottonatura cum saphiris 11, balasiis 46,» etc., Ana-
les milaneses. Traslación de San Antonino: «cingulo sive cordone cinc-
tus,» y de ahí cordelita, cordelaría, cordellitus, por franciscanos de uno y
otro sexo. Vida de San Francisco de Paula, estatutos de P., obispo de
Elna, 1375, cuentas de 1358, etc.
   Las   BOLSAS   pendientes del cinto, así variaban en nombre como en he-
                                — 320 —
chura y tamaño, bajo las apelaciones latinizadas de bursa, crumena, car-
neria, escarcella, lorea, etc., regularmente planas, cuadradas, oblongas ó
cónicas, suspensas de cordones enjaretados en su boca. Más compuestas,
con guarda ó tapa dobladiza, eran escarcelas (catalán scarsella): «scarsella
cum laqueo et alia munitione, pro Delíino» (Historia del Delfín, cuenta
de 1333). Otras tenían forma de baulito oblongo, constituyendo elmarsu-
pium (marsapa) ó carnenum (catalán carner). Las más veces llevaban
precioso adorno de imaginería y laboreos de gran riqueza. Andando el
siglo, registramos un cocomaris de cuero, para señora, un estoy (estuche)
de cuero colado et obrado, guarnido de sus correas; una gibecera (francés
gibeciéi'e) para bodoques; unas almadagras sive bursas.de cuero amari-
llo, azul, etc. Luego vinieron bolsos y bolsotes de piel, cada cual con dos
ó más bolsicos.— Bolsas (v. Clonard, p. 132). Las ricas solían hacer juego
con sus cinturones, ordinariamente de paño, seda, brocado, terciopelo,
adornadas de realces y recamos, cordones, bellotas, perillas y botones de
oro, plata, aljófar y pedrería. Marsupioóbolsa de seda, labrada de plata;
otra de paño de oro; otra morisca de becerro; escarcela (esportella) de ga-
muza (catalán camut) «guarnecida de plata; «marsupium laboratum ad
filos auri.» En Barcelona podía regalarse á la desposada una bolsa de
valor 50 sueldos, como no tuviese realces de perlas y pedrería. «Bolsa de
brocado de oro, labrada de margaritas, y su fleco de seda azul y perlas;
otra flecada de colores varios; carniel (carner) de seda verde, laboreado de
hilo de oro, impresas en él algunas imágenes; bolsas de cuero amarillo óco-
lorado, hechas á fuer de casidel; una sobrepuesta (sobregitada) de oro, lle-
vando cordón de seda colorada y botones de oro; otra aceituní azul; una
grande, laboreada de seda y oro, pendientes de ella diversos cordones, y
otros cordoncitos que pendían de éstos; id. de oro, terciopelo ó seda, co-
lores diferentes, con filigranas, botones de oro y cuerdas de seda. Las
clases bajas gastaban bolsas ó marsupios de badanas y pieles, contentán-
dose las menesterosas con faltriqueras sobrepuestas: «pochia seu bisac-
cias» en proceso de Santa María de Malliac (monetas in saccis lineis seu
pochiis repositas; Bymer, escritura de 1341) (alforjase dóbleles,zurrones,
taleguillos, trojas ó troyas (especie de alforjas), zurrones de corneja (Hita).
En Cataluña el doblel, doleret ó dobleret constituía un saquito ó funda de
estameña. «Lorea pro portanda turgia domime (cuenta de 1333, historia
del Delfinado. En Catón, loreus es cuerda, catalán libant).
   Los puñales y ganivetes ó navajas (scindi-pennium, propiamente
cortaplumas, ó navaja muy fina utilizada al objeto), y también las espa-
das, esloques, etc., corrían parejas con la gala del cinturón, apurado el
gusto en sus empuñaduras, vainas y conteras (V. la sección de armas).
El puñ al ceñíase al flanco derecho y la espada al opuesto; sin embargo
                                — 321 —
escuderos y otros que no podían usar espada, solían colgarse el puñal ó
cuchillo en la delantera del cinto. Puñal mangueado de marfil, la vaina
de terciopelo colorado, guarnecida de plata, con un fleco encarnado; in-
ventario del tercer tercio.
    GUANTES, MITONES ES indudable que los guantes, clürotecas, lucias,
 pertenecían al lujo señoril, hechos de pieles, seda ú otros géneros y
tejidos finos, bellamente realzados, habiéndolos de invierno y de verano,
sin contar los groseros de abrigo y labor, y otros peculiares de reli-
giosos, halconeros, cazadores, juglares (guantes de trovador, primer
tercio) y hasta de gente campesina. Guantes de caballero, de cuero
blanco; otros de ciervo; id. mujeriles de cabritilla, sembrados de oro ó
con filigranas de lo mismo. También el Consejo de Barcelona en sus or-
denanzas suntuarias, prohibió regalar á novias, guantes realzados de per-
las y pedrería. Guantes dorados, veraniegos; otros labrados, rematando en
punta; id. de piel, cuero bl. etc. Seguían los guantes sin dedos, dichos
mitones, en catalán mitanes (último tercio): «par cirathecorum de seta
alba, cum smaltis imperlatis,» escritura de Juan de Capua, 1301. Los ci-
rujanos de París, según antiguos estatutos, gastaban «chirotecas purpu-
reo colore, sericeis pariterque et mixtim aureis, ut moris est, munitas,
subsarcitas, sufracematas pendulis, ut exinde eorum liberalitas appa-
reat»           ,
    El. PAÑUELO de narices, viene indicado en algún inventario de fines del
siglo (mocador mulieris). Otros adherían al cinto los adminículos ya
enunciados, sellos, anteojos y tinteros. Sello de plata, con cadena de Jo
mismo, colgado á medio cinturón; correa con una bolsa y unos anteo-
jos; notario con su tintero suspenso de la cintura, etc. Colanium por ca-
lamario ó tintero, en Acherio, H. afilíq.5 Pepulum (espejillo), en glo-
sario arab. lat.° Las leyes Palatinas de nuestro D. Jaime II, indican el
sello con nombre de flahó. Besicle (viticula), gafas, Milagr. de Urbano V,
Archivo de S. V. de Marsella.
    A los mendigos servíales de distintivo, colgada al cuello, una argolla
de plomo que tenía impresa la insignia ó divisa de su respectiva comu-
nidad. Los romeros fijábanse en el sombrero medallas ó sellos plomizos
de los santuarios que iban recorriendo, llevando también conchas y paU
mas en señal de peregrinación, y de ahí su nombre de palmeros [rome-
ros, porque iban á Roma).
    No parecen muy estilados los BASTONES de paseo; sólo la vara larga era
insignia de esbirros y otros funcionarios. «Baculus marescalchi aureus,
circa utrumque finem, de nigro annelatus» (Rymer). Los viejos, sin em-
 bargo, ayudábanse de báculos y muletillas; l/lagos, cayadas (Hita). Ro-
 mances franceses: «escharpe au col, en main le bourdon, et chapiel de
          21
                                    322
fautre,» de peregrino. «Priso su esportiella, é priso su bordón» (P. de Ale-
jandro; bordón dicho del sajón boeren, llevar, sostener).
    Del QUITASOL, umbraculum, hácese mérito bajo los nombres de soli-
num y tenia ó tendilla, Vic.0 Belvac.0: «cum equitat (el soldán de Egipto)
semper portat solinum vel tentoriolum super caput ejus in hasta, sic-
que faciunt majores principes tartarorum.» Traslac. de San Teófilo,
obispo Brix. e : «unumquodque corpus, subserica auroque distincta tenta,
deíerebatur á diaconibus.»
    Para aventarse en verano, precisaban flabellos, ARANICOS de pluma ó
palma, y moscallos (moscaderos), catalán tentalls. Moscallos (primer
tercio); flabella palma' sive ventays; manos de abanicos (ventilabrorum),
estos, como artículos vulgares ó simples sopladores de cocina (fines del
siglo).
    Hacíase considerable gasto de mudas y menjurjes, coloretes y alba-
yaldes para teñir todo lo visible del cuerpo, pastas, pomadas, esencias y
aguas de olores (agua rosalía ó de rosas). Lasavarium de sepo, jabón de
afeitar (H. del Delfinado, Cuentas de 1333-36).
    Accesorios de vestidos y ropas. Por realces del vestido, indican nues-
tros inventarios margomes, alparhuaces ó alparvaces (rapacejos), acenefas,
freses, orf"reses, listados, cintas (vetes), trenas, antallas, pasamanos, ali-
góles, paraduras, cordonaduras, cordoneras, cayreles, copas, esmaltes,
bordados, pieles, leticias, uros y otros adovos ó adornos. Hilo de sastre,
blanco y azul, viene expresado con nombre de re-fío, reppo en los esta-
tutos de Plasència: «Gonellum cum suo reppo sartoris, albo et endago.»
Siguieron algún tiempo los aflibales (afibays, fibulatorios) y tejillos ó
tájeles (paramentos), en catalán decanteres, á fuer de broches cordoneados
para gorgueras y cabezones de los vestidos, y para asideros de capas y
abrigos, de uno y otro sexo; generalmente ricos de metal, ya sobrepues-
tos, ya bordados de oro y seda, al igual que sus dobles cadenas, sogas,
trenas ó cordones, soliendo llevar divisas ó escuditos de armas y otras
muestras de capricho (fermalium auri cum 1 tortorella super uno radio
auri; anales de Milán, 1389). Hubo en esto gran lujo durante el siglo:
trenas, cintas, cadenas de oro para tájeles (primer tercio); tájeles con
delanteras y cordón de seda; delanteras de plata hasta el peso de 3 mar-
cos, autorizadas por bando concejil, aunque temporalmente se prohibie-
 ron los aflibales con oro, plata y pedrería; una delantera de seda azul con
 botones de filigrana de oro, cabos de plata sobredorada y esmaltada, y 4
 flores formadas de piedras bermejas de cristal (segundo tercio); tájeles
 encadenados, llevando escudos de armas de familia; id. de dobletes y
 pedrería; id. de 2 piedras coloradas y cordones seda verde; 2 pares ídem
 con cadenas de peso 6 marcos 4 onzas (último tercio). Sujetábanse ade-
                                 — 3$3 —
más los vestidos con presillas, botones, broches, pasadores, hebillajes y
otras brochaduras.—Labrábanse de pasadillo (passati, pespunte (reblat),
punteado (puntejat), sobrehilado (sotslini), cruza do (colgat!, bies ó nesga-
do (biaix), atavillado (raflit).
    Algunas citas ampliarán estas indicnciones, demostrando su genera-
lidad.
    Fresium (tobalia frézala, Gorino). «Nulla mulier audeat portare in
capuciis ribans sive fres aun, argenti, seu perlarum» (Consejo de, Mar-
sella, 1381). «Amictum frisatum; planeta cum tali friso» (Crónica de Fo-
ssa Nova). liiban, fr.ruban, ingl. riband y ribbon: «mitra cum riband de
auro» (Monástico angl.); «rebani argenti» (Lancelot, 1379). Orfreis,auri-
frixium: «dalmática velata de orofreis». (Blount, Necrol.»): «vestimentum
cum aurifrisiis de Anglia» (Testamento del cardenal Talleyrand, 1360).
«Caputii ornati de villariis et zaç/arellis au reis et setcc (cuenta de 1333,
historia del De\finado): zagarella, franja, del italiano zacarella (fruslería).
«Clámides gemmisaurifrigiis, quoe vulgariter bortum dicuntur (bordes?),
nodulis aut alus superfluítatibus auri vel argenti ornaverunt,» etc. (Es-
tatutos de la iglesia Argentina, 1335). «Bornatus, bornatura, en documen-
tos de 1332. Linatus, «linatura capuceorum et aumucearum (Monástico
anglicano): «cappis nigris cum capuciisde sindone vel talfatá linatis, uten-
tur.» Estatutos de Marsella: «de vestibus filiolce sine frezzio, et veta
et perfilo, etc. Letras de Carlos V, 1367: «nulla mulier audeat portare
circa pedes vel alibi, perfillum pellis, vel panni cirici, vel lanei, nec iu
capuciis rkets sive perfils de pannis variis, arminiis,» etc. Ibid: «de clá-
mide hominis cum penna et frezio, vel veta, vel profilo.»—*Cordura de
uno vestimento» (Estatutos de Marsella). «Cordura vestium, por costura
(Estatutos de Arles). ídem de S. V. de Marsella, 1378: «nullus, vestes
inhonestas, scilicet opellandas vel cotardias froncicas, aut cum colari,
cum manicis largis ultra modum, vel cordulatione in capstina nec in
manicis.» Monástico anglicano: «super túnica vel toga, ampia sit et ro-
 tunda, undiquce clausa, cum cruce de nigro signata, sine bissia (bieses?
adornos de seda?) etdecenti longitudine.t Concilio de Basilea (Mart.c):
 «familiarium vestes non sint breviores genu, nec diversorum colorum,
 nec cum scissuris, freppts, vel brodaturis seu recamaturis, nec deferant
 cathenas vel alia ornamenta áurea vel argéntea» etc. Traslación de San
Antonino: «dictum sanctum Corpus, planeta ex ermissino rúbeo confec-
ta et pcniculamentis aureis cum ricamis canatiglia' (recamos de cañuti-
 llo) aureis et arg. s intertexta.» Capit, de S. V. de Marsella, 1313: «ut
 iiiJlus de ccetero portet in vestibus perforaturam, cendatum vel folratu-
r;nn albam in capucio cisso.»
   Bordados, floreados, rayados, picados, punteados, blasona Jos, etc. Ves-
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timentum rubeum de velvet (para arzob.0), cum le veronike (voz inglesa)
in granis rosata, desuper braudata; Cappa ehori de samito rubeo braudata
de ymaginibus de auro et sérico» (Rymer) «Nulla mulier audeat portare
brodaduras, vel ramatgia, vel alia operagia» (Letras de Carlos V, 1367).
«Brodatura?» (Spicilig.0 Acher.). «Panni bordati de tela inda ad lilia; íd.
ad aquilas» (Inventario de Limoges). «Vestes virgulatas seu de catabria-
to, de medietate vel listatas, vel frixis aut maspilis argentéis vel de meta-
llo .. mínime deferentes «(Sínodo de Pérgamo. 1311). «Cappa celestini
colorís, rigis (rayas) albis, purpureisve per transversum variata» (Conci-
lio florentino). «Capa de cardinali div. s color s; canonici et clerici, rigatas
et scacatas vestes gestantes» (Concilio de Tréveris, 1310). «Paramentum
cetonini rubei laborati ad ramam, cum palificata una» (Anón, á los Ana-
les de Milán). «Stola pulcra estoriata imaginibus. Casula de purpura fio-
rata de guidone rubeo, cum saííío de auro ante et retro» (S. V. de M., es-
critura 1377). «Ut manicis consutitiis amplis, aut sotularibus cordellatis
seu diversitate foraminum pictatis, laicali abusione non utantur clerici»
 (Estatutos de Beziers, 1368). «Stola poudrata cum auro et perlis (Monás-
tico anglicano). «Lectum viridem poudratum cum falconibus» «(Testa-
 mento de J. de Nevill, 1386). «Amictus de opere pulvinario, cum parvis
 scutis» (Monástico anglicano). «Pecias de tapestria viridis colorís, pulve-
 ritatas cum rosis» (Rymer, escritura 1382). «Albis conspicui plumis, flu-
 xisque decori—syndone, colobiis, tunicisque trilicibus auro acupictis,»
 etcétera (Infort s de Ern.° de Baviera). «Pannos de lana armigatos armis
 D.1" abbatis» (S. V. de Marsella, escritura 1392). «Parura pro tualliis al-
 taris, gobonatis de armis et lozíngis. Id. pro albis de una seita,gobonatis
 de armis et lozingis bluetis de perlis in auro» (Monástico anglicano).
 «Auba bleu cum torellis (torrecillas?) et lectum ejusdem settse» (Madox,
 testamento 1386).
   Los documentos arrojan otros apéndices ornaméntanos, como aligotes
para cotas (pájaros bordados y sobrepuestos), senastres ó sevastres, par-
ches, galonaduras, «unum argenti deauratum cum esmaltis;» mitas ó me-
didas (de imágenes, llevadas como cinta de gala ó„devoción); Agnusdei,
con tapas de terciopelo (Eximéniz), otro dije devoto para niñas y chiqui-
llos; joyas de monjas, indicadas por el propio autor, como pómulos, flore-
ros de seda, corazoncitos y otras menudencias en que fueron progresan-
do; una venda de sangrar, labrada de seda, con fluecos de perlas; espejillos,
peines, dedales, alfileres, hilo de oixlle, etc. etc.
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                            A L H A J A S

     En el latín macarrónico de los documentos, tradúcese joyel por jocale
 ò gaudeolum. Lobinelli, escritura de 1398: «1 jocale sive gaudeolum au-
 reum pretiosum, in quo est pars clavi dequo D. s N. r J. C. fuitcrucifixus.»
 En Italia decíase zoiellus, de zoia ó joya, estatutos de Milán, íd. Datarias
 Riperiae, etc., anón, á los Anales milaneses: «zoiellus auri pro ponendo
 ad visum, cum robinis 5, diamantibus 6». Ibid.: «cousortem nostram
 bene zojolatam, ornatam et jocalibus munitam,» etc. Á la pedrería (alha-
jería, halia, alhaite (alhaltede los balayes), en documentos esp.s), lláma-
 la petraria una escritura de Eduardo III, 1338: «calicem aureum cum
 div. s petrariis in fundo        Id. cum diversis schuconibus (escudos) et
 petrariis,» etc. Las perlas adaptadas á collares ó á otra cosa, decíanse pe-
 llce, perulaj, quasi spherullae velpillulae. «Pella rotunda,» M. Scoto; «Pla-
 neta cum lapidibus, vulgo pellas,» Necrologio de la iglesia de París. «Pe-
 lles et biaus saphirs,» Ros." de San Dionisio. «Chapel, moult noble et
 biaux, á vrais pelles massis,» Crónica de Duguescl. «Perlas» en Jac. de
 Vitr., escritura de 1347; testamento de Beatr. de Alborea, 1307; Odorico
 de Frejus, poema del obispo de Ferrara. Los estatuios de Artesanos de
 París, 1355, prohiben mezclar perlas de Escocia con las de Oriente, salvo
 para grandes joyeles litúrgicos.
     Definiendo la palabra joyel como aderezo, dicen los estatutos de Ver-
 ceil: «appellationejocalium, intelligantur garlandauna,qua; portaturom-
 ni die... volta una et coatke, quae portantur omnidie, > etc. Ricardo II, en
 su testamento de 1398, dispone, «de ómnibus jocalibus, videlicet circu-
 lis, nochiis,» etc. Escritura de 1308: «jocalia, videlicet 1 coronara et 1
 sertum de auro, munitum de perlis, smeraldis, balasceis, diamantibus et
 robinis, et 6 íirmalia de auro, munita perlis et laps pret.s» «Fronteria
 perlarum,» escritura de 1473, S.'V. de Marsella. «Coronas e guirnaldas;
 guirnalda de las esmeraldas; garlanda de 10 piezas; otra de hoja de oro
 con piedras de vidrio azul y colorado; guirlandas de perlis, auro, argen-
 to vel gemmis» (documentos nuestros), «guirlandum, de garlandellum»
 (en documentos italianos.)
      Tolta (soguilla), coatia, collana, nochia, nosca ó ñusca, son apelativos
 de collar. Escritura de 1320: «tres ñusca; auri, cum gemmis pretiosis.»
 Otra de Gofredo, conde de Angers: «dedit uxori duas ñuscas áureas in
 prastio 10 libr. m ». Entre collares y cadenas de toda clase, usadas en Espa-
  ña, tenían los catalanes la cadena cócora, que el desposado regalaba á su
                                -   3t6 —
 novia, como parte del ajuar nupcial. Anales de Milán, 1389: «3 collame, 1
 lacta ad orejielas auri et llores albos, alia ad botonzellos albos et rúbeos,
 et alia ad modum unius rosante, cum botonzellis albis et rubeis.»
     Lucían nuestras paisanas cual accesorios de prendido, btochaduras,
cintas, trenas, etc.; colgábanse de las orejas zarcillos de oro ó plata, al-
majares y arracadas (unas de red de aljófar); rodeábanse al cuello .ó á las
muñecas, collares de oro y perlas, sartas de oro, plata, aljófar, «de esta-
ño buenas e fartas, para labriegas» (Hita), sartales, collares, cadenas,
trenzas de oro y perlería, hilos, cuentas ó rosarios de Hambre (ámbar). La
broncha, y la pancha, indicadas por el mismo Archipreste de Hita, eran del
linaje de joyas pectorales, que con denominación de patenas, por seme-
janza á las del rito eclesiástico, siguieron y se perpetuaron entre labra-
doras de muchos pueblos castellanos, habiendo sido antes señoriles (V. el
Romancero dei Cid).
     Hed ó bead, brazalete en inglés, suena con nombre de beda, en testa-
mento de 1386 (Madox): «lego D. mu Euphemia? deHerlaston sorori mete,
2 paria de btedis de auro.»
    El anillo, aniello (anulum), distinguíase de la sortija en ser ésta un
simple y delgado cerco (vir¡/a en catalán, y francés verge). Testamento de
B. de Alborea, 1367: «1 anulum, cum parva virga.» aVirga auri» en ca-
pítulos matrimoniales de 1468. Varetas, igual lección, J. Demus. Crónica
Placent.: «qutelibet d."" communiter habet tot anulos et varetas auri
cum lapidibus prtutiosis,» etc.; anillo «cum stopassis» (topacios), notas
del Lancelot, 1379. Nuestros paisanos de uno y otro sexo, ostentaban en
las manos gran variedad de anillos y sortijas; anillos episcopales, otros
complicados y curiosos, llenando los dedos (Eximéniz); anillos de oro; id.
rústicos de estaño (Hita); muchos con granates, esmeraldas, hieman ó
piedra dicha diema (imán?), zafir, rubí, turquesa (segundo tercio); de oro
signatorios, con sello familiar, verdaderos sellos anillados; otros cuyo cos-
te uo podía exceder de riü sueldos, para regalo nupcial; id. con camafeo
(lapide vocato capmaseu). Los anillos guardábanse en casa, metidos en
una dedalera de terciopelo ó paño. Los inventarios describen sellos de
plata, un silvo (ciuletum) de id., colgado de un cordón de seda; una
bocina de asta (bucina de banya).
    El firmal ó fermalle (íirmaculum, fyrmalle), por otro nombre pieza,
constituía un rico prendedor de cabeza ó pecho, regularmente de oro y
exquisitos realces. En los documentos ocurre un broche (catalán tanqua-
dor ó tancador) de seda, laboreado de plata. Prendedor en Italia, era la
stacha ó stacca, de los anales de Milán (provenzal stoque): «stacha 1 auri
pro altacando mantellum, babensbalassos 11, saphiros 11, et perlas 92.»
Estatutos de Marsella: «nulla meretrixaudeat portare mantellum aliquem
                                — 327 —
nisi de panno vergato, sine stachis.» Después se llamó así al ronzal de
los animales; tabulado de S. V. de Marsella. Estachatum, fijado (attaché),
ibídem.
    Picrale, parece pectoral, en escritura de 1320. «.leus pro palleo» léese
en otra de 1301 (3 acus de argento cum lapidibus). Una cuenta de 1318 se-
ñala alfileres en la vozespingla, y la griega bela: «pro rauba brunette nigra;
domina', et plurimis alus necesariis in dicta rauba. et pro espinglis et
bellis, 24 libras, 6 sueldas. Espingla, procede de spinula, en céltico spil-
ven. Historia del Delfinado, 1327: «pro emendo bursas, zonas, espinglies
ad dandum dominabus».
    Constituían otra presea, los rosarios ó cuentas (saltiris, ó paternostres
en catalán, francés, italiano), ya ceñidos al cuello ó á la muñeca, ya col-
gados de la cintura, ora muy curiosos de ámbar (Hambre) y coral, ora de
plata y oro, coral de Suabia, búfalo, olivetas (olivariis), vidrio, granadu-
ras de diferentes clases, etc. «Rosarios de coral enhebrado en cordón de
seda morada, unos alternados de corazoncítos de plata, otros de ámbar,»
en 1380. El año 1367 fueron prohibidos los de pedrería. Anón, á los Ana-
les de Milán: «filum paternostrum auri, cum certis perlis et alus perlis
in capite fili, cum botonibus 84 januensibus, et ziliis 6 albis.» Historia
del Delfinado, cuentas de 1333 á 36: «pectinibus, speculis, filis de pater-
 nostris de ambro, curallo, vitro, crystallo,» etc. En inventario de la igle-
 sia Eborac", Monást. angl., llámanse prvecuhe, y sus glorias gaudie:
 «2 paria precularum argenti deaurati..., id. de corallo cum 16 gaudeis
 argenti. Ibid. de corall, cum le gaudeys deauratum... 2 annuli de auro et
 2 gaudeyas de auro, involuto in sérico rúbeo.» Por su semejanza con los
 chapeletes ó coronas de rosa, que estilaba la mocedad elegante en fiestas
 y regocijos, dijéronse capellina, en francés chapelet; V. de la B. Justina
 de Arezzo, Sozomeno, Palladio en la H. Lausiaca, etc.
     Broehaduras, presillas con mosquetas, hebillas con charnelas y boto-
 nes, utilizábanse profusamente. Broehaduras de oro, plata, aljófar, etc.;
 otras de oro y metal; hebillas de lo mismo; unas anchas de latón; id. para
 calzas de mujer, especie de atapiernas (Hita); id. para bragas, corazas y
 otras piezas de armar; ocurriendo en el último tercio un farsete ajustado
 con broches y mosquetas de plata. Hebillas-botones de oro (Eximéniz);
 botones y granadillas (magranis) de coral, filigrana, arambre. esmalte,
 etcétera, entretejidos de oro y seda en el segundo tercio; permitidos sólo
 por bandos concejiles, los lisos de plata sobredorada, para cabezones y
 mangas de hombre, unos pequeños, otros esmaltados; «sobrecota mujeril
 con 15 esmaltes, 15 barretes, especie de broehaduras, y 12 botones.» «Ves-
 tes fixas (fibulatas), decurtatas, cum botonibus, deferre non verantur»
 (Concilio de Angers, 1365).—La muesca ó charnela de la hebilla, en fran-
                                 — 328 —
 cés ardillon, ocurre con nombre de hardelonus en el proceso de S. Ibo:
 «hardelonus zonae et túnica', quam habebat induta ipsa Blancha,» etc. En
 la vida de Santa Brígida, suena sculum, «argenteum pretiosumque,» en
 sentido de hebilla. Charnela es también el rangherium de los Anales mi-
 laneses: «fermalium l.habens írangherium cuín cornibus auri, cum sa-
phiris 2, uno diamante e t 3 perlis grossis.» Prunelli por botones, en los
estatutos de Plasència: «prunelli de drappo». Demusio: «prunelli argenti
deaurati vel de perlis,^deversus gulam.» Pomellus fué asimismo pomo ó
pomillo de olor. Botoni mereitati, por acanalados, en los estatutos milane-
ses: «collana auri, cum botonis 32 inerenatis.» El glos. de San Germán
traduce rubum, en equivalencia de botón. Por semejanza con el níspero,
 maspilum (francés nefflier), el botón esférico aparece con nombre de
maspilos en la constitución de Juan, arzobispo de Nicòsia, 1320: «nullus
canonicus extra donium, portet guarnachiam de ante scissam per terranii
nec maspilos de argento seu auro, nisi de panno tantum aut ossa.»
     Oro y pedrería. Biel ó masa de oro ó plata, en francés billón, en inglés
bullion, sale con nombre de bullión, bullonia. «Aurum arabicum» en
(Jtón de Fresinga, Knygton, Thuroczio, romance de Alejandro, etc. Gra-
natus, granate ó carbunclo, y otras piedras. Epístola de Federico II, expli-
 cando la significación mística de varias piedras, contraída á las virtudes
teologales: «smarejdi viriditas, fidem; saphiri serenitas, spem; granati
rubicunditas, charitatem; topacii claritas, operationem significat.» Tur-
chesius, turquesa, piedra turca, documento de 1347; turchina por la Aca-
demia de la Crusca, la antigua calaide; de ahí el turchinus, azul turquí,
favorito de aquella nación. «Lapides turkesii,» Monástico anglicano.
También es color azul el graicus ó lazerius del Cron. Constanc.e Balajius
bálago, carbunclo, de Balascia, región déla India. Bales, balaissis (Skin-
ner), escrituras de 1308, 1347, etc. Estatutos de los plateros de París,
1353: «nul orfavre ne peut mettre ametitre avec balois, ne esmeraudes,
rubis d' Orient, ne d' Alexandrie, sicen 1 est en maniere d'envoirrement,
servant comme un crystal sens feuille. Rubís, saphirs, fins balois de Bi-
gorre», Oct. de San Gelasio.
    Esmaltes, realces, apéndices ornamentales, etc. El esmalte se indica con
variedad de nombres: «mitra cum smalto auro et argento, lapidibus et
pernis ornata... Par chirothecarum de seta alba, cum smaltis imperlatis;»
escritura de Juan, arzobispo de Capua, 1301; «scutum esmentatum,» es-
critura de 1332; «argentum in esmero, communis Massiliae» (Estatutos de
Marsella): «scyphi, bachini inmetallati;» testamento de 1332; «crux ar-
ínentata,» documento de 1343; «enanelatus» (en inglés enaneli), Inventa
rio de la iglesia Eborac.e; «ammaylatus,» Monástico anglicano; «nodulus-
esmaillatus, crux idem;» Inventario de Limoges. Camafeos, gamahei en
                                — 329 —
el Diccionario de le Baillif: Spagyrico sunt lapides in quibus imagines
juxta corporum superiorum constellationum sculptae sunt.a Inventario
de S. V. de Marsella, 1358: «in mitra, inter 4 grossos lapides, est camasil
habens faciem hominis respicieutis ad sinistram.» Bando de París, 1321:
«lorenos garnitos de sérico, semina tos de boutoniset camahelis.pretii 20
sol.m.» «Baculus de ybernis (ébano), en inventarios de la Santa Capi-
lla, 1363-76, etc. «Mascíue marescalorum operata? argento, et servientium
cum 3 virolis argenti. Garnitores virolarum» (conteras), Arrestos del Par-
lamento, 1302.—Lises, lilium, italianogiglio, anónimoá los AnalesdeMi-
lán: «corona auri cuín ziliis 6 magnis et 6 parvis, super cujus friso sunt
salliri 6 grossi.»—Cascabeles en riita; sonalha, sonaglio(sonajas), en docu.
meato de 1344 y en Constituciones de Federico de Sicilia: lavis amissa
cum gettis (catalán gits) et sooaliis,» etc. Soñera, campanilla peculiar de
los romeros de Santiago.




                                   VI
                    TRAJE          CLERICAL.

    En abusos indumentarios del clero, nada tiene que envidiar este siglo
al anterior. Por una parte su ignorancia todavía arraigada, y por otra su
prestancia excesiva en autoridad, ostensión y señorío, unidas á la gene-
ral llaneza y libertad de costumbres, fueron motivos más que sobrados
para que propendieran á los hábitos mundanales, con harta mengua de
las reglas canónicas. Una ordenanza del obispo de Gerona de 1316 lamen-
tando los abusos de ciertos individuos del clero, dispone que se absten-
gan de ejercer oficios viles, entregarse á costumbres licenciosas, vestir
trajes desordenados, ocultarse la tonsuTa, llevar armas, etc., etc.
    Acudiendo otra vez á los Cánones, de su persistencia en condenar,
argüiremos la tenacidad en reincidir. A la sazón, el clero secular, en el
uso común, carecía de traje propio, vistiendo como los laicos, salvas la
moderación y reserva en formas y colores requeridas por su estado, á
aquellos que sabían respetarlo; desgraciadamente las numerosas pres-
cripciones que siguen, patentizan cuan generales y frecuentes fueron las
abusiones.
    Prohibe el Sínodo de Bayeux ¡1300) á simples beneficiados, los trajes
niuy cortos ó muy largos, y los hendidos; á dignidades y sacerdotes las
                                — 33Ó —
capas abiertas y manicadas, y también los vestidos de colores, verdes,
encarnados, etc., con mangas y calzas repuntadas (consutitiis). Pedro de
líetet, obispo de Tortosa, vedó á sus canónigos (1307) toda hendedura en
el traje de encima, pieles excesivas en los manteles, espuelas, frenos y
sillas de montar lujosas, cubiertas con tapete de grana: el conc. de Tré-
veris (1310), á monjes y monjas, los manteles y sobrecotas abiertos: el
Sínodo de Pérgamo (1311) los trajes irregulares, las capas barreadas ó
partidas de colores diversos (vestes virgulatas seu de cathabriato, de me-
dietate, vel listatas), las coronas poco abiertas y los bonetes (ínfulas) de
seda, al estilo laical: Pedro ob. Ruthense, legado de Chipre, en el año 1313,
las coronas (?) de lino (non coronam lineam ut miles, laicus seuvayletus
deferant clerici): Milón, obispo de Orleans, en 1314, las sobrecotas con
botones al pecho, queriendo fuesen cerradas (y lo mismo ordenó S. Ger-
mán de París); el conc. de Rávena (1314-17), las ropas de color impropio,
abiertas y no talares, la omisión de capa ó mantel por la calle, y de capa
negra ó sobrepelliz blanco por la iglesia, consintiendo los tabardos para
campo, siendo cortos, y luego los largos aun para dentro de la ciudad:
el conc. de Sens (1320), las mucetas de terciopelo y las calzas blancas,
verdes, amarillas, coloradas ó escaqueadas: el de Gerona en igual fecha,
los vestidos verdes, bipartidos, rayados (virgatis), rojos ó escaqueados, pro-
hibiendo asistir al coro con ellos ó en calzas, debiendo llevarse sobrepelliz
con capa negra en invierno, almuza negra con capilla, encima del so-
brepelliz ó de la capa, y la pluvial en ocasiones requeridas, y dicho sobre-
pelliz debajo, mas no roquete ni garnacha: el de Valencia (1322), los
vestidos de seda, y los tabardos á obispos, aun para ir á caballo, debien-
do contentarse con roquetes de lino (suecas lineas), capas y sombreros
adecuados á su dignidad: el de Valladolid (1323) las túnicas cordoneadas,
los vestidos y capas barreados ó partidos, los zapatos dorados y entreta-
llados, el cabello y barba crecidos (nullus conjugatus comain autbarbam
nutriat, deauratos aut intalliatos sotulares, tunicam cordatam, cappas et
vestes virgatas vel partitas portare pruesumat): el de Toledo (1324), los
tabardos y sobrecotas tan largos que arrastrasen, «cum hoc non honestas
sed superfluitas et indecentia cousecratur.» una constitución sinodal de
Urgel (1328), manda á los clérigos de la diócesis asistir al concilio en la
iglesia, llevando bien y honestamente sus sobrepellices y birretes (birre-
tis): los estatutos déla iglesia de Tudela (1328), proscribieron en cambio
el uso público de bonetes y redondeles, permitiendo sólo una caída (de-
vio) larga, á modo de hábito, y el tabardo forrado hasta la cintura; el
Concilio general de Viena y los estatutos de la iglesia de Cahors, vedaron
asimismo los trajes de colores, barreados ó partidos, los tabardos forra-
dos hasta la orla de la falda, y tan breves que dejasen descubierta mu-
                                 — 331 —
cha parte del vestido inferior: el de Aviñón (1337), los vestidos abiertos,
de extremada brevedad, y las mangas largas, no redondeadas: el sínodo
de Worms (1340) las capas abiertas y los argautes: los estatutos provin-
ciales de Cantorbery, aquellos trajes que por su corte y por ser rayados
delante y detrás, más parecían militares que religiosos: «quilibet cleri-
cus... vestem exteriorem gerat dissimilem militan vel laicali, utpote
anterius vel posterius non birratam, vel saltem ex forma sua militari vel
laicali, congrua honéstate dissimilem;»el concilio de Londres (1342), los
trajes soldadescos muy ajustados, de mangas exageradas en longitud ó
anchura, ó cercenadas hasta el codo, con su cañadilla y reveses de cendal;
las calzas rojas, verdes ó escaqueadas, las clochas con forros, los zapatos
de punta ó entretallados menudamente, las capillas de coleta excesiva,
las gruperas en sus cabalgaduras, las bocinas de caza colgadas al cue-
llo, etc.. permitiendo unas túnicas abiertas llamadas mensales (batas),
aunque sin exageración de mangas, y los trajes breves y estrechos para
viajar: el de París (1346), las vestiduras fruncidas ó muy hendidas, las al-
muzas de terciopelo, las mangas y cornetas prolongadas, las calzas colo-
radas ó verdes, con hebillejas {boucletas) de plata: otras constituciones si-
nodales de Tarragona, de 1355, las cotas ó sobretúnicas de mangas con
braceras (goletis), debiendo ser redondas y competentemente largas, y la
cota cerrada hasta el cuello; los cintos y espadas enriquecidos de oro ó
plata llevados ostensiblemente, permitiéndoseles uso de armas para ir á
maitines ó de viaje, ó si tuvieren enemistades capitales notorias: un síno-
do de Tortosa de 1359, el uso ostensible de espada ó manerés, ceñidos al
flanco derecho ó al izquierdo, aunque podrían llevar armas, traer cintu-
rón encima de la sobretúnica ó cotardia, consintiéndoseles tabardos ó
manteles (montanos) de decente aspecto: los estatutos de la iglesia de
Lion (1360), el exceso de mangas abotonadas hasta más arriba del codo
y adheridas al guardacuerpo. Otro sínodo de Urgeldel364, quiere que sus
clérigos asistan á todos los actos religiosos con sobrepelliz, almuza negra
(forrada de veros la de los rectores), birrete (birretum)si acaso no tuvie-
ren almuzas, debiendo procurárselas; además les prohibe llevar espada,
bajo pena de confiscación, usar ropas rojas, verdes ó listadas, mangas,
repuntadas ó consuticias, zapatos de polaina y lazados (cordelatis). y á los
clérigos conyugados, deseosos de gozar de los privilegios eclesiásticos,
les manda lleven tonsura y el traje de su clase, sin consentirles ropas ver-
des, rojas ó rayadas, ni usar ballestas, arcos, lanzas ni halcones custula-
rios» (Villan.* t. 11). El conc. de Angers condena (1365) los manteles, re-
dondeles, capas y sobrecotas abiertos, prendidos aquellos al hombro
las clochas repuntadas de sedas de color, las ropas cortas con botonadura
al pecho, y las rozagantes ó de cola. En Lérida, por capítulo general
                                — 332 —
 de 1369, se dispuso que ningún canónigo ó beneficiado osase parecer en
 el coro, cubierto con mantel ó tabardo blanco, verde, ó de otro color im-
 propio, ni con sombrero de sol ó cerboj (serboyx). El prelado Guillermo
 Botet previno más adelante, que no se disimulasen los sombreros desoí
(nulla fraus fiat) componiéndolos con otros accesorios. Unas constitucio-
nes de Tarragona de 1372, quieren que los sacerdotes vistan sobrepellices
en todos los actos religiosos, prohibiéndoles en actos del ministerio, ca-
puz calado ó derribado sobre el cuello, debiendo usar en equivalencia,
almuza y birrete si quisieren.
     Era entonces costumbre dejar para la iglesia, la mantilla (capida) con
que se llevaba los infantes á la pila bautismal. Una ordenanza capitular
de Tarragona de 1360, prohibe utilizar aquella ofrenda para convertirla
 en camisa ó calzoncillos, como hacían algunos párrocos, y ordena se
destine sólo á cortinas, sobrepellices ú otros adornos de la iglesia. Los
estatutos de las de Beziers y Nimes (1375) establecieron que los vestidos
fuesen cordoneados (cordelatos) por delante, de arriba abajo; las Capitu-
lares de S. Víctor de Marsella (1378), vedaron á su vez las hopalandas y
cotardias fruncidas, con esclariu (esclavina?), mangas desmesuradas y cor-
 dones en ellas y en el cabezón (capstina). Según las mismas, debían ha-
llarse prevenidos para huéspedes, en poder del hostalario, 4 llocos y otras
tantas almuzas ó camales {camallos, en francés camail). Por fin D. Hugo
 de Lupia, en unas constituciones sinodales de Tortosa (1388), consideran-
do que algunos curas faltaban al decoro de su clase en no llevar vestidos
enteramente cerrados, sin dimensiones abusivas y sin botonaduras co-
rridas á lo largo, ordenó «quod prefati clerici, rectores et vicarii, utantur
vestibus non nimis scotatis, longis vel brevibus, cum debito colore et
debita forma ac congruenti, et non botonatis.» No quiere haya botones
en las prendas de encima, ya sean gramalla, ya sobrecota, tabardo (ta-
bargium) ú otra cualquiera. Permítelos en empuñadurasdecotas ósobre-
cotas, como no excedan del número de seis, sin gorgueras (gorgeriis) de
extremada elevación, y mangas anchas y holgadas como las de las alju-
bas. Condena igualmente el calzado sumamente abierto, «sed tantum aper-
tum ut pes possit intrare,» con punta de polaina (punctis seu rostris),
todo bajo multa de cinco sueldos. Ya en 1307, se previno á los canónigos
de la misma iglesia no usar vestidos de encima abiertos, pieles excesivas
en los manteles (mantellis), sillas, frenos y espuelas lujosos, ni mon-
tar en sillas de paño rojo. Guido de Terrena, obispo de Mallorca, ordenó
en 1322 que sus canónigos y demás beneficiados, vistiesen en la tempo-
rada de invierno «capas nigras cum caputiis, latas et longas usque ad
terram,»y sobrepellices en los actos de su ministerio. Los que carecie-
ran de capa, debían andar delante en las procesiones. Algo después se
                               — 333 —
ordenó que cada canónigo á su ingreso, pagase una capa procesional, del
valor mínimo de 45 libras (Villanueva, t. 21, p 181-186).
     Otro tanto sucedía con el clero regular Prescindiendo de los begui-
nos ó fraticellos de la Bazoche, asociación que so color de puritanismo
se entregaba á los mayores excesos, por cual razón fué condenada en bu-
la de 23 enero 1318, aludiendo á su traje afectadísimo, que constaba de
«quodam habitu cum parvis caputiis, curtos, strictos, inusitatoset squal
lidos, etc.»; unas constituciones de Gluny de 1301, vedan á sus religio-
sos andar por fuera del monasterio y cabalgar, sin floco ó capa regular,
cuyos pliegues no estén simétricamente cosidos alrededor de la collera
(plica circumquaque collum non suta\ En la reformación del monasterio
Mellic.0, se prescribieron las camisas de lana y no de lino, condenándose
el bombasio ó joppa, y «los pileos foderatos cum pellibus.» En otra refor-
ma del Cister de 1335, prevínose á abades y monjes, el uso exclusivo de
paños blancos y pardos, sin consentir á sus domésticos ropas barreadas ó
partidas, ni otra clase de lucimiento. La de Benedictinos, del año si-
guiente, ordenó llevaran el calzado alto hasta cuatro dedos encima délos
tobillos, atado con lazo ó correa, prohibiéndoles capuz hendido en las
hombreras, como no fuese bajo cierta forma autorizada por sus abades,
procurando completa uniformidad de hábito, sin que en adelante, «nu-
llus, redondellum, clochiam, cucullam manicatam vel tabardatam seu epi-
thogiatam, aut in veste superiori habitui próxima, manicasügatas, con-
sutitias seu quomodolibet botonatas portare presumat.» Según otras
constituciones de Juan, arzobispo de Nicòsia (1320), los canónigos de su
catedral vestían en invierno túnicas, cotas (en sentido de roquetes) y ca-
pas, los capellanes capas, y en verano sobrepelliz sin cota, y almuzas los
primeros. Éstos no podían salir con garnacha hendida delante y tocando
al suelo (apertam per terram). El conc. de Basilea quiere que sus canóni-
gos reglares se limiten al uso de clocha, mantel ó redondel «pro veste
exteriori.» El ceremonial para la admisión de canónigos novicios de Ta-
rragona, expresa en el acta del antiguo rito: «novitius volens indui su-
perpellicio, prius rasus ac tonsus, indutus coiteris vestibus quoe ad cano-
nicum pertinent, praeter capam et superpellitium, cum saeculari capa
venit ad capitulum... postea induit novam capam canonicalem.> Unas
constituciones sinondales de la misma ciudad y año 1335, prohiben á su
clero juegos de dados, y mantener concubinas públicamente (Villanueva
 t. 19 y 20). De otras constituciones dadas por Benedicto XIII á los canó-
 nigos reglares de S. Agustín, en 15 mayo 1339, sacamos estos pormenores:
 para salir á la calle debían usar capas ó manteles decentes, redondeles ó
 clochas de proporcionada longitud, y abstenerse de manticas ó tabardos,
 y cloahas ó redondeles más ó menos abreviados: para dentro de la iglesia ,
                                 — 334 —
 desde Todosantos á Pascua, capas de paño, abiertas en la delantera, lla-
 madas en algunos lugares capas de coro ó capilla (capella), sin excesos
 de brevedad ni longitud: en el interior de sus canónicas ó catedrales, al
 muzas honestas, y no capillas, del color de los abrigos: las capillas, per-
 mitidas para salir, moderadas, de igual color que los manteles, capas, re-
dondeles y clochas, salva legítima usanza en contrario: prohibido todo
aforro de vientres de veros ó de ardillas, mezclados con sus dorsos, admi-
tiéndose sólo zebellinas (?) (civilibus) sencillas, blancas, negras ó grises.
El sobrepelliz, que llevaban encima del hábito, debía ser holgado, bajan-
do hasta más de media pierna, y sus mangas hasta cuatro dedos allende
la mano, si bien para calle, debajo del abrigo, podía ser algo más corto y
pasar de la mano un palmo, sin alterar no obstante la costumbre de al-
gunas localidades, que desde el origen de sus canónicas estilaban sobre-
pellices semejantes á los roquetes ó camisas romanas; nunca, empero, po-
drían ser más cortos de lo lijado, ni sus mangas dejar de cubrir el brazo
hasta el puño. Los colores lícitos reducíanse á blanco, azul ó gris; la ro-
pa superior más cercana al hábito, debía caer en redondo, sin hendidos
ni otra exageración: las mangas lazadas, botonadas ó curiosamente repun-
tadas (consutitias), quedaron proscritas del todo. Al que en público in-
tentase disimular su hábito, «superindumenta scilicet línea,» se le im-
pondría una corrección, y á los abades y prepósitos se ordenó procurar la
uniformidad de indumentos en sus iglesias respectivas. En Tarragona
prevínose el año 1372, que para todos los actos religiosos se vistiese sobre-
pelliz, vedándose en los mismos el uso de capilla calada ó derribada á
la espalda, limitándose á llevar almuza y birrete (birreto) á voluntad. 1'nas
constituciones capitulares de Mallorca, dictadas en 1377, hacen severas
prevenciones á los clérigos que salían del coro antes de tiempo, dis-
curriendo por la iglesia con sus capas y sobrepellices, epitogios y gra-
mallas, trabando conversación con seglares y mujeres, y á veces en el
mismo hábito salían á la calle, no sin escándalo de las gentes. Nicolao IV,
en epístola á Odorico Rainaldo, año 1378, estableció la forma de capas que
debían llevar sus monjes: «deferaht cappas nigras de segia (saya) sim-
plices, vel foderatas á cíngulo vel circa ex parte anteriori, fixas interius
et apertas.» El hábito de los religiosos de S. Víctor de París, consistía en
dos túnicas, una de lana y otra subtalar, concapirones (capparones), y
muflas ó guantes flojos (mainfulas, móll'ulas).
   Otras constituciones sinodales de la iglesia de Mallorca, año 139o,
expresan el abuso de traer sus beneficiados gramallas abiertas por de-
lante, con gruesos cordones (condulis), mantos por igual estilo, capuchas
de cogulla sobreeminente, mangas anchurosas (que seredujeron á 2 y '/, ó
3 palmos de ruedo), las mismas hendidas, sacando por ellas y por el co-
                                — 335 —
llar blancas camisas ó alcandoras de lino, algodón ó seda: también abu-
 saban en reducirse la tonsura, y dejarse crecer el cabello á profusos bu-
 cles, encima de las orejas. No faltaban algunos tan torpes que especulasen
  con sus esclavas, haciéndolas ganar dinero en los lupanares (Villanue-
 va, t. 22).
     Si se quiere formar idea del aspecto general del hábito eclesiástico
sin abusos ni excesos, oigamos loque dice Áulico Ticinense (de Laúd. Pa-
pioe) acerca los clérigos de su tiempo (año 1330). «Los sacerdotes, sean
prelados, canónigos ó simples beneficiados, usan por traje honesto, man-
tel cerrado (clámide clausa) ó abierto por delante, con gran capilla al
dorso y birrete en la cabeza; y los que á falta de medios no alcanzan para
tanto, van con tabardo decente y calada la capilla, que difiere algo de la
de los laicos y aun de los demás clérigos, ó birrete en lugar de ella. Po-
cas veces, y eso dentro del término de sus parroquias, se atreven á salir
con la sola cota, llamada sobrepelliz en Francia (costumbre que quedó á
los canónigos reglares), y salvo los dignatarios ó prebendados de alguna
catedral, no visteu de otro color que prieto, azul, morado ó alguna mez-
cla sombría y pertinente. En algunas partes vestían además de colorado.
    Por los resúmenes que anteceden, queda bien demostrado que los
clérigos, según hemos dicho, carecían aún de vestidura especial; y á la
verdad, siendo talares la mayoría de ropas civiles, cumplían ellas á la
representación grave y severa del estado eclesiástico, sin exigir apenas
Jijeras diferencias, que se reducían á la moderación de hechuras, colo-
res y accesorios, y al uso obligado-de algún amiclo para salir en públi-
co. Al igual que los particulares, gastaban interiormente camisas, bra-
gas, jubones, y exteriormente gonelas, sayas, sobrecotas, con todo linaje
de cubiertas. Entre los inventarios de nuestra colección, uno de un clé-
rigo de Vilafranca (1389), consigna bragas de lienzo, tirabragueros de
fustán, calzas blancas, cotas de paño morado, azul ó mezcla, aforradas
de veros, corderos ó conejos; gramalla con sus puertas, zamarras mora-
das, lander de fustán, mantos grandes y chicos á fondón de cuba, sobrepe-
lliz de velos nuevos, ceñidor y bolsa, collarín blanco de lienzo ó de lana,
almuza cerrada, cerboj morado de tripa, capilla de capellán grande, doble,
de paño morado; birrete de capellán igual en color, con orejeras; capiro-
nes de paño, forrados de id. ó de veros, sombreros de sol, guantes de
cuero blanco, etc. La capilla y el birrete de capellán, arguyen que ciertas
prendas iban adquiriendo carácter, y esto lo confirma el Ordenamiento
de Menestrales cuando señala capas forradas para prelado, garnachas y
redondeles para id., con su capirote los últimos, mantos lobaudos con
capirote, é mangas botonadas. Lo mismo el Ordenamiento de Toro: ves-
tidos de prelados, aforrados en pieles veras y blancas, tabardos y capi-
                               — 336 —
rotes con (orro de piel verada, etc. En otro lugar se indican zamarras de
chamelote, ó de paño de Malinas azul celeste, con su capirón y cogulla
para canónigo Del ajuar inventariado, forman parte algunos de los ob-
jetos que tan ahincadamente prohibían los concilios: camisas con empu-
ñaduras, mangas consuticias, vestidos de colores, manteles ó tabardos
de id., zapatos rostrados y entretallados, espada de ceñir, etc. El citado
concilio de París (1323) dice claramente de los clérigos, «qui caligas rú-
beas ac scacatas et alias inhonestas publice deferunt.» Eximéniz, tan in-
cisivo contra los abusos de la clerecia, recuerda por su lado las asiduas
devedaciones de ropas de color, verdes, encarnadas, bipartidas, barrea-
das ó escaqueadas, y no menos severo con las religiosas, alude á sus diso-
luciones, explicando como algunas llenas de vanidad mundana, se per-
mitían ropas ajustadas, y tocaduras pretenciosas, tapiñes, bolsas, guantes,
joyas, etc., sin otras licencias dignas de mayor censura. Dato más ex-
presivo sujiere un Ordenamiento de Valladolid del año 1351, sobre ba-
rraganas de los clérigos, disponiendo que vistiesen paño de color, fuera
de viado de Ipre, tiritaña ó valencina viada, y en lugar de ello pellicos
de picote e lienzo, e no otros paños ningunos; y que para distinguirse
de las mujeres honestas, se pusieran en las cabezas, sobre las tocas e los
velos e las coberturas con que se tocaban, un prendedero de lienzo ber-
 mejo, de anchura de tres dedos.
    El Rabí don Santo (Sem-Tob), en su célebre Danza de la Muerte, pa-
sando severa revista de todas las clases sociales, con intencionada críti-
ca de la clerecía, ya por la folgura del prebendado, que tan bien se pa-
gaba de su calongia, ya por la flaqueza del fraile, que maguer mendicante
vivía vicioso, ya por la liviandad del subdideono ó del sacristanejo de ma-
la picana, que animados aún de ardor juvenil, se entregaban á noctur-
nas francachelas, ya en fin por la disipación del cura, que rico de pollos
y lechones, obladas y diezmos, departiendo alegremente con sus feligre-
ses, bebía á la luz del sol el vino que los mismos le regalaban; caracteri-
za al Pontífice en su bermejo manto, al patriarca en su dorada cruz, al
arzobispo en el traje pontifical y palo roma?w, al canónigo en su delgado
sobrepelliz de lino, al diácono en su fina almdtica, señalando además el
bonete del arcediano, la camisa del alfaquí, el çelicio, mal recordado por
el abad, etc.
    Esto nos conduce como por la mano, á hablar de los distintivos ade-
 cuados á algunas eminencias de la Iglesia. El jefe de ella sobresalía en
efecto (aunque no siempre), por el manto de púrpura, que es carmesí ó
de grana en pinturas y viñetas de este siglo, unas veces encapillado, fo-
rrado de pieles y cerrado por arriba, cubriendo elalba, otras á semejanza
de la capa pluvial, cogido sobre el pecho con un florón de pedrería. Ese
                                — 337 —
manto de púrpura fué extendido á los cardenales en 1242, según autores
afirman; mas las consabidas pinturas, sea que se ejecutasen á capricho,
ó sin bastante conocimiento, dánles mantos cerrados por estilo del papal,
con variedad de colores, y hasta barreadas las túnicas, conforme patentiza
uno de nuestros calcos de la catedral de Vich. Sólo en el capelo (capel-
lum), más ó menos aliancho, prevalece el color de grana, que regular-
mente lo era también de sus largos cordones y borlas. La tiara pontificia,
heredera de la oriental y del cidaris hebreo, contraída hacia el siglo x á
hechura de cubilete cónico, creció y recibió sucesivamente á semejanza
de la imperial, las tres coronas que simbolizaron el poder espiritual sobre
las tres partes del mundo entonces conocidas, á saber, una en su base,
adoptada por Alejandro III hacia 1170, otra más arriba, añadida por Bo-
nifacio VIII (1294-1303), y la tercera introducida por Urbano V, cuando
su promoción en lc62. Esta diferencia de coronas es dato cierto para es-
tablecer la fecha de ciertas pinturas ó esculturas, según en ellas se ve
figurado al pontífice.
    El mismo, antes del siglo x, llevó mitra sin distinción de la de los
obispos, como aparece de Bernardo biógrafo de S. Malaquías, citado por
Baronio, hablando de los mitratos romanos pontífices, y también de una
carta de los Arnaldistas de Boma al emperador Conrado. La mitra, como
sabemos, fué al principio una simple venda frontalera, luego un casque-
te cerrado, con dos protuberancias laterales, que se exageraron de siglo
en siglo, cambiadas en dos puntas delante y detrás, las cuales desde el
xa eran triangulares, y en lo sucesivo tendieron marcadamente á la for-
ma piramidal. Así prelados como obispos, según el antiguo ritual roma-
no, debían poseer tres mitras, una sencilla (simplex), con pocos adornos,
otra de tisú galoneada (auriphrygiata) y otra preciosa hecha de láminas de
oro ó plata, con engastes de pedrería: de la misma y de la tiara, pendían
dos ricas cintas, bastante largas (tenias) en la Edad Media, equivalentes
á los cordones con que la mitra primitiva iba ceñida. El obispo Oliver de
Barcelona en 1345, cumpliendo lo ordenado por Constitución tarraco-
nense,dióá su sacristía una mitra y ornamentos, cuyo valor excedía de 100
florines de oro de Florencia (Villanueva, t. 18, p. 14T)
    Símbolo del Pastor de la santa grey, el báculo, blago, croza ó palo ro-
mano, pequeño y sencillo cayado en tiempo de S. Avito y S Cesario, al
igual que las cruces procesionales, los ciborios, arquillas, urnas, incen-
sarios, cálices, etc., ya eran objetos lujosos en el siglo vm.yen los xm y
xiv llegaron á constituir perfectos dechados de la orfebrería religiosa, en
sentido del más puro y delicado gusto: acredítanlo los tesoros de muchas
catedrales y casas religiosas, tanto nacionales como extranjeras. El bácu-
lo fué extensivo á prelados y abadesas, tan precioso alguno de ellos,
                                           -    338 —
como el de la de monjas de S. Pedro de Barcelona, que justamente fué ad-
mirado en la exposición retrospectiva del año 1867. Al papa algunas ve-
ces, á los patriarcas y abades mitrados, etc., se les representa con una
largacruz.de uno, dos ó tres brazos, según su categoría, de cuyo segundo
tercio (y lo mismo en los báculos), pendía un fanón ó toalleja para su
mayor aseo, y acaso para limpiar el rostro. Era común á toda clase de
prelacia el uso de guantes de seda ó lana, con una cruz ó pequeño meda-
llón encima, y el de anillos con engaste de rubíes ó esmeraldas, prendas
del místico consorcio con la celestial Esposa.
    El traje episcopal de calle, reducíase á sombrero, capa y roquete,
aquellos sin color determinado (1), éste obligatorio desde el concilio La-
teranense de 121o; aunque no dejaban de permitirse algunas extralimita-
ciones (véase lo ordenado por el concilio de Valencia de 1322). Caídas en
desuso durante esta centuria, las sandalias ó zapatos lazados que llevaban
para celebrar, sustituyéronlas con pantuflos de velludo.
    Desde la baja latinidad designóse con nombre de ínfula, toda cuber-
tura de cabeza clerical, inclusas la tiara y la mitra, cuya voz conserva-
ron los tratadistas para gorros y bonetes ulteriores. Ya Prudencio en su
poema, llama domus infulata á los conventos ó asilos religiosos. Histo-
ria del monasterio Beccense: «cum infulatus ad altare staret episcopus»
etcétera. «ínfula seu pileum,» en los estatutos de las iglesias de Tudela,
Cahors y otros. El concilio de Bávena de 1307, distingue las ínfulas en
píleo, bi7-etta y armutia, la última propia de canónigos, formando un ca-
picio cerrado que bajaba hasta los hombros (armos), de donde su nombre,
sin por eso confundirse con el capuz y la capilla. Algunos comentadores,
suponiéndole hechura de esclavina, cosa no ajustada á la verdad, dicen
que por ella se quiso significar la peregrinación evangélica. El concilio
de Basilea, ordenando á los eclesiásticos llevar por la iglesia muceta ó
birrete, les prohibe calarse la capilla: «non caputia, sed almutias vel bi-
rettas tenentes in capite.» Alguna vez la muceta vino también agregada
al traje civil, pues en la crónica de Flandes se consigna que al recibir
Carlos V en París al emperador Carlos IV, el primero llevaba sombrero, y
el segundo muceta con sombrero. Por privilegio de Inocencio IV del año
1243, los religiosos de Cantorbery podían cubrirse con píleos (bonetes)
durante la celebración de los divinos oficios, excepto á la lectura del
Evangelio y al alzar la hostia; y sancionada como general esta costumbre
en el concilio de Nicòsia de 1313, se permitió á todo celebrante cubrirse
hasta el actodel lavabo (post ablutionem manuum, nihil omnino teneant
in capite propter frigus).


  (I)   Véase lo q u é dejamos dielio en su 1 lisiar del sombrero verde y de! en;ielo   cardenalicio
                                — 330 —
    Los estatutos de la orden de Predicadores (1311), designan el escapu-
lario religioso con el nombre de scanusia: «sacerdotes... in missis, portent
scanusias vel scapularia cuín induunt sacras vestes» (Marténe). Busachio
deReform., monast. llama á su vez substantiu, al subtile ó escapulario de
las monjas: «sub cappa illa linea nigra colorata, subtile álbum, more
subtilium monialium nostrarum formatum... portant, quod substantiam
vocant.» Cual prenda monjil, hallamos en los autores el súparo, con
trazas de valona ó pequeña cogulla: Papias le define «lineum brachiale
puellarum » Hermán Lerbechio (Crón. de los obs. de Mindenheim) dice
ser un «monile, quod moniales in signum religionis, portare in brachiis
consueverunt, quod vulganter suche nominatur» (tendría relación con la
socca italiana?). El mismo, hablando de ciertas religiosas, añade: «quod
velamina et alba supara in brachiis. secundum morem monasterii porta-
bant.» Otra religiosa, en decir de Afranio (Ludewig, reliquias), expresan-
do su estado por el traje, exclamaba: «puella non sum, súparo si, induta
sum.» En la relación de los infortunios de Ernesto de Baviera se toma
por ropaje largo, á guisa de manto,

                  «fluitantque per irnos suppara talos.»
    Un sayuelo ó sdgolode monjas, parece designarse en este lugar de la
Gloria postuma de Santa María Magdalena 'Acta SS.): «absterso cum lixi-
vio quodam panniculo ad usum monialium, vulgo saggolo dicto.»
    Leibnitz (Scrip. Brunsvic.) indica un velo monjil transparente, con e
significativo nombre de clara; sin embargo, la misma voz se toma en ac-
tas del concilio de Albi y en otros lugares, por color, en oposición á otro
obscuro: «regulares, aliqua clara vel nigra bruneta, vel panno alio sump-
tuoso, sendato quoque aut sérico non utantur.»
    De las órdenes militares existentes, debemos consignar una reforma
indumentaria acordada en el cabildo de Mérida para la de Santiago, en
30 marzo de 1310, disponiendo que los freyres de convento conservasen
el hábito ya usado, estoes, blanquetas prietas ó blancas, debiendo dar á
sus ornes ó servidores, sendas sayas de valencia y capas de zorzolí. Al
maestre se le prohibieron más de diez escuderos de bestias, vistienido
sayas, e calzas de paño tinto, e mantos e pellotes de viado. Los ornes de
los comendadores debían usar valencianas.
    También durante una visita practicada á la orden de Montesa en 1331,
fué ordenado que las cotas tuviesen en adelante manga redonda, sin que
su collar pudiera exceder del grueso de un dedo; que los mantos igual-
mfnte redondos, se prolongasen hasta el suelo, debiendo todo freile lle-
varlos afiblados, lo mismo andando á pie que á caballo.
    Los estatutos de la orden deS. Jorge de Alfama, creada por D Martín
                                — 340 —
de Aragón, en 1399, prescriben como hábito á los maestres y caballeros,
una señal de cruz bermeja, puesta sobre vestiduras blancas, hacia el lado
del corazón.
   En su lugar hemos hecho referencia á los caballeros de la orden de la
Banda y sus distintivos.



  VBSTIBEBlfTM BE& S á i l á S © SITO.

    El celebrante despliega en el altar una pompa adecuada á la majestad
del divino culto. Rodea su cuello el "amito de franjeada orla (usanza que
perseveró hasta fines del siguiente centenar); cae alrededor de él en plie-
gues simétricos, la camisa romana, cuya principal gala consiste en anchos
puños de brocado, y en dos paramentos de lo mismo (ciertos parches rec-
tangulares, altos como de 20 centímetros y anchos de 30 á 35, sobrepues-
tos á la orla extrema por la haz anterior y posterior), cruzando su pecho
en luenga tira, la estola, promediada de crucecitas, rematada en flecadu-
ras, ceñida con rico cordón de oro y seda;pendiéndole del brazo izquierdo
el manípulo, estola más corta, análoga á la primera, y desplegándose en-
cima de todo la casulla ó planeta, que ondea congracia, recogida sobre el
antebrazo, y desciende hasta besar el paramento, en punta medial aguda
ó redondeada, de cuyo campo de finas lanas y sedas, ó expléndidos bro-
cateles, caprichosamente laboreados, corre un orfrés en cruz ó martillo
(cruz sin cabeza) por toda su longitud.
    El monasterio de S. Cucufate del Vallés guarda como venerandas r e -
liquias, el alba y la capa que su abad Arnaldo de Biure revestía cuando,
á impulsos de una fiera venganza, murió asesinado en plenas funciones
dentro del mismo coro, la noche de navidad del año 1351. El alba, marca-
da aún con horribles huellas del puñal sacrilego y de la sangre derrama-
da, es una simple camisa talar de mangas largas y lienzo no muy fino,
llevando por adorno el paramento delantero, bordado en oro y seda car-
mesí, de las dimensiones susodichas, con gracioso dibujo de losanjes flo-
reados y estilo morisco. La planeta ó capa, se reduce á una gran valona
sin franjas ni otro accesorio, toda ella brocada de varias sedas, punteada
de oro, poco recia, con dibujo de gusto levantino (alternaciones de hexágo •
 nos, cada uno inclusivo de dos tigres ó leopardos adosados).
     A su vez la iglesia de Vich, posee casullas y otros ornamentos de este
 siglo, que hemos tenido ocasión de admirar, unos, ricamente brocados,
 otro finamente tejidos, de muestras prolijas, con notable fantasía en di-
 bujo y color: la de Lérida, presentó en la última exposición arqueológica
                                 — 341 —
del Parque de esta Ciudad, el exquisito terno dicho de S. Valero, y otras
piezas á cual más singulares y peregrinas de ornamentos rituales, en bro-
cados de oriente y arabescos; ejemplares rarísimos de artefactos casi des-
conocidos, cuyo conocimiento importaría sumamente á la historia y ala
industria. Otras no menos preciosas existieron en varias localidades de
España, vistas y descritas por Flórez, Villanueva, etc., las que en gran
parte han sido inmoladas á la ira de nuestras discordias. Dicho Villanue-
va, refiriéndose á un misal de Valencia, que ya no debe existir, dice
representarse en él los trajes religiosos con túnica talar blanca para diá-
conos, cerrada del todo, con mangas hasta la muñeca, planeta ó casulla
redonda Jos obispos, mitra muy abierta y baja de puntas, y corona tam-
bién abierta según se usaba entre regulares. Con más fortuna ó ilustración,
otras naciones vecinas pudieron conservar y se envanecen de poseer no-
tables preciosidades de este género, reproducidas á menudo en sus obras
arqueológicas ilustradas; entre las cuales citaremos los informes que
llenando una comisión exploradora «ad hoc», M. Carlos de Linas elevó al
ministerio de Instrucción pública y Cultos de Francia, por los años 56 y 57,
que luego dio á luz la casa de Didrón, acompañados de bellos cromos
(V.e también el Dictionnaire duMobilier de Viollet-le-Duc, Le Moyen A<je
et la Renaissance de Lacroix y Seré, Les Arls industriéis de Labar-
the, etc.).
    Aunque muchas de las indicadas ropas corresponden á la clase de los
antiguos samitos, polímitos, quadrapolas, escarines y diaspros, en nues-
tros inventarios ocurren géneros menos valiosos, simples brocados, ter-
ciopelos, chamelotes, lino, seda y cendal, listados, muscos, apampana-
dos, floreados, partidos, estrellados, escaqueados, con figuras de leones y
otras: «casulla de lino, con una cruz de cendal encarnado; id. de paño de
oro, con fresadura de orfrés y blasón de Luria; id. de cendal negro, con
freses de oro y señales de Mil., forrada de amarillo; id. blanca laboreada;
estolas y manípulos repuntados de seda y oro,» etc. D. Juan i." de Cas-
tilla en su última disposición, legó para el culto, una vestimenta con sus
almáticas e casulla, e todos sus aparejos tejidos de paño de peso (brocado),
con las armas reales de castillos, leones e quinas, y además siete vesti-
 mentas de zarzahán, inclusas sus respectivas albas. Una escritura deS. Víc-
 torde Marsella del año 1377, expresa «casulamde purpura, floratam(forra-
da) de guidone (sindone) rúbeo, cum sajjio deauro ante et retro, multum
 nobile.» El obispo Cigó, de Lérida, regalóá su iglesia en 1345, una capa coral
 de campo encarnado, llevando en la capilla (capell) las figuras de Adán y
 Eva (Villanueva, t. 17. p. 15).—El divisar los ornamentos más preciosos
 con escudos de armas del donador ó del propietario, era á la sazón usan-
 za muy recibida.—Y no sólo en casullas, dalmáticas, capas de coro y gre-
                                — 342 —
 míales, todos los monasterios é iglesias ostentaban suma riqueza, sino
 también en paños de atriles, frontaleras, almohadillas, corporales, toa-
lias, etc., incluso el mobiliario y otros adminículos requeridos por la li-
turgia (V. las obras citadas). En la exposición de artes suntuarias cele-
brada en Barcelona el año 1877, aparecieron de esta clase bellísimos ejem-
plares de seda, brocados y bordados, que el monasterio de Pedralbes
conserva desde el tiempo de su regia fundadora.
    Un catálogo de ornamentos de la iglesia de S. Quintín, fecha del 1300,
llama tumbelloá otro accesorio: «cásala cumdalmática et tumbello» (gre-
mial páralos tres oficiantes), repitiéndolos varias veces blancos, rojos,
bordados, rayados de oro, etc. En un Arresto ó decreto de Paris de 1321,
es capella: «capellam albam operatam de broderia, cum papegaldis (ador-
nos de papagayos) aureis »
   Las capas, no todas tenían capilla: cogíanse sobre el pecho con un
rico brochador, regularmente de plata sobredorada, pedrería y esmaltes,
llamado en francés tassel (el taxdl catalán y tejillo castellano). A la sazón
entró la moda de adornarlas por todo su caído y ruedo, con una ancha
banda de imaginería bordada en sedas y oro, dentro de marquesinas y
doseletes de índole arquitectónica. Cuando carecían de este adorno, capas
y dalmáticas llevaban orfresaduras á semejanza de las casullas.
    El cwcibaklo [eaurtibauldt, en el oeste de Francia), tomó la forma de
una valoncila hendida sobre los hombros, peculiar de los acólitos, en ofi-
cios y procesiones.
    No parece se estilara aún la forrada paletina de los canónigos: llevan
estos, en muchas viñetas y retablos, unascapitas encapilladas de marta ó
veros, zarpadas al confín y atadas delante con gruesos cordones, especie
de almuzas, oriundas de Alemania (V. nuestros facsímiles de la Vida de
Sania Irsula), que parecen habar dado origen al camailde los franceses.
    En Francia decíau sarreau (sarraeio y sarroto, estat. s de la iglesia Leo-
dic.c de 1287, inventarios de Limojes de 1419, etc.) al sobrepeUi:-, conocido
en otros lugares con el nombre decotta, y con el de colla candens (blan-
ca) entre canónigos reglares de S. Agustín. En el ordenamiento de D. Pe-
dro, de 13o 1, se asocia á la almejía, tasándose á las costureras de lienzo 5
maravedís por cortar almejías y sobrepellices. Los más finos, según pue-
de verse en pinturas coetáneas, hacíanse de un lino tan delgado, llamado
velo, que se trasparentaba como gasa.
    Nuestra copia de una tabla de S. Agustín, conservada en la catedral
de Manresa, representa el traje de los doctores eclesiásticos, con su mo-
rado y alto bonete, capa de igual color, roquete blanco y muceta ó pale-
tina azul, propia de los graduados en cánones.
    El P. Villanueva continúa por apéndice, en el tomo 17 de su Viaje li-
                                — 343 —
terario, una nota de los bienes dejados por el obispo Raimundo de Léri-
da, ano 1327, conteniendo entre muchos efectos, una mitra de valor 6^
florines; servicios y vajillas de plata; capillas ó juegos de vestiduras sa-
cerdotales, una encarnada estimada en 120 florines, otra blanca de 100,
sin incluir caligas y sandalias; gremial (davantal episcopal) con divisa de
familia, de valor 18 florines; alba y amito con figuras, y cíngulo de seda
blanca; otra alba con paramento arabesco (apparato morisco seu arábi-
co), amito con imágenes, y cingulo de seda roja; birrete de obispo; dos
amitos aforrados, de labor tartarina (tartarescha) éimágenes; anillos,bo-
nete, casullas de jamete ó samit (samito), etc.




                                  VII
                 MILICIA             Y     ARMAS

    Con la sucesiva perfección de la balística y la aplicación de la pólvo-
ra, el armamento defensivo se apuró correlativamente hasta el arnés
cumplido, ó armadura (panoplia) de cuerpo entero, punta en blanco ó
peaterra (arnosiuin ó arnés, en testamento de Cuigo, obispo Casin.e, 134ü),
usada ya en Italia desde 131o, según un reglamento florentino que esta-
blece por armas del caballero en campaña, casco, plastrón, guanteletes,
quijotes y canijeras, todo de fierro. Las piezas de armar hiciéronse tan
numerosas como variadas, á merced de la conveniencia, del capricho ó
de la ostentación individuales, siendo reparable su simultaneidad ó sin-
cronismo en las diferentes naciones europeas. Cada país, sin embargo, las
daba fisonomía, y cada manufactura les imprimía carácter: los nobles las
blasonaban; los caudillos las divisaban; hasta el vulgo de militantes, co-
llazos, almogávares, compañías, meznaderos, condottieros, etc., caracte-
rizábanse en su armamento, legalizado ó sancionado muchas veces á te-
nor de su importancia gradual.
    Comenzó la revolución de la armadura antes que la del traje, con pie-
zas articuladas, oriundas de España y de Italia, coincidiendo hacia 1340
con el empleo de cañones y bombardas. Acreditóse á la sazón la lijera
armadura caballeresca, adoptada luego por los sargentos, que fué de
gran utilidad en aquel turbulento período. El alsbergote de fina malla,
convirtióse en jubón ó jacerán, equivalencia del antiguo alsbergo, redu-
cido y ajustado al cuerpo, sin mangas, y de 1330 á 70, se añadió á esta
                               — 344 —
pieza el hoquetón ó perpunte acolchado y ferrado (claveteado), muy com-
bado sobre el pecho, y ceñido sobre los ijares por un cinturón espe-
cial, que tenía dos sortijas para sostener cuchillo y espada, cuyo cintu-
rón duró desde 1350 á 1410. Las planchas interiores de la coraza llamá-
banse cangrejos; platas ó planchas cubrían brazos y piernas, manoplas
las manos, y zapatillas articuladas los pies: ayudó á esta reforma en sus-
titución del engorroso yelmo, el lijero bacinete. Las compañías de gen-
darmes y tiradores aventureros de á pie y de á caballo, sobre adoptar este
armamento, introdujeron el pavés romano, la celada española, ó capa-
cete con una gran plancha que guardaba la nuca; los jaques ó perpuntes,
los talabartes de badana, las ballestas de calzapié, las hachas de armas,
los antiguos javelotes, las plomadas y porras, etc. Cuando fué inventada
la plena armadura, Francia é Inglaterra daban aún preferencia á la cota
mallada, al bacinete cónico de visera, y á las planchas que resguardaban
los miembros extremos. El perfeccionamientodela ballesta, que alcanzaba
casi la potencia de una arma de fuego, exigía cada vez mayores reparos
defensivos, de los cuales fué saliendo la armadura total; pero esta nece-
sidad acreció, al aplicarse la verdadera pólvora, según indicaciones de
autores ya utilizada por los árabes desde el siglo anterior, diferente del
fuego griego conocido de los bizantinos en el x, y que si bien imperfecta
y menos dañosa que ruidosa durante ros primeros ensayos, bien pronto -
dio á conocer todas sus ventajas, así para el ataque y defensa de plazas,
como en los combates á campo raso, hasta que hizo cambiar de raíz no
solo el sistema de armamento, sino el bélico y el estratégico, en las for-
mas y medidas que de la hilación histórica aparecen.
  D. Pedro IV de Aragón en su Crónica, hace mérito de la nueva usanza
de armarse á la guisa y combatirá pie, enumerándolas siguientes tropas:
compañías bizarras de á caballo, compuestas de caballos lijeros ó de la ji-
neta, unosarmados y otros aforrados, generalmente por mitad, y gradúa los
cuerpos en cabalgadores, mercenarios, bacinetes, lanzas, capellinas, sir-
vientes y gendarmes. La infantería constaba de almogávares y meznade-
ros ó meznadas: entre los franceses dirigía su hueste, un general llamado
Capdal dels Buchs. Según otro documento, el Cap ó Constable de los al-
mogávares, mandaba 2o lanceros y otros tantos ballesteros, armados
aquellos con jubetes ó espalderas, chapelete (capell jubat), quiza (caçot),
teñido de verde, antiparas ó zahones (çafons), pavés (pavesch), lanza y
dardo, maneres, espada ó cuchillo (coltell de cinta), una honda y un
morral de provisiones. Los segundos usaban farsetes, chapelete, quiza,
brahones, antiparas ó zahones, manerés, espada ó cuchillo, ballesta con
buen gancho y ceñidor, aljaba con 5 docenas de dardos entre pasadores y
saetas, y honda de cáñamo. Los pendones y paveses tenían determinada




                                                                  /
                                — 345 —
divisa ó señal. Cada jefe de compañía recibía 25 sueldos de socorro y 10
dineros diarios de sueldo, pagados por meses, y lo mismo el jefe superior,
que recibía además un dinero por peón el día de la paga.
    Cierto documento de 1362, en Rymer, habla de las tropas castella-
nas: «Si contingat dominum regem Castellaa et Legionis, Alfonsum filium
suum autipsorum haberles, hominibus ad arma castellanis, sagitariis,
ginetibus, vandaliensibus ¡adalides) aut alus, anglicis indigere, duxerit re-
quirendum».
    Otro de Tolosa, año 1372, indica las tropas siguientes: de servieutibus
armatis, equitibus etdeazilibus, balestreriis et padezenis (empavesados)
medium per medium equitibus,» etc. Badaldus, solía indicar al soldado
que llevaba dos venablos iGuiart, Froissart, Villani, etc ) «Bernarios et bi-
darios, 2 tela portantes» (H. ob. Leodice.). Brigantes eran peones lijerosque
usaban media armadura, por ellos denominada brigantina.
   Muntaner añade á su vez curiosos datos: menciona adalides y cabos de
meznada, y sirvientes de ella; caballos armados y aforrados á la jineta;
ballesteros montados, y almogávares con dos pendones, izado uno de-
lante de las illas. Concede primacía de ballesteros á los catalanes, que
sabían hasta fabricar las ballestas en caso necesario, aliñarlas (atentar-
las), hacer viras, matraces y cuerdas, y encordar y ligar el arma, lan-
zando con ella dardos bien adobados y emplumados. Dice de los genove-
ses que iban muy provistos de pasadores, al objeto de disparar diez
veces más que los nuestros. La peonería aragonesa solía tener preve-
nida lanza ó dardo á la entrada de su tienda: en los combates sostenía
el ataque enemigo, hincada la rodilla en el suelo, y reparándose con
sus adargas: otras veces, á causa del calor, batíase á cuerpo gentil en ca-
misa y bragas, ceñidos espada y puñal, y lidiando con lanza y adarga. La
caballería, armada de espalderas y chapelete, tenía siempre ensillado el
caballo para salir al primer aviso, y acababa de armarse tomando su es-
cudo y casco de hierro. Muchos revestían loriga y perpunte ó rica cora-
za, y esgrimían brocha ó bordón, puesta su lanza en la cuja. Para el cro-
nista, la mejor caballería era la tudesca. Los franceses iban guiados por
un estandarte, y su rey traía en la silla de montar las armas de Aragón
cuarteladas con las lises. De las tropas orientales, gracias á su expedi-
ción levantina, acierta á describir su riqueza de armaduras de oro y pla-
ta, y los expléndidos arreos y ensillamientos de sus monturas.
    En Cortes de Tarragona del año 1370, se ordenó una leva para contra-
rrestar á las compañías extranjeras que asolaban el país, esto es, 300 ji-
netes provistos de gambales, musleras, lorigón ó corazas y faldas, man-
gas, gorjal, casco de barbuda, ó capellina con gorguera; 400 lanceros-
gendarmes, montados en buenos potros ó corceles, con sus escuderos
                                — 34G —
 (scuder, vaylet) que cabalgaban rocín ó mulo, llevando arnés cumplido á
la francesa, zapatillas, gambales, musleras, bragas y cota de malla opia-
tas, antebrazos óguanteletes, jaque y bacinete de careta á la guisa, esto-
fado; glavio, estoque y daga; y 400 ballesteros montados y bien arreados
de jubones, corazas, capellinas genovesas ab cempla eab cara, mangas de
malla ó de latas, gorjal y hacha, con dos buenas ballestas cada uno, dos
ganchos y 200 viratones, la mitad de prueba y la otra de media prueba.
Por caballo armado, ó por cada lanza ú hombre de armas, asignáronse
400 sueldos de haber mensual (acorriment), y pienso (civada) para la ca-
balgadura (Arch. Municip. de Barcelona,. Otro documento de igual pro-
cedencia y de fines del siglo (1399), contiene un alistamiento de ciuda-
danos aptos para las armas, clasificados por la categoría de ellas, con los
gajes correspondientes, á saber: 1.° los de arnés cumplido ó de peaterra;
2." los de arnés sin piernas, llevando birretas ó farsetes y lanzas largas,
todas armas á la guisa; 3." los ballesteros municionados de corazas ó-eo-
tas y piezas, capellinas, lambertaj y brazales; 4.° los que tenían corazas,
capellinas, brazales, guanteletes, dalles ó guadañas y carcajes; 3.° y úl-
timo los de paveses ó tablachinas, capellinas y lanzas cortas.
   No resulta poco entendido en lo militar, aunque afiliado á otro géne-
ro de milicia, el buen P. Eximéniz, que tan peregrinas noticias viene su-
ministrándonos sobre la vida de su época. Clasifica las tropas de á pie en
baliesteros, saeteros ó arqueros, trotadores (troters) y pillardos; la caba-
llería en compañías á la jineta, cuyo jefe, principal de la hueste, era el
Condestable (en Francia Senescal ó Preboste), á quien auxiliaban ó se-
cundaban los alguaciles y otros caudillos de tercer orden (Capdelladors),
además del Almotacén ó proveedor de víveres. Las armas corrientes de
caballero ó gendarme, constaban en su fecha de bacinete y almófar de
malla, estofado por dentro, y careta en el bacinete; jubón mullido para su-
frir la cota; jacerina (cota inallada de fino acero); brazales y guanteletes,
musleras, gambales y zapatillas espoladas; jaque y pieza de hierro, con
faldar de malla y ristre fijo en la pieza; tarja de justar, glavio ó lanza,
espada y daga ó cuchillo, y hacha de armas. El traje ó vestidura de los
caballeros, variaba según tiempos y lugares, con alguna excelencia sobre
los del vulgo. El paje vestía jubón, manto, capirote, estivales con espue-
las; ceñía cuchillejo y una escarcela provista de agujas é hilo, y á la silla
de su rocín tenia anexo un gambal derecho para sostener el glavio del se-
ñor.—Franceses é ingleses lidiaban á pie; húngaros y turcos, montados á
la jineta; españoles á pie y á caballo. La fuerza de la hueste estribaba
en los ballesteros y fundibúlanos, inclusa una sección que lanzaba á
mano pelotas de plomo. Servían de exploradores las compañías á la ji-
neta, los pilotos, adalides y almogávares, adelantándose á fijar pendones
                                — 347 —
señaleros. Antes de la batalla, el Condestable elegía caudillos para go-
bierno de las tropas, cuyos nombres mandaba publicar á son de añafll.
El mismo y sus alguaciles, durante la pelea, revestían sobrevestas con
las armas reales, para ser fácilmente conocidos, siguiendo al primero un
paje que llevaba su bacinete, para entrar en combate cuando le convinie-
ra. Escoceses é ingleses tenían adoptada nueva táctica, que consistía en
fortificarse sobre algún altozano, rodeados de empalizadas, carros y pave-
ses desde donde provocaban al enemigo, y como éste no podia embestir
en línea cerrada, veíase luego acosado y perdía mucha gente en el alcan-
ce. En campo raso ejecutaban vistosas maniobras á una simple señal de
su jefe, espaciados los cuerpos á tiro de ballesta entre sí. Llamaban van-
guardia y retaguardia lo que los españoles decimos delantera y rezaga, y
esponeras á las alas. Lidiaban apretadamente, formando línea tendida, en
vez de nuestras batallas (batallones) ó tropeles entre delantera y rezaga,
donde va el rey con su señera. Los peones aveníanse por decenas, cinco
delante bien armados, para herir con sus glavios, y los otros cinco lijeros,
guardándoles las espaldas, mientras por entre sus piernas herían tam-
bién "con el glavio recogido, buscando el lado falso de la armadura con-
traria, y siendo el glavio insuficiente, echaban mano del espontón ó del
hacha y por fin del puñal, en lucha de cuerpo á cuerpo (faldejense ab
les dagues, éapres luytant, aferrense poderosament) Bastábales un pelotón
de cien jinetes para embestir con arrojo á cualquier cuerpo de infantería,
(¡ran número de sagitarios ó ílecheros flanqueaban su delantera, llevando
á la espalda un carcax con 100 ó 200 flechas, y al cinto hacha ó espontón.
Preíerían rendirse á huir, y solían llevar puestas algunas galas ó curiosos
arreos para facilitar con ellos su rescate. Si el enemigo quedaba derrota-
do, iban en su persecución con guadañas, montando el primer caballo
que encontraban Sabían calcular á simple ojo el número de sus contra-
rios, ó tomando por base una de sus cuadrillas. Supersticiosos cual su
época, atendían á las constelaciones favorables; conjuraban las aguas;
envenenaban los comestibles, caso de tener que abandonarlos, y con la
oración de Nicodemus y otras, curaban las enfermedades de sus caballos.
De ellos aprendieron los franceses la táctica de luchar apeándose, por lo
difícil que es regir el caballo en grandes choques, de modo que la expe-
riencia demuestra la superioridad del infante sobre el jinete, con sus ar-
mas peoniles. Sin embargo, la caballería suele aun constituir el núcleo de
los ejércitos, sirviendo sólo la infantería de auxiliar. La rota ó hueste
francesa, combatía en Castilla á pie, d la lur manera; y advierte de paso
nuestro autor, que el francés tiene que rendirse cuando carece de bebida.
   Tocante á ardides de guerra para sitio y rendición de plazas, el prime-
ro es el asalto. Haciéndose con escalas, debe ser apoyado simultánea-
                                — 348 —
mente por ballesteros, honderos y espingarderos. Para socavar el muro
ábrese una mina cubierta con tablones, larga cuando menos de 15 á 20
pasos, acoderándose el muro por debajo con puntales, que después son
quemados, y aquél cae derrumbado también. Se arrojan gruesas piedras
contra el muro, y otras al interior de la plaza, «è açó se pot fer abtrabuch
que va dret, e ab giny ó ab bombarda que fa gran brogit e spaventa molt
la gent.» Cuando faltan grandes piedras para los ingenios, apelase al re-
curso de llenar sacos con el mejor material posible. Verifícanse otros
ataques por medio de casillas cubiertas de tablado á dos aguas, y recu-
biertas de cueros bovinos que resisten al incendio, haciéndose rodar
aquéllas hasta el pie de los muros, y entonces puestos en ellas 20 6 30
hombres bien armados, juegan un ariete cabeado de hierro, que socava
las piedras con su gran impulso. Otras veces, unas torres labradas por el
mismo estilo, más altas que los adarves de la plaza, sirven para invadirla
mediante un puente levadizo ya preparado en ellas, mientras de arriba
se lanzan muchos dardos, y desde abajo se cuartea el muro. De nueva in-
vención úsase una escala corrediza que facilita sumamente el acceso.
    La seguridad de las fortalezas depende de la bondad de sus murallas,
anguladas, espesas, henchidas de tierra, sembradas de torres, «murets e
balesteries moltes», no sólo en su cima, sino en su base. Las puertas de-
ben flanquearse de torreones, y asegurarse mediante una puente levadiza
entre dos portales, y otra puente encadenada encima del foso, guarecida
á su vez por una murallita, desde donde pueda echársele agua en caso de
incendio. Algunos suponen que la barbacana es más perjudicial que útil,
por el peligro de que tomándola el enemigo, le facilite el aproche y el ata-
que. Los ingenios se destruyen por medio de flechas incendiarias.
    Otra guerra existe, digna de alguna mención, y es la naval ó maríti-
ma. Regularmente se dedican á ella dos clases de buques, naves peque-
ñas y fuertes, así para la üdia como para la carga, las cuales cruzan el
Océano al O. del estrecho de Gibraltar, hasta Dinamarca y Noruega, cos-
teando á Portugal, Vizcaya, Gascuña, Bretaña, Flandes é Inglaterra; y
galeras que surcan el Mediterráneo desde el Estrecho hasta Armenia á lo
largo, y de Italia hasta Egipto a l o ancho. Estos bajeles, por su forma
 prolongada y angosta, deben tener cuerdas muy aferradas en tiempo de
tormenta. Cada buque es gobernado por pilotos, cómitres, navieros (nau-
xers) y marineros, y defendido por una dotación de hombres de armas,
especialmente arqueros, ballesteros y honderos.—Según letra patente de
Ricardo II, año 1386 (en Rymer), la dotación de un buque inglés constaba
de patrón, 3 alcaldes, C sargentos (arrayer, arreicius), 2 carpinteros, 8 ó
dO marineros, 30 ballesteros y 180 remeros en dos bancos por galera ar-
mada.—Trae cada buque faroles para señales; la capitana que marcha en el
                               — 349 —
centro de la escuadra, se distingue de día mediante un estandarte, y de
noche por dos luces á lo menos: al frente de la armada suelen ir dos
galeras de descubierta. El ataque ha de emprenderse á vela tendida, con-
tra la izquierda enemiga, y especialmente contra las barreras de galeras
que estén encadenadas (enfrenallades). Dirigen el combate cuatro con-
destables en cada galera, dos á proa y dos á popa, guiando 2o hombres
escogidos, con su pendón, para acudir al punto donde más 9e necesiten:
los ballesteros, que de ordinario son 40 por galera, van repartidos por di-
ferentes lugares de ella. El patrón, el timonero, el cómitre y otros jefes
principales, ocupan todos su puesto, en disposición de auxiliarse mutua-
mente, y de reemplazarse si sucumben. Cuida el patrón de «qui será en
proa é al mig ferm, aixi que negun nos moga de son loch; e siga en popa
ben acompanyat, car sovint per la gent de popa, se cobra la galea ya plena
de enemichs, é orden que dos jovens porten viratons ais balesters per
galera.» El alguacil «faca observar les guaytes acostumades de nits e de
dies, e si lo nauxer es diligent de be guardar les hores en popa, e daqueU
que las guarda per cosia.» Al entrar en combate se repartirán á los ga-
leotes ropas de almacén suficientes para su resguardo, de cuerpo, cabeza
y cuello; mas el patrón, el cómitre, sus consejeros y acompañantes, los
navieros, proeros y demás, llevarán buenos y adecuados arneses. Luego
se empavesan popa y proa, y se distribuyen otros paveses por banco, que
guarezcan á los remeros después de «enfrenallats los terrolls. «E lavors
deu hom fer bona rambada á la porta del mige altra á la porta del scan-
dalar; e per bandes posa hom 30 glavis e 20 manayres e pitaçes; e lavors
se deu parar la bona bombarda sorda, e les altres totes. E deuhen entrar
dessota alscuns que paren balestes de torn, aixi com la una ha desparat,
que despar 1' altra, e sien dadas á specials tiradors que no firen sino en
cert loch; e aquets e altres specials deputats, dehuen tirar maiorment al
timoner e al cómit, e á la popa on es lo patró e los millors.»
    Previas falsas señales ó maniobras que desconcierten al enemigo, es
fácil batirle con ventaja echándosele encima á sotavento, ó lanzando con-
tra él botijos ú odrecillos incendiarios, tiros de bombarda y poderosas
ballestas de leva, capaces de taladrar buques y echarlos á pique. Las
naves propias han de ser impelidas hacia el interior (pregón) del mar y
las enemigas hacia la costa. En el palo ó mástil principal, se amarrará
un gran ariete ferrado, movible en todas direcciones, al objeto de herir
las referidas naves cuando choquen, empleándose unas saetas anchas
impregnadas á veces de betún y azufre, para rasgar é incendiar sus ve-
las. Según Árfaxad, famoso corsario de Lidia, es buen ardid en com-
bate de galeras y,naves, pegar fuego á una galera vieja y remolcarla en-
tre otras dos, para que vaya á sembrar el desorden en la armada contraria.
                                — 350 —
 Toda nave por pequeña que sea, necesita aparejo de un Castillo provisio-
 nal (faytis) que se provea de armas y proyectiles, los cuales arrojados de
 lo alto favorecen el éxito del combate. Para abordajes se usan garfios
 y largas guadañas qué cortan el velamen, y también se disparan alcan-
cías llenas de polvo de cal, y otras de agua de jabón, que ciegan los ojos
de la marinería y la hacen resbalar sobre cubierta. Carlos, príncipe de
Morea, combatiendo contra Roger de Lauria delante de Ñapóles, fué ven-
cido por la maña de unos buzos, que nadando entre dos aguas barrenaron
su nave, «dejus en lo fren qui es entre la proa e la sentina,» donde el
agujero quédamenos visible, por estar dicho fren (banda) lleno de ropas.
Conviene que las naves, se ayuden recíprocamente, con acopio de pie-
dras y aguijones emplumados, de los que se lanzan á mano, y cuando el
bajel se vea acometido, aparejará desde luego gabias y gatas con bue-
nos combatientes, y pondrá en las bandas, filas de gente armada de
segures y guadañas, para resistir á los acometedores. Antes del abordaje
es bueno aturrullar (gavanyar) á éstos con piedras, saetas, viratones, y
sobre todo con bombardas y ballestas de trueno. Bajo nombres determi-
nados se distingue cada banda: los catalanes llaman á la derecha, de San-
ta María, y á la izquierda, de San Jorge, todo para que la chusma obedezca
á una sola voz. En el entrepuente estará un barbero, provisto de boti-
quín, con objeto de curar á los heridos, que se le bajarán por la puerta de
popa. Finido el combate, y aclamado por real, cada combatiente hará
suyo lo que hubiere apresado, salvo el tercio para el cómitre; pero no
siendo aclamado por real, la presa concierne al señor de la armada, ex-
cepto los vestidos estropeados, como no contengan oro ó plata, salvo
también dicho tercio para el cómitre, á quien además pertenece la vela
del leño apresado.




    Seguían guareciendo la testa variadas cuberturas.
    El capillo, genéricamente cofia, cofa, cercelera, dicho también asiento
de cabeza, constituye la base defensiva primordial, ajustado á la testa
para soportar mallas y hierros. Suele ser de lienzo ó paño acolchado (cofa
de paño para justar, 1350), «id. d'elm de punyer», sin obstar á las de red
de malla ó de planchuelas escamadas, sujetas ó enlazadas por debajo de
la barba.
    A la cofia sobrepónese la capellina, almófar, capmall, á menos de
llevar acolchado propio (capmall de malla estofat, en Muntaner), unas ve-
                                — 351      -
ces exenta, otras adherida á la loriga; de toda bolsa ó demedia bolsa (ma-
lla sencilla ó doble, más ó menos fina); con sus aros, ya agudos, ya de
color (capellina crocea, de ferro, 1330); las vulgares para tropa, llama-
das de almacén; las señoriles, de malla de fierro ó acero blanco (pu-
limentado), llevando acaso ricas orlas con esmaltes y divisas (1330). En
Cataluña, á juzgar por muchos tipos iconográficos, fué general guarecer-
se con la sola capellina ó capmall, sin añadirle casco ni otra defensa, por
cuya razón sin duda, llegó á asimilarse al yelmo, teniendo «cara (careta)
et gorgueria, cohoperta de corio» (13ü0). Al soldado, sin embargo, érale
común el capell jubat ó chapelete aplanado, que ocurre en inventarios
desde los albores del siglo.
    «Capillode fierro, con sus cspedosé asidores de lo mismo», concretábase
á un casco lijerocomo la cervelera ó cerebrera icerveleria, rap de armar).
Este y el capel (chapell, chapel, chapelete), distinguíanse en llevar alas ó
aletas^ ya de hierro ó de cobre, febrido, de una pieza, añadidos tal vez
baveraó barbote, y fiadores de correa y cadenillas. Llegó el chapel á
artículo de lujo, con chapelct ó coronilla de perlas, y cimera de flor de lis
de pedrería; id. de metal resplandeciente (lluhent); id. con dos esmal-
tes, etc. (1350). Hallamos otros chapeletes con aleta, y unos de suela
hervida. Susceptible de igual adorno fué el citado capel llano ó aplanado
(jubat) (en 1340 con cadenas de plata y piedras de colores;; pertenecien -
do á los almogávares de Muntaner un capell filat ó tejido de alambres,
que menos de defensa, servía para recoger sus greñas profusas.
    Al género de cascos lijeros agregábase la barbuda, según Mr. Violet-
le-Duc celada italiana abierta, que no debe confundirse con la havcra
inventada á mediados del siglo, al igual que el bacinete, la celada y las
platas ó armadura plancheada. Nosotros creemos que la barbuda admitía
barbotes (barbuda con barbote, V. en el siglo xm), y precisamente á esta
circunstancia debería su denominación, pues fuera anómalo que un cas-
quete llamado precisamente barbuda, dejase indefensa la barba. Algunos
de nuestros documentos la hacen, con todo, sinónima de bavera. expre-
sando barbudas de malla y de foja (launa) (una forrada de seda y blaso-
nada). «Barbuta nova in capo» (Ariosto). «Tutti armati di corazze e bar-
bute come cavaglieri» (J. Vill.°). Barbues (Estatutos de la O. del Espíritu
Santo, 1332). «Equitibus seu barbutis», equivalentes á lanceros, en Italia
(epístola de Inocencio VI, Crón. de Verona, 1354, Villani, etc ).
    Eximéniz reseñando el arnés del hombre de armas (1380), asígnale el
bacinete de careta, con capellina de malla y estofa sobre la capellina, bien
mullidos ésta y el bacinete con algodón. Comenzó este yelmo á genera-
lizarse en sustitución de otro más antiguo y pesado, cual simple casco,
de ventalle levadizo [mezail on francés, ó visera) que cubría todo el ros-
  troyse adheríaá la capellina mediante sortijasó hebillitas; luego la vise-
  ra encajó con el barbote, adquiriendo más consistencia, proyectada en
  forma de pico de ave, mientras se aguzaba á su vez el capacete. En sus
  últimos tiempos (mediados del siglo xv), fué éste esferoidal, y su delan-
  tera de acero perfectamente ajustada, con adición de collarín (el bacinete
  italiano no tenía baverai. Había bacinetes y bacinetas de varias hechuras
  y calidades, con careta ó guardacara y barbuda en sus camalles, y crestas
  (cimeras); bacinetes moriscos ó arabescos, rematando en punta; orejudos
  de hierro; blancos con esmaltes (1330); corleados (corlats) de oro; plan-
  cheados (de vergis de ferro, 1330), los más ricos aliñados de oro y pedre-
  ría. Guiart, 1304: «haubergeons et tacles, bacinez brunis á visieres.» Se-
  gún la Crónica de Carlos V de Francia, era entonces costumbre armarse
  de «bacinet á camail, á une pointeagüe, á un gros orfroy sur les espaules»
  llevándose hacha al cinto. Cuenta de Lafontaine, 1352: «pour forger la
  garnison d ' u n bassinet, c'est a savoir 35 vervelles, 12 bocets pour le
  fronteau, tout d'or de touche, et une couronne d'or pour mettresurle ba-
  cinet, dont les fleurons sont de feuilles d'espine, et le cercle diapré de
  fleur de lis; etpour íaire forger la courroie á fermer le dit bacinet, dont
  les cloux sont de bousseaux et de croissettes esmailleez de France.»
  (Froissart, Crónica de Fls.; Carbonell, Crónica de D. PedroIV, id. de Du-
  guesclin). «Bassinetti pisani» (1343). Reemplazáronle más adelante, la ce-
  lada y el almete. Posteriormente se entendió por bacinete un casco lijero
  sin babera ni gola, confundido con sombrero de hierro y almete.
      La celada (lemosín sallat, 1330), carece de nombre catalán, asimi-
  lándose al capell de ferré. Caracterizábase por su larga cogotera, siendo
  un casco redondo, sin cresta ni visera, adecuado á la infantería, Después
  tuvo visera fija ó movible, que no llegaba al collarín, descubriendo parte
  de la barba, y en el siglo xv tenía visera figurada, que después adquirió
  juego, y acabó reducida á una hendedura vertical entre dos ojeras.
      El casco ó yelmo (elm), traía lejano abolengo. Conocido de la antigüe-
  dad clásica, adquirió importancia con los normandos, desde los siglos ix
  y x. Era entonces eónico con nasal; después contrajo hechura de almete,
  siendo en los siglos xi y xn ya esferoidal, ya cónico, á veces acampana-
  do, de punta algo adelantada, provisto de nasal ó ventalle. En el xm
  constaba de dos piezas de encaje, de las cuales la anterior, más proyec-
  tada, abríase como una portezuela. Hacia 1240, sustituyó á la forma có-
  i.ica, la cilindrica ó de cono truncado, llevando en la delantera una cruz
  de barrotes con vista en el travesero; mas luego para resistir á las pesadas
   mazas de entonces, se le volvió á dar remate algo agudo (cascos de Pa-
  vía, que se asentaban sobre los Hombros.) Con frecuencia ostentaba co-
, ronillas y realces de pedrería, y á fines del siglo entró el gusto por las




                         •
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cimeras extravagantes, vestiglos, grifos, figuras, cabezas de león y de
águila, etc., aumentada la dimensión del casco en forma ovoidal, y te-
niendo anexas para mayor resguardo del hombre de armas, unas aletas
hombreras. En el siglo xiv vuelve el casco cónico, lazado con correas,
llevando ventalle movible; luego, en concurrencia con el bacinete, he-
cho á veces de suela y aun de cartón, semeja á un puchero, de visera fija,
que se sujeta mediante correa con hebilla al espaldar, adquiriendo gran-
des baveras. Éste sirve principalmente para justas y torneos, engalanado
de vistosas cimeras y ílotanteslambrequines (hachement en francés). A su
vez en el siglo xv. cedió su puesto al almete y á la celada de encaje (de
D. Quijote). Almete equivalía á un yelmo pequeño, dicho bicoca, asimi-
lado en el siglo xvi al capacete ó yelmo lijero. España tuvo yelmos con
sus enlazaduras, unos de fuerza, otros de hierro para torneo, ó bien de
cuero crudo y hasta de madera, con férrea careta (1330), sin otros mu-
chos cascos de mil formas, ostentosamente cimerados, pintados y barni-
zados.
    Al finalizar el siglo, ocurren entre nosotros, hombres armados de
todas armas, cubierta la cabeza ya con birretas (barretas), ya con capelli-
nas, no faltando capitones y capillos
    Capellina y gorjal ó gorgnera (una de medalia, 1314), protegen el cue-
llo, alternando con collares y collarines, gorgnerinas (guorjerit). gorgue-
tas y fojas articuladas (gorjal de fojas, id. de malla, etc.), las platas de
escritores extranjeros («paria de plattis coopertis de fustonio» Historia
del Delfinado, 1336).
    En armaduras para defensa del cuerpo ó gala militar, adunó el si-
glo xiv muchas de las antiguas con otras de nueva invención. Conservó de
nombre aunque en decadencia ó transformación, las diversas cotas de
malla utilizadas, el esberg ó asperg [alsebergo, haubert, francés), la loriga,
el camisol, el perpunte, la cota propiamente dicha, etc. El alsbergo ó al-
sebergo solía ser encapillado, y de malla simple ó doble (doblero, de
mallas dobles, doblete, doublier treslis), y también de malla fina ó jace-
rán. Blanco, brillante y pulido en esta época, tosco en su origen, mejoró
al empezar el siglo xm, haciéndose lijero y breve, con cisuras, recamos
á veces de malla de cobre, y safrés ú orfreses: sin mangas hasta 1320,
ensanchadas estas á últimos del siglo; regularmente vestido entre el gam-
besón ó cota emborrada y la cota sin ceñir. Afinándose la malla, añadiósele
más adelante una pieza de ella dicha braga, que cubría la horcajada ó
nacimiento de las piernas, y aumentando el armamento de plancha, que-
dó aquélla reducida á simples accesorios para cubrir las partes flacas del
cuello, sobacos, sangrías, etc. El jacerán se conocía con igual nombre en
Francia (cheval couvertde jazeran        armés des nobles jazerant», Cró-
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                                — 354 —
nica de Duguesclin. Ghiazerino en J. Villani). En algunas regiones del
norte, prevaleció sobre el alsebergo la cota de cuero.
     Camisol, camisote, camisola, reducíase á una cota de malla manguea-
da, á veces sin mangas, susceptible de llevar musequles, golorones y fal~
das de malla muy tina. Clamacium le denomina Gaufrido Malatesta-.
tComes        arcaddium de Palerna, explendenti clamucio, quo pro lo-
rica utimur, armatum, etc.;» evidente corrupción de camisium ó ca-
misote.
     loriga y cota de malla, vinieron á confundirse, distinguiéndose la lo-
riga del (origen, en ser muy fina y reducida. «Loriga bien levada; lori-
gón de gruesa malla; id. con hijares de cuerpo, bien levados.» «Cota de
fina malla de acero; cota y pieza de fierro; pieza y cota de armas para cu-
brir el pecho; otra para defensa de la caja del cuerpo, dicha panzera,
(documento catalán de 1381). Algunas de esas cotas tenían manida ó
manga holgada de malla, á veces unida al guante, otras doblada a*
puño.
     Iloquetóu, variante de gambesón y perpunte, en catalán alcotó, en
Castilla gambaj, pertenecía al género de cotas; muelle, estofado, de lien-
zo, seda, etc., y mangueado, al principal objeto de sufrir las armas,
puesto debajo ó encima de la loriga, siendo la única defensa de la
peonería durante los siglos xai y xiv. En el xv adoptáronlo los caballeros
á fuer de sobrecota, ya breve, ya larga, hendida ó no, con mangas justas,
ó anchas y perdidas. Sirvió además de sobrevesta blasonada ó cota de
armas para pajes, escuderos, trompetas, y para heraldos, con brodería,
convirtiéndose al fin en un jaque de librea. Bajo nombre de perpuntes, re-
gistramos uno formado de nudos, con muchas dobleces, y otro relleno de
algodón, cual las restantes piezas que le sucedieron.
     La cota de armas, de seda recia ó cendal, blasonada, subsistió durante
el siglo XIH. En el xiv empezó siendo de colores claros, larga, hendida,
sin mangas y sin ceñir. Hacia 1320 vino embutiéndose en su parte alta,
sobre el pecho, y sucesivamente se]ajustó por estilo del jubón, con nombre
de sobrecota, que terminaba en la llanquera, sin mangas, ó con medias
ijiangas henchidas. Esta cota alternaba con otra de forma más holgada y
desceñida, y acabó contrayendo la hechura peculiar de la tunicela ó ti-
nicla heráldica.
     A la cota de armas, sustituyó además en el segundo tercio de este siglo,
 el jubete ó farsete (fr.s jupel y surcot), breve y sencillo al principio ha-
 cia 1320, después ajustado encima del gambesón ó del coselete, hecho de
 seda ó de brocado, con blasones y divisas, bien embutido y bombeado
 de pecho, lazado delante, detrás ó á los flancos, sin mangas, y sujeto á su
 confín por el cinturón bajo.
                               — 355 —
     El farsete (diplois ó diploide, en muchos documentos), confúndese á
menudo con las llamadas espalderas (catalán spatleres), variedad de co-
raza, en dos piezas de peto y espaldar. «Jubetes ó espalderas de lienzo;
id. aforradas para armar; id. con sus guizotes.» Usábanse espalderas ó
jubetes con farsetes, entendiéndose éstos, otros jubetes más delgados, cu-
biertos de seda fuerte para armarse con loriga, ó más livianos de lino
para armarse con suelas, y á su vez acompañados de simples farsetes que
servían de defensa á la ballestería. Habíalos de algodón plaqueados, otros
guarnecidos ó forrados de malla, y de gamuza (camoca), ya ordinarios y de
munición, cubiertos de burdos lienzos, estopa, etc., ya finos y elegantes
de seda ó brocado, ricamente labrados, bipartidos de colores, blasona-
dos, etc.
     También las espalderas se asimilaban á las fojas y suelas. «Fojas ó
espalderas de flejes de.hierro, solas ó suelas,» empleadas á menudo en
equivalencia de planchas. Unas y otras no hicieron más que preludiar la
coraza, radicada en esta centuria para infantería y caballería; escondida
ú ostensible, simple ó de prueba, elaborada de materias recias, desde el
tejido de correas nudosas, hasta las planchas metálicas; comunmente re-
vestida de alguna tela, cañamazo, fustán, paño ó jamete, hasta sedas y
brocados, con blasonaduras; algunas claveteadas de tachuelas de oro;
fornidas de varias suertes; otras guarnecidas de gamuza labrada, ó de
otras pieles y paños, con gorguera y faldas de fojas, ó brahones de latas
(«brahons de launa de la cuirassa; faldas de cuirassa de launa, cuberías
de fustani ab tatxes daurades,» 1380). Corazas orientales de oro y plata;
id. y demás armas argentadas, 1370. «Coratium cum collariis et ferréis
chirothecis,» Sanuto y Villani.
     La coraza y otras piezas de cuerpo indicadas, revestíanse de gambajes
de lienzo, sustituyendo al velmez y quizóte del siglo xm, y de sobreseña-
les ó sobrevestas galanas, llenas de motes y divisas, broslados y recama-
duras, con atorros brillantes, soliendo hacer juego con el pendoncillode
 la lanza y las coberturas del caballo. Algunos señores, en lugar de ella,
revestían una especie de cotardia.
     A menudo la coraza venía suplida por piezas sueltas, ó medias arma-
duras, á cuya clase pertenecían la pancera y la dorsera (caprio férreas en
 Rolandino), adoptadas á medio siglo para garantir la parte inferior de la
 caja del cuerpo, compuestas de flejes, y después de una sola plancha; ca-
 racterísticas déla infanteríalijera. A la pancera asimilamos ellambertaj,
enunciado en documentos catalanes, sin detalles que lo expliquen, tal vez
 la llamada por otro nombre brigantina, y á igual género accesorio corres-
 pondían unas hombreras esféricas, sustituidas á las aletas del siglo pre-
cedente y de la primera mitad de éste, articuladas más adelante, después
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   cónicas y finalmente de encaje, de plancha y de otras varias formas, so-
   bresaliendo las de plancha entera y de fojas abanicadas. Accesorios fue-
  ron asimismo, una pieza de acero, con su faldón de malla; unos bracero-
  tes, que se apuntan en inventario de fines del siglo; otra pieza de arnés
  de hombre de armas, para cubrir el pecho, acaso el damntail ó peto, «an-
  terior armaturce pars,;> según Rymer, Sckinner, etc. (loricas, avantailles,
 arnés, etc.); «lamerías y pectorales», en los Estatutos [del peaje Riperice,
  «morsarios et omnis generis armaturce», Wichbialdo Magdebe. En una de
 las cuentas de Lafontaine, año 1352, continuádselos pormenores siguien-
 tes: pour forger la garnison d' une paire de harnois toutblanch, en quoi
 est entré 14 mares tí onces dargent et 1 once d'or fin á la dorer, c'est á
 scavoir 1068 clos á estoilles (de estrella), 8 boucles, 8 mordans á fermer les
 plattes d'un grand boucle pour le dossier, 12 rivez, 2 charnieres, 2 mame-
 lieres et 2 chaienes pour icelle mameliere.»
     Componían otro grupo de armaduras de cuerpo, el jubón y sus simi-
 lares, jubó,jupó de armar, perpunte (francés pourpoint, catalán perpunt,
 «álbum, alium rubeum,» inventario de 1307), el jubón acolchado, grue-
 so de algodón, cubierto de fustán ú otra tela, para llevar el peso de la
 cota ó de otro arnés de hierro. Usábalo sin ella quien no la tenía, y aun
 la suplía á veces, en especial el jubón fuerte. La aljuba morisca, probable
generadora del mismo jubón, habíase vulgarizado lo bastante para alter-
nar con él, constituyendo armadura de lujo entre caballeros principales,
 «Aljubas ginetas. realzadas de oro; id. de paño de seda de dos colores,
estofadas de algodón.»
     Otras filiaciones del jubón deben considerarse el          jupelyeljubete,y
en especial el jaque ó jaca, el jaco y sobrejaco, verdaderos juboHes exter-
nos y de lucimiento, con su pieza de hierro y faldas de malla y ristre
(catalán resi) adherido á la pieza. Jacos y jaques de armar, ora sencillos,
cubiertos de fustán y forrados de cañamazo, ora de lienzo sobre cuero
á 4 cuarteles, de mangas recias y holgadas arrancando del collar, y este
bajito para no empecer el movimiento de la celada; ora ricos de seda ó
vel vete, de seda y oro, de oro y plata, con agujetas (aguilletas) de seda,
guarnecidas de plata para sus lazaduras: «jubón ó jaca de paño azul c e -
leste, forrado de lino; «loricas vel túnicas, quas vulgo jackes vocant»
(T. Valsingham); «jaque par dessus l'haubert, moult fort de bonne soie
rempli» (Crónica de Duguesclin). «Court jaque d'un drap d'or, á la facón
d'Allemagne» (Froissart); jaques plasti'ons (Oct.° de S. Gelasio, 1399). Al-
gún autor francés deriva su nombre de los jaques ó jacobinos, facción del
campo de Beziers, levantada en 1358 por jaques Bonhomme. Los arque-
ros francos traían jaques de cuero cervuno, lazados delante, por encima
de la brigantina, pero en general debajo del jaque iba un perpunte en-
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tretelado, sin mangas ni cuello, al cual se atacaban ó lazaban las calzas
(Escritura de la Cámara de Cuentas de París). En el mediodía de Francia
llamábase jaquetas á los perpuntes, y la jacerina, nacida del jaque, era el
garnasino italiano. Sobrejaco parece la donblette francesa contemporánea,
que Rymer traduce en jakke: los extranjeros, sin embargo, solían darle el
sentido de sayo ó cota, y sobrecota militar, que cubría la loriga y otras
armas de cuerpo.
     Toda la jactancia caballeresca estribaba en las sobreseñales ó sobre-
vestas concretamente dichas, última decoración del armamento, distinti-
vo por excelencia del noble ó magnate que en ellas prodigaba sus blaso-
nes, sin perjuicio de extenderlos á otros accesorios de su persona y de
su montura. Confundidas genéricamente con hoquetones,gambajes, far-
setes, velmezes, quizas y demás piezas en su lugar indicadas, que llenaban
igual objeto, no menos que con jubones, jubetes, jacos y perpuntes igual-
mente blasonados, componiendo un adorno ostensible; su aplicación in-
mediata contraíase á las simples armaduras defensivas y no decorativas,
que á una vez la exigían para gala y para resguardo. En los documentos
anotamos sobreseñales divisadas de seda y broeado de oro de Tau.ris, y
forro de lino de color, con armas de familia, divisas, emblemas é imagi-
nería. Bel casóte, quizóte ó quiza, todavía hacían uso algunos cuerpos,*
como los almogávares, que lo vestían teñido de verde según Muntaner,
habiéndolos de lino para armarse (debajo de las piezas de hierro). El vel-
mez ó belmez se reproduce aún en documentos castellanos. La sobrevesta
heráldica, común á alguaciles y á otros funcionarios, estaba divisada en-
teramente con las armas reales (de Aragón, Castilla, Francia, etc.) en
toda la extensión (exters) de la ropa.
     Accesorios ordinarios de la armadura, constituían el bebillaje, peculiar
de corazas, espaldares, farsetes y bragas; los golorones, anexos á la gola,
ésta de ordinario unida ó formando parte del casco ó yelmo; las aletas ó
braceras, especie de hombrerillas cuadradas y blasonadas que guarecían
los hombros, asidas al yelmo por medio de correas; los musequies (mu-
saquins en catalán, musachinos «parte di armaturadidosso,» Acad." de
la Crusca; Cuenta de la Hist. del Delfinado, 1334: «pro arnense uno de ma-
lla de aczeriosine musachinis, et collado, cum paro uno de caligis»); los
góceles (goussets) ó rodetes de plancha, con guarnición de malla, para
guardar las sobaqueras en su punto de unión con los brazales; el ristre
 ó encaje para la arandela de la lanza, fijo al lado derecho del peto; una
 cadenilla ingerida en éste, que sostenía espada y daga en los combates;
 el faldar ó faldas, ya de fojas, ya de malla, añadido al extremo de la co-
 raza ó jubón; las escarcelas, piezas sueltas, colgadas en equivalencia del
 faldar; el braguero ó braga [braguer, documento de 1381) de malla ó de
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lana, henchido ó relleno de algodón, al objeto según Eximéniz, de poder
minarse sin necesidad de descabalgar. El tinturan (percinct ó cinto mi-
litar) formaba otro accesorio no menos distintivo del caballero, en que
solía apurarse todo lujo de materia y de factura, en metales preciosos,
 aboresy esmaltes delicados, engastes de pedrería, etc. Habíalos de correa,
platonados y entablados, llevando seis bisagras (tranchs) los de hasta
doce tablas (Reglamento de Cinteros de Barcelona, 1370); cintos de 9
palmos con sus cabos, mosquetas y platones metálicos; tahalíes dichos
baudrier en francés (buldiellos en tabul." Burgul. 0 ). Prenda asimismo
de la gallardía caballeresca fué la banda, unas veces de sirgo, brocado,
etc., otras de un tejido metálico de poco ancho, laboreada, recamada,
festoneada y de colores varios, cruzada regularmente de derecha á iz-
quierda. Banda llevaban por distintivo los caballeros de la orden de su
nombre, creación de D. Alonso VI hacia la fecha de 1330.
    Completaban la armadura ó arnés de punta en blanco, sus apéndices
de brazos y piernas, manos y pies, esto es, brazales, brozare» ó braceras
de brazo entero, con resortes en guardabrazos y codales (bracellos, brache-
rias, según cuenta de la historia del Delfinado, 1334; bracheria áurea en es-
critura de Eccardo, conde Augustod.e), hechas de plancha ó de latas á
piezas y fojas, con forro de cañamazo; mangas de malla fina ó gruesa, que
precedieron y alternaron con las laminadas; medios brazales ó antebrazos-,
mandrechos y mano-izquierdas ó manoplas (catalán, manyopas, 1381);
guanteletes ó guantes (luvas, quirotecas) de hierro ó de planchuelas e s -
caladas, con forro de fustán blanco ó de color, guarnecidos de piel, he-
billajes y otras adherencias («davantbras, seu paria de ganteletz, Rymer;
«guantelecti,» Hist. del Delfinado; «guanti battagliíe,» Murat. ¡ etc). Ser-
vían para piernas, ya gambales enteros ó grems de juego articulado, di-
chos gamberas (cameras), broncales, femolarias, quijotes gambesados («pa-
ro cambulorum» H. del Delfinado), ó bien piezas separadas de muslo y
pierna, con encaje recíproco por medio de rodilleras de hierro (gurleres
coopertes de cirico rúbeo, inventario de 1302]; las primeras bajo nombre
de cazóte, quijote, musleras (catalán cuxeres, «coxiale, eosciali» en Bocac-
cio, y Crón. de Duguesc); las segundas bajo el de brafoneras, canijeras,
gambajes, gamberolas y gamberales, formadas igualmente de planchas ó
planchuelas de hierro, lata de lo mismo ú otro metal, guarnecidas de ter-
ciopelo y becerrillo, ó cuero crudo^ revestidas acaso de placas de latón, y
aun de oro y plata con ornatos de ello, hasta para escuderos, flecos de se-
da de vivos colores y otros bellos realces. — Entrambas piezas sobrepo-
 níanse á la calza ordinaria ó á otra mallada con pie de una pieza, que
 por sí sola constituía suficiente defensa á peones y aun á muchos jine-
 tes. La infantería además utilizaba las calzas dichas flamencas, que eran
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un embutido, entretejido de ballenas ó aros metálicos, generalizadas en
lo sucesivo. Equivalentes al pie de malla, completaban la armadura unos
zapatos, zapatillas ó escarpes de plancha ó anillos de hierro ó acero, bien
articulados como los guantes, para la acción del pie, rematando á fines de
este siglo en una punta agudísima á semejanza del calzado de polaina,
que siendo de hierro, servía de aguijón mortífero entre la caballería. Un
inventario reseña «sotulas de hierro con sus guarniciones y quadra líos.»
A estos quadrallos, ó sea al talón, fijábanse los acicates (sperons), espue-
las de broca (punta) y de rueda ó rodete, doradas, argentadas, etc., ó de
legítimo oro y plata según la categoría del jinete. Sobre calza y pie de
malla, las espuelas debían sujetarse por medio de correas y hebillas de
parches platonados. La estribera solía llevar su encaje denominado cuja,
donde se apoyaba la lanza, y á igual objeto, para sostener el glavio que
era más pesado, servía un gambal derecho, mayor que la cuja. En justas
y torneos defendían las piernas de los combatientes unos largos rebordes
de cuero ó de plancha, unidos á la silla, titulados borrenes. A medio ar-
mar calzaba el jinete, y ordinariamente la tropa, zafones, zahones ó an-
tiparas, hosas, botinas y borceguíes
    Aunque manual el escudo (clipeus), debe clasificarse entre las armas
defensivas, prevaleciendo en este siglo el de hechura triangular y punta
seguida hacia abajo, habiéndolos grandes, medianos y pequeños, prolon-
gados más ó menos (catalán, escut lonch), de diferentes materias, si bien
en su mayoría, de tabla cubierta de piel, con roela ó borde metálico cla-
veteado, bloca, broca ó punta saliente (el antiguo umbo) y abrazaderas den-
tro, ó dobles correas para embrazarlo, y otra llamada tiracol para sus-
penderlo al cuello ó á la espalda. Ocurren en la documentación escudos
catalanes de almacén, encorados dos veces; otros caballares, los mejo-
res entre las armas costosas; uno fuerte, pintado con tabletas (ajedreces?);
otro francés pequeño, ó escudete; id. de homar, cubierto de terciopelo
carmesí, con ciertas guarniciones de marfil; id de armas, esmaltado, etc.
Solían divisarse en variedad de colores, con armas reales, provinciales,
locales ó de familia, timbres, blasones (arma incartelata ó á cuarteles,
Baluzio, documento de 1374), sin perjuicio de otros adornos á capricho
como vestiglos, animales, vejetales, figuras, emblemas, barreados, cua-
drículas, follajes y mil combinaciones policrómicas. El fondo ó campo
sobre el cual se pintaban las insignias, llamase fundamentnm, en Lude-
wig (clypeus albus in fundamento per totum, habens 3 interliciones rú-
beas). Utilizábanlos además de los combatientes, algunos agregados del
campamento, como los rancheros (escut per al coch, Muntaner). Dentro
de su género, constituían variadas especies el paces (pavesium), gran es-
cudo rectangular ó acorazonado, que cubría casi por entero al peón com-
                                — 360    —
batiente: paveses correados, encorados, de becerro, de madera y badana,
de cuero crudo; verdes con signo de aguas de mar, colorados con divisas
y blasones; franceses divisados; del común, con las armas de él; de paraje,
blasonados; de tabla para colgarse en el muro, etc., etc. El broquel, de
forma irregular, tomó nombre de la bloca que especialmente lo realzaba
(broquel ó escudo llevando roela, broca, divisas, etc.). Latablachina (en
catalán taulatxó y taravatxó) se confunde con la rodela, que era redon-
da, pintada y divisada. Vairescudo (vay-scut), twascutfo, especie de tarje-
ta para recibir los botes de lanza en torneos y justas, entre otros uno de
hierro con cuerdas de oro y seda, y sus agujetas de plata, «quis tenen ab
lo dit scut» (escritura de 1381). Rota (catalán roda, documento de 1381),
otra especie de rodela de hierro para justas. Adarga (darga, daracha en
catalán), grandes y pequeñas, de almacén, de doble cuero, con sus
guarniciones é fregaduras, y las caballeriles con sus guarnimientos do-
rados. Esta arma, de origen morisco (daráca, darga sarrahinesca), solía
tener forma de corazón ó de dos óvalos unidos, provista de borlones y
otros accesorios; podía doblarse ó arrollarse, y sin duda gracias á su li-
jereza, mereció aceptación en las huestes españolas. Los municipios ve-
daban escudos y broqueles por armas alevosas: «sculo, brochelerio, vel
alio insigni armorum defensibilium» (cuerpo jurídico de Vicenza).
     El siguiente documento del año 1316, es un inventario ó detall de las
armaduras que pertenecían á Luis el Grande de Francia, recopilando la
mayoría de las de su país y de su tiempo: kelmos de acero; uno dorado;
id. con cimera de flor de lis de.plata; chápeles redondos, dos de ellos so-
bredorados; id. de hierro, cubiertos; bacinete redondo: barbote de alta cla-
vazón de Chamblí; altas gorg aeras dobles de id.; collarines (collaretes)
písanos de jacerán de acero; alsbergote de acero á manicles; id. de Lom-
bardía, otro entero de id.; gambesones de la divisa del rey, bordados; co-
berturas de id. con iguales bordados, id. gambesonadas, id. azules (indes
jazaguenés), id. batidos, con collera de las armas reales; cota gambesada
de cendal blanco; otra id. bordada de ramaje de oro y pajarillos; id. ba-
tida y forrada, de la divisa del rey; jupel antiguo délas armas de Francia
con flores bordadas; Punida de vellorí sembrada de Uses de oro de Chi-
pre; lateas (houces) y tuniclas de las armas de Francia, con su capillo
(chapirón) de lo mismo; id. y gambesón bordados de dichas armas; brace-
ras de cuero de iguales bordados; cubierta de jacerán de hierro; platas
cubiertas de jamete colorado; agujetas y lazos de armar; brazales y hom-
breras de jacerán de acero; unos de acero más fuertes, hechos de anillas re-
dondas de alta clavazón; guanteletes cubiertos de vellorí colorado; mangas
bordadas, braceras de cuero con las armas reales; par de calzas de hierro;
 id. de calzotes (chaussons) y otros para encima; grevas y polainas (pou-
                               — 361 —
lains) de acero; quijotes gambesonados y sus equivalentes de cuero; otros
de las armas de Francia, sin polainas; espuelas, unas guarnecidas de seda
y otras de cuero: escudos de la divisa real, uno de acero; id. y tarjas de
Francia y de Navarra; pendoncillos id.; banderas de costura; cuchillo con
mango de palo y de hierro; bocina (cors) de acero; espadas guarnecidas de
plata, de jamete, de cuero, de oro y cuero; id. de paramento, guarnecidas
de plata, con el puño esmaltado; id. de Tolosa, de Bray, de Juan d'Orge-
ret; id. y misericordia de Verzí; cuchillos comunes; hierros de (¡lavio
tolosanos y de le Roy; cota, braceras, nuca de escudo, chapel de vellorí
y coberturas de caballo, todo de las armas reales; otras coberturas de es-
tameña, y mantas de estambre para cubrir las cabalgaduras; cabezadas
doradas y de cuero; testera de alta clavazón y malla redonda; id. y (juní-
pera realzadas con las armas del rey; riendas de hierro; coberturas,
tlanqueras y pecheras.
    La ceremonia de armar caballeros exigía arreo especial. Aduciremos
algunos ejemplos: para los de la orden del Baño de Inglaterra, un cere-
monial de este siglo editado por Eduardo Brisseo, establece que al profe-
sando se le vista sobre sus demás ropas, una cota de paño rojizo de
luengas mangas y capilla á guisa de los ermitaños. Al levantarse por la
mañana se abrigará en un cobertor de oro de ciclatón, llevando puestas
camisa, bragas, perpunte, kyrtel de tartarí rojo, calzas de nudos con sue-
las de cuero y mangas lazadas, añadido después cinto de cuero blanco, sin
ningún arnés de metal; cofia, mantel de seda de kyrtel tartarí rojo, sujeto
con un lazo de seda blanca, guantes blancos colgados al extremo del lazo
y la espada escalada de cuero blanco. Para su caballo, silla de cuero ne-
gro con arzones de fuste blanco cairelados, estriberas negras de hierros
dorados, pretal de cuero negro, con una cruz patee dorada en su centro,
freno negro con grandes flecos á la guisa española, y una cruz como la
antedicha sobre la frente. Después de la ceremonia, confortado con unas
sopas en vino, vestía ropa azul de mangas de custote á fuer de clérigo, y
capa nocturna (rousset), llevando todo el día encima del hombro izquier-
do una lazada larga de seda blanca, hasta que algún otro caballero ó dama
pudiese cortársela como presea de armas, etc. El Romance de Girard de
Viena describe el ceremonial observado con el duque Reniero, á quien
 pusieron camisa y bragas, calzas de palio, zapatos de Monpeller, corsé de
armiño, brial entretallado y rico mantel, en cuyo arreo salió á oir misa.
 Para armarle, diéronle calzas de hierro bien ajustadas, alsbergo doble y
 yelmo verde rayado; el rey le ciñó una valiosa espada de acero, y le sus-
 pendieron al cuello un escudo cuartelado. Según cuentas de Lafontaine
 de 1350, á motivo de una coronación regia, se compraron entreoirás cosas
 para el duque de Borgoña, cotardia d'escuirie (librea), chapirón de hrun
                               — 362 —
marbré forrado de corderos negros, sobrevesta (houce) sencilla, con cha-
pirón igual, ropa del paño susodicho á cuatro guarniciones, y el chapi-
rón forrado de corderos blancos; siendo la ropa de pers á 4 guarniciones
para sus caballeros, y el chapirón forrado de veros; cota de jamete colo-
rado con forros de veros, cubierto de cendal carmesí, y mantel de la pro-
pia guisa. Para la caballería, paños de oro y seda, cotas y mantos de
dicho jamete, con sus forros; otros paños de oro nacís, á 40 escudos pieza,
ramacasá 30 id., mattabas á 20, para cotas y manteles, paños de lana
sanguínea, morada, roja, parda, jaspeada, etc., para cotardias, con forros
de corderos negros, y hucas sencillas de cabalgar. Las ropas de escude-
ros eran de paños pardos y jaspes de Bruselas, cada una de 4 guarnicio-
nes y forro de corderos blancos. Enuncíanse además, ropas para el Delfín,
de persete azulado y verde tinto de Bruselas, á 4 guarniciones; rojes de
Gante de dos piezas, para guarniciones (vineaux) del mismo Delfín; co-
tardia y capirón de morete, con peña de corderos negros, otras peñas de
corderos de l'Aigue y de Aragón para puños, etc.: año 1381. "
    En documento del archivo de la Corona de Aragón (Registro 1665,
folio 47v.°), el Infante real pidió á su mayordomo, para una justa en Zara-
goza, yelmo, pancera, brazales, musequíes, manoplas, gocetes, braquete,
rueda, vayrescudo con sus cuerdas de oro y seda y agujetas de plata, un
azote (flahój, dos cresoles de cuero dorados y un bolso de aceituní colo-
rado .
    Los torneos y otros juegos de armas llámanse torneamenta, burdeicias
lupinas aut justas, en un Precepto de Felipe el Hermoso de 1312; tupirías
en Letras de EduardoIII, de 1329, mucrotudiaea Crónica de Este; 1352, y
Romance de la Rosa.



                 ÁmMM            OFBR8ÏVM.

   Seguía la noble espada siendo arma y distintivo preferente de señores
y caballeros, así en la guerra como en la paz. Su forma varió poco, re-
ducida á empuñadura de cruz, constando de puño (mantí, en catalán) y
guardas (croera), arriaces ó gavilanes, más abultada y rica que en el si-
glo precedente; la vaina también más lucida, de piel, badana, cuero, ga-
muza, terciopelo, pocas veces de metal, salvo las muy ricas; con su bocal
y contera {ijuaspa) y realces de abrazaderas, escuditos, platones, incrus-
tados, esmaltes, etc.; llevándose ceñida, ó colgante del tahalí {corretja,
cinct), á su vez exornado por igual estilo, soliendo hacer juego con la
vaina. Regularmente el puño era de una misma pieza con la hoja, pero
                                — 363 —
habíalos de otras materias y preciosos metales, nácar, marfil, cristal, oro
y plata, usándose ya acicalarlos con nielado, adamascado, embutidos y
filigranas. «Espadas guarnecidas de oro y plata, las vainas y cintas asi-
mismo, notablemente para caballeros de la Banda,» según sus estatutos.
Escritura de 1302: «operarii de auricalco, nitebantur faceré rengias, esta-
llas et forellos et coetera opera de corio et ligno, pro ensibus tam magnis
quam parvis.» Otra de 13^6 en Lobinelli: «l'une des espées sera garnie
de renge de cuyr ou de soie, garnie de boucles et bardillons de íer et
d'acier, mise et ceinteá un costé, ou attachée á une courroie de cuyr ou
de tessu de soie.» Cuenta de Lafontaine, año 1352: «pour forger le coispel
(puño) d'une espée, rembrunir la croix.le pommeau, la boucleetle mor-
dantdela renge.» ElTabul. 0 Burgul.c denomina buldiellumal tahalí, que
en francés es boudrier. En los lnfort.s de Ernesto de Baviera, un ferrum
trábale, indica espada serpenteada. Entre las de ceñir ó de cinto, hallá-
rnoslas antiguas de puño y cruz planos; otras de pomo y cruz redondos
nielados, con vaina de cuero colorado: id. de puño cristalino; id. id.
guarnecido de hilo de plata y vaina de gamuza amarilla; id. con vaina
pla tonada de plata, bocal y contera de lo mismo, llevando escudos de ar-
mas, etc, etc. Los extranjeros recomendaban por buenas espadas las
de Burdeos, cuando ya eran famosas las españolas.
   Al espadón ó mandoble, equivalía en catalán el maneres, manayre (ma-
neresium) de hierro, con vaina negra; uno guarnecido de cuero negro;
id. la vaina de gamuza negra y el cinturón salteado de escudos; espada á
fuer de manerés, con puño de hilo de plata, cruz y pomo nielados, vaina
de gamuza con brocal y contera argentados.
    Había unos estoques dichos bordas ó bordones, mas largos y delgados
de hoja que la espada, dorados á veces, para esgrimirse de punta, ó bien
hiriendo y brocando, afianzado su pomo sobre el pecho. Cuando la espa-
da tendía á la forma de estoque, denominábase bordonesca. Llamáronse
también bordones unas lanzas gruesas de combate.
    No era raro confundir el estoque con el basalarte. «Estoque ó basalarte
con su mantín de búfalo, pomo y cruz de marfil y un cuchillo que se en-
fundaba al lado exterior de la misma vaina.» Basalarte, vasalar, vasalar-
dón, de puño de asta y vaina de cuero negro, etc.
     Otro estoque más fino, la brocha, broca (brocea, historia del Delfina-
do), «brotxa ó esgrima de tres filos, con muchas guardas,» tenía asimismo
empuñaduras diversas, y vaina ya de gamuza, ya de cuero, llevando bo-
cales, conteras, esmaltes, divisas, etc.
     El caballero, además de espada ó estoque, ceñía puñal, daga ó miseri-
cordia. Ésta la señala Eximéniz: la daga de armas tenía usocomún, además
de puñales y cuchillos. Los últimos se dividían en cuchillos y cuchillas ó
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machetes; «cuchillo de arias (arriaz), rochancal», en catalán coltell detall
ó de mida, catalanesch en Muntaner, que lo distingue del genovès; ge-
neralmente con vaina (foure) de piel ó terciopelo, y puño ó mango de pa-
lo, asta y otros mejores, guarnecidos en ocasiones de oro y plata, etc. Los
cuchillos que excedían de la medida legal de dos palmos, llamábanse cos-
talarios (catalán costalers, fixorios cultellos, en Crónc. de Monsereno).
También había navajas estuchadas (scindipennia), que á la vez servían de
cortaplumas (tallempenes, catalán) mangueados de madera, búfalo, mar-
fil, etc., entre cuyas hojas se encarecían las genovesas; canibulum ó
canipulam» en la historia del Delfinado [canifen francés). Estas varias ar-
mas constituían la clase de amoladas, dichas emolimenla en varios textos
 (Odón, Infort.s de Ernesto de Baviera; Historia del Delfinado, cuenta de
1324: «molaad emolienda ferramenta, glavioset alia emolimenta férrea»}.
    Entre la variedad de armas enhastadas, sobresalía la lanza para caba-
lleros y peones, variando sumamente en longitud, grueso, hoja ó hierro,
etc. (arundo sive lancea). La señoril solía llevar banderilla ó gallardete;
el asta se pintaba unas veces de blanco, otras de encarnado y de varios
colores en espiral, siendo apreciadas las de Córcega. Según Muntaner,
las italianas eran muy largas: las de torneo adquirieron una rodela hacia
la empuñadura, como guardamano que se encajaba en el ristre. Eximéniz
dice que las había emplomadas, para adquirir más impulso, y que otras
se distinguían con especial divisa (llanses de fust ab senyal). Lanzas, ba-
llestas, rodelas y otras armas de Barcelona, gozaban cierta reputación,
surtiendo en ocasiones á la misma Italia. En castillos y casas particula-
res había unas ristras ó lanceras (lancerium) pintarrajeadas de colores,
que servían para colocar ó guardar en ellas lanzas y otras armas parecidas
(llancer pintat, cuín 10 lanceas, 2 porquerías et 3 scones munteres, in-
vent.").
    La azcona (escona ó llansa, bicellus ó bickel en Sambuco, Thuroczio,
Boníinio, etc.), tenía asta corta y arrojadiza, empleándose para caza la
azcona montera ó de montería.
    Porquera, comenzó siendo propia de esbirros (á perquirendo), y cons-
tituía un verdadero lanzón.
    El estilo (still, stil, propiamente astil), servía para ejercicios ecues-
tres, como lanza lijera y de fácil manejo; y lo mismo la azagaya morisca
(atzegaya en Eximéniz), y la jabalina ó javelina (xalvina, xarclina en ca-
talán).
    Variantes de lanza, el badineo, en escritura de S. V. de Marsella de
1377, es bardado en Amalthea, bajo acepción de jabalina.
    El glavio llevaba tajo y punta al extremo de su aguda moharra «Glavi
lonch; id. de tall.»
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     El espontón y la cisarma (espontó, bisarma), el primero de origen
 español, según el diccionario de la Academia, largo de 9 palmos, con mo-
 harra ó hierro acorazonado; la segunda (guisarma, el antiguo gessum,
jusarma en cuenta del año 13361, equivalía á la alabarda, formando como
 una arma doble, por herir de tajo y de punta. De este grupo hacían
 parte venablos de varias clases.
    Seguía el de mazas, hachas, porras, segures, bastones, etc. Masas y ha-
 chas (maces de armes, id de cavaller, plumbata, según el cancelario Gau-
 tier y Guiart, «plomees pendues á chaines de fer á un bastón gros, qui
 donne de tres grand cop» (Froissard, Enr. de Gauchy, etc.), hiciéronse
 precisas, cuanto más resistentes las armaduras, siendo arma terrible en
 los choques de caballería. Según Carbonell, en tiempo del rey D. Pedro
el Grande de Aragón, estuvieron muy en boga las mazas llamadas de Gas-
 cuña; y D. Pedro de Castilla en 1350, tenía también sus ballesteros de
 mazas. Solían constar de una sola pieza de hierro, y mango plegadizo
para menos engorro (macias plegadissas de ferro), la maza ó cabeza lle-
 vando realces damasquinos y nielados (massa ab ferro de domas niellat),
metidas en una funda de «corio bovino vermilio.» Por refinamiento las
había con aguijón (massa ab agulló, plegadissa), y las de gran peso ó ca-
beza, eran las denominadas plomadas (plumbacias). «Si quis vel gladium
vel maciamferream vel ferratam elevaberit» etc., H. del Delfinado; Letras
del delfín Humberto, 1347. «Nullusde hospitio nostro deferat clavam seu
maciam servientiumarmorum.» Leyes Palat. s de D.Pedro IV; Rymer,
1319: «ne quis per civitatem gladium, massuellam, vel alia arma deferat,»
etc. El canciller Gauterio comprende >avec bastons d'armes esmolues, trait
de poudre, arbalestre, dartámain, plommées, maules de plomb, et autres
bastons ayant fer, plomb, estain et autre metail.» En bandos municipales
de Barcelona de mediados del siglo, señálanse por armas vedadas dentro
de la ciudad, corazas, camisoles, espalderas, farsete de armar, eerverola,
broquel, taravacho, escudete, bracerola, guantes de lata y de malla, dardo,
vara sardesca, pelota (azote), maza, bastón grueso ó falseado, seguren si-
lla, en mano ó en correa, y las armas erboladas (envenenadas). Se prohi-
be reñir con las expresadas armas, añadidas cerveleras y bacinetes, escu-
do, pavés, lanza, azcona, ballesta parada, guantelete, manerés y cuchi-
llo, permitiéndose usar solamente cuchillos de medida, que eran de dos
palmos y un dedo en ancho. Tampoco los payeses en sus vigilias, bo-
dorrios, fiestas de iglesia, etc., podían permitirse armadura ni arma al-
guna, salvo cuchillo romo. Faquines, esclavos, galeotes, etc., venían com-
prendidos en igual prohibición, pero gozaban privilegio los jefes de ma-
rinería.
   Análogo objeto llenaban el hacha, ó segur, «ab spuntó del altre part»,
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unas de silla, pendientes de la del caballo, y el azote, pelota, es decir, un
palo llevando á su extremo con cadena, cierta bola erizada de puntas de
hierro (pilotes de plom, ligades ab cadena al bastó) (flaellum, flael, fla-
gellum, tleau, H. del Delfinado, poema del Zorro «...qui porte tinel, ha-
che, flaiel, bastón d'espines», flahó, en documento catalán de 1381).
    Las tropas más vulgares, esgrimían porras, clavas ó mazas ferradas, y
verdaderas segures de leñador (destres ó destrals).
    De armas alevosas califican muchas ordenanzas los palos ó bastones
emplomados y los de estoque (ab ferré faytiços), y las puhas (aguijones ó
verdugos).
    Guadañas (daylls), rampogoles, pitazas, buzones, aleznas (alenes y otras
armas ú utensilios, servían de recursos extremos, y á menudo se utiliza-
ban para abordaje en combates marítimos.
    Balística. La ballesta vino haciéndose arma de tiro poderosa y mortí-
fera, á medida que se la forzó con un mecanismo asaz complicado, para
dar surría tensión á la cuerda. Este mecanismo (sem/onia) que elballeste
ro llevaba colgado al cinto, constaba de una armazón de poleas y garru-
chas (ternals), cuerdas y ganchos (crochs), movidos por un tornillo (torn),
al que daba vueltas un manubrio (ma de croen) á una y á dos manos, ó
bien por medio de palanca ó de trinquete (ballestas de torn, de palanca,
y trinquet): estas últimas eran las mayores. Cargábase el arma puesta
de cabeza al suelo, donde tenía un estribo ó argolla que se afianzaba ya
con uno, ya con los dos pies. Registramos ballestas catalanas, de estribo,
tortosinas y genovesas; otras de madera y de cuerno (ballista de coruu
cum croco suo); el árbol ó cuerpo principal, llamado garrote (carrotto,
Regesto de 1334); las manecillas y ganchos de hierro, de latón («crocibu-
lum leutoni; coaletes ad tendendum balistas, historia del Delfinado, do-
cumento de 1336), de asta, de búfalo, y otros, cubiertos de piel colorada (cro-
cum de corio vermilio): la misma arma solía enfundarse en lienzoó badana.
Contábanse ballestas mayores, medianas y pequeñas, de pecho (depectore),
entableradas (en taula) y unas de caza dichas cerxeras, teniendo á su ex-
tremo un matraz disparador, con cuerdas de cáñamo, de nervios, de seda
retorcida, etc. Empleábanse también en guerra y caza el arco, hecho de
maderas flexibles como tejo (tex) y otras semejantes, prevaleciendo los
tudescos, y para cetrería los de rosca (rotllo, rotlo. «arcusbalisti ad troll»
letras de 1328 en Rymer), que lanzaban peladillas ó rotllones; y no se
utilizaba menos la honda para arrojar piedras. Anexos á arcos y ballestas
iban los carcaxes, arcaces, cajas de saetas {perada, anón, de Gestis Frid.,
feretrum, en catalán careáis y buyrach), encerrando como un centenar
de Hechas en mazos(liáms), «carcajadas de sayetas» («garbas sagittarum»
 Rymer). Saeta venía á ser apelativo de todo linaje de dardos, pasadores,
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viras, viratones, id. de prueba y de almacén, cuadrillo» amolados, con
péndolas de águila (catalán penats ó tretes empenades, cayrelk, quadreüs,
viras genovesas, fleches ófleques,passadors, etc.) «ca?'e//¿tamde unoquam
deduobus pedibus, garniti fletonibus (conterillas) etempennati.» cuenta
de 1322, H. delDelfinado): «Carelli qui dicuntur carati.» Ibíd. cuenta de
1336. Escritura de Eduardo Illde Inglaterra, 1372: «arcubus, cornubus et
sagittis vocatis brodarues, duodenas petiliorum (saetas) videlicet voltes.
Petilionum volatilium, en Ricardo III, 1383. Petillas, sagittas vocatas
hefe arowes, en Ed.° IV, año 1474. Quarellos pennitos de cupro, en
Ed.° II, 1307. Carelli cum chordis, fletonibus et larcerio in quo fuerunt
ligati, H. del Delfinado, cuenta de 1336.» Había además Hechas envenena-
das (erboladas) y otras incendiarias (pennalicas ignis, Cronicón Pisano).
     Tormentaria. La Crón. de I). Pedro IV de Aragón, á mediados del siglo,
enumera bajo apelación de artillerías, trabucos y manteletes, gatas, maníja-
 nos de dos cajas, brigolas, bancos pinjados (petiats), grúas, buzacos, basti-
das, etc. Muntaner añade mangárteles, pedreros, cantales y trabucos, con
escalas, grúas ^piedras para los ingenios; perteneciendo según él á la es-
tratejia defensiva de una plaza, las puertas ferrizas, las torres maestras,
las barbacanas enverdescadas, para guarecerse de tiros enemigos, los posti-
zos ó tablados (postichs) en la barbacana, etc. Por fin, á últimos del siglo
jugaban todavía, según Eximéniz, los mismos ingenios, brigolas, ballestas
 ligadas, con ruedas y su scrop e puntapeu, bastidas, buzones, bombardas,
 trabucos, escalas corredizas, etc. Según la Crónica de Colmar, en el
 año 1300, había 500 hombres ocupados en hacer jugar un ariete. De esta
 clase eran el barbizellum, indicado por Otto Morena, la cata fusta (ca-
 tapulta) de Rolandino, y el niconte de Mateo Westmonast, hablando de
 uno fabricado en 1304, «quem grceci nicontam vocant, quasi vincentem
 omnia, et lupum belli.» Galberto, biografia de Carlos de Flandes. apellida
jactatorium al fundíbulo. El célebre flamenco Van Artevelde utilizó en
 1338 el ribaudequín (stedeboge), que era una especie de cañón para lanzar
 dardos agudos, servido por sus ribaldos.
      La invención de la pólvora según autores franceses, debe contraerse
 al mismo año 1338, época de Felipe da Valois, pero hay datos de haberse an-
 ticipadoen nuestra guerra nacional (Véase la sección arabesca, ó Época de
  los árabes). Dentro del puerto de Barcelona, combatiendo la armada ara-
 gonesa contra la de D. Pedro el Cruel, año 13o9, una nave catalana dispa-
 ró dos tiros de bombarda á un bajel enemigo, causando en el mismo tan-
 to estrago, que le llevó los castillos y el palo mayor, é hirió á mucha gente
 (Pi y Arimón). Un documento castellano de la segunda mitad del siglo,
 expresa el cañón con el nombre de cainón, nombre debido á la figura
 acañonada que tiene el arma. «Gunnas, quas galli cañones vocant» (T.
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  Walsingh. en Enrique V). «Muñientes turres, balistis, garratis, canoni-
 bus et machinis.» Continuador de Nangio, refiriéndose al año 1336:
 «bombardas, canons et veugtaires». Rymer: armas varias, videlicet gla-
 diis, armacudiis, lancéis... tormentis sive cibrellis, vulgariter canons».
 Cuenta para la liberación de D. Juan de Francia, 1368: «estofe á faire
 poudre pour 4 grands canons.» id. Crónica de Duguesclin, Jorge Castell."
 historia de Jaime Lolanio; «canons serpentins» en Monstrelet, etc , etc.
 Carlos de Aquino designa con apelación de organum diaboli, un cañón de
 tubos que disparaba proyectiles en varias direcciones. La crónica de los
 ob. s Merseburg.s llama buchsen, en alemán, el tiro ó estallido. Según in-
 ventario del año 1395, el castillo catalán de Moneada encerraba entre
 otras cosas, dos bombardas de hierro, con sus cureñas (ceps) de madera,
 9 abrazaderas de hierro en ellas y ¿¡..fallebas (baules); pólvora y piedras
 para disparar dichas bombardas, yelmos de madera con caretas de hierro,
paveses encorados y divisados con las armas j l e la ciudad, glavios de
buenas moharras, provisión de pasadores, etc. En decir del cronista Car-
nonell, Barcelona tenía fundición de bombardas por la fecha de 1379.—De
arte nacieron las voces artillería y artillero (artillería et bombardas, de-
fensa de Marsella, 1423), pero ya antes, según Guiart, documento de 1304,
llamábase, artillería todo el bagaje de cada jefe «chargié de quarriaus,
d'arbalestes, de dars, de lances et de targes d'unes semblances.» Eran
además conocidos los cohetes, rocheta, rochetus en veneciano. Crónica de
RafanodeCaresinis, año 1379: «burgum SanctiLaurentii expugnant, igne
inmisso cum rochettis ad domus paleatas.»
    Al igual que las plazas y fortalezas, los campamentos tenían sus de-
fensas (manteletes, etc., Crónica de D. Pedro IV, id. deGravina, Historia
del Delfinado, 1334, etc.) y su provisión de utensilios para cualquier
eventualidad, arpas y segures, picos, azadas, palancas de hierro, esporti-
llos y otros. Las tropas se albergaban en «tendejones, tiendas y pabello-
nes de campaña guarnecidos» (dichos aun trabuca en el Cronicón Est. e ,
año 1317). Además del real estandarte, ondeaban al aire multitud de pen-
dones y señeras divisados, flámulas, gallardetes y pendones señaleros.
Como instrumentos bélicos, á los conocidos atabales y trompetas, trom-
pas, añaíiles y cuernos ó nacres, vemos agregarse «unum instrumentum
vocatum mig canó, (inventario catalán), xabebas y cornamusas, con ata-
bales, en las galeras, y el pífano ó pito (Crónica Bergam.e Castelli,
año 1386: «cum hominibusequestribus, eteum piífaris pulsando.» Cuenta
de la tesorería de Bolonia, 1364: «pro quolibet roucino, cum uno equo
palafredo et piííero, etc.»).
    Caballería. Constaba ésta según queda dicho en su lugar, de rocines
jinetes y aforrados, caballos armados y aforrados, y otros lijeros á la jine-
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ta, palafrenes y corceles de genlileshombres, etc. Varias piezas compo-
nían la barda ó armadura del caballo: testera, capizana, yelmo ó testuz
(inventario de 1316), con orejeras estañadas (llamándose tronzas las tes-
teras sin orejeras), y cimera sobre la faz, á que accidentalmente, en com-
bates singulares, se añadían pieles de ardilla y otros espantajos para albo-
rotar el caballo contrario (Eximéniz); testeras de hierro, unas azules y otras
coloradas; colleras y lorigas de cuerpo, hechas de malla, las mejores de
procedencia genovesa; perpuntes acolchados, blancos, amarillos, con bla-
sones, etc.; forraduras de caballo á la jineta; mantas, cubiertas, sóbrese-
ríales divisadas de muchos colores; sobreseñales de diaspre (diesperl)
blanco, con cascabeles; cubiertas pintadas, con divisas y paños de oro; de
granza de Bristol, divisadas de fojas verdes; de paíno bermello con bro-
dería de la divisa real; cubiertas y mantas de palafrenes, blancas en ve-
rano y coloradas en invierno, etc., etc.; pretales ó pecheras, llanqueras y
zagueras, guruperas ó retrancas de fojas de launa colrada; pretales, sillas,
frenos y espuelas dorados; cresoles de fierro estañadas, otras de cuero do-
rado (1381). Las guarniciones consistían en frenos caballares de camas
rojas, todo dorado; id. dorados con cabezadas (capsanes); riendas de seda
blanca, un listón en medio, de hilo de oro, y divisas de armas de Castilla;
id. terciopelo colorado, con flocaduras de seda verde y divisas de esmalte;
id. argentados, con adorno de aljófar, para muías de damas y prelados;
dobles riendas, unas de cadena, forrada de cuero, y otras de correa (reco-
mendado su uso por Muntaner); cabestros de rocines; pretales argentados
y dorados, de terciopelo, con cascabeles y campanillas (campanelles); re-
trancas por el estilo (trastería, retranga), labradas de guarnicionero, con
red encima y luengos colgajos de borlas. Sillas de montar llamadas cose-
ras, gallegas, lindonas para combate, de barda al-barda) holgadas para
viajar, elaboradas de marroquí, cordobán ó badana en su cuerpo, labradas
de seda y con cuerdas de id., ó bien con caireles y copas ornados de oro,
plata, seda, etc.; los cantos de sirgo, encordados ó no; silla francesa; otra
turquesa llena de figuras de marfil y guarnición de seda, y su retranca,
pretal (pitrall) y freno á modo de brille de seda verde; otras italianas, ale-
manas, etc., igualmente con arzones de marfil preciosamente esculpidos
de figuritas, florones y arabescos; una con trepas de paño colorado ble-
saqui; silla mular de cuero amarillo, divisada y cubierta de cuero negro,
y otra con señales cuarteladas; silla mujeril, sus sueras de paño de lana,
la silla lidona con adobos en arzón, cuerdas y sueras, y labor de orpel'
el arzón pintado de colores; id. id. de terciopelo colorado, sus arzones
de id. verde, y escudos de esmalte; fustes de arzones de uno ó dos cueros;
otros para silla de palafrén, de cuero y divisas; sueras ó sillón efe mujer,
forradas de paño, bordadas de orpel y el arzón policromado; semblua (sue
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ra, azembla) de la reina de Navarra, de veluete ó vellorí azul; cojín de
cabalgar; almuflex de sarcil blanco, etc. En la Corona de Aragón las no-
vias regalaban á su futuro, espada ó brocha y cabezadas ricas, y él las
correspondía con silla, freno y otros arreos para cabalgar por la ciudad,
mereciendo esta costumbre los vetos del Consejo de Barcelona, desde el
año 136o en adelante, por el excesivo lujo que fué desplegándose en estos
regalos, prohibiéndose toda recamadura preciosa en los arneses, salvas
las divisas de sus dueños en oro y plata. A veces el guerrero se aseguraba
eu la silla por medio de argolla y cadena («fermat ab cadena,» Muntaner).
De la silla pendían estriberas (streups, streps) de hierro ó metal argenta-
do y dorado, así como su clavazón; estriberas rajas mulares; otras jinetas,
estribos y frenos dorados para gentileshombres; estribos y gambales de
cuero negro, otros esmaltados. Cinchas de lana, obradas de azul y blanco.
 Bastos y silla-bastos (sela-basts), jáquima, cobertor real, barragán, media
Jrazada, etc. Literas blancas para damas (leytera), andas de madera, lle-
vadas con perchas entre dos animales. Bancos de hierro para sostener
 bocados y cabezadas (mossos¡e capsanes); cabalhustes (caváis fusts) donde
 se colocaban las sillas de montar («caváis fusti in quo tenentur selle equi-
 tandi»). Todo buen jinete traía consigo ó con su escudero, unas ferreras
 (terrera de cuero rojo con guarniciones), conteniendo martillo, tenazas,
 clavos, herraduras, botavante (lembrox) para arreglar los pies de los ca-
 ballos, y flegma para sangrarlos (travalons animalis).
     Usaban los cazadores principalmente, cuernos y bocinas (bocina de
 banya, bocina de cornu bovis), sirviéndoles de auxiliar indispensable nu-
 merosas traillas de perros(unos denominados trechones), y gran varie-
 dad de halcones, gerifaltes y otras aves de rapiña, que se aliñaban con
 «loures (louras), capells, longues, gits e altres arneses de cassa.» Señuelos
 y bretes, eran reclamos de cazador.




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